黄帝，尧，舜“垂衣冠而天下治”。《礼记》中有“冠者，礼之始也”，“冠者礼之始也宋朝服饰，嘉事之重者也。”中国衣冠，展现的是章服之美，体现了礼制，展示了含蓄与奔放交融的中国精神。

一、深衣的发展

春秋战国以前，衣裳是严格分开。上衣下裳，穿着极为繁复。在春秋战国之交，一种更为简洁的服装——深衣，开始流行。深衣将以前上衣下裳的穿着样式变为衣裳相连的穿着样式。深衣将独立的上衣下裳合二为一。《礼记》中记载：“古者深衣，盖有制度，以应规，矩，绳，权，衡。短毋见肤，长毋被土。续衽，钩边。要缝半下；袼之高下，可以运肘；袂之长短，仅诎之及肘。带下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。制：是有二副以应十有二月。”

深衣领口直角相交，象征地道方正；袖根宽大，袖口收怯，象征天道圆缺；分上衣，下裳两部分，象征两仪；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；用布十二辐，象征一年十二个月；下摆平齐，象征权衡。

深衣穿着要合礼制。如果父母和祖父母建在，可以用带有五彩花纹的布来镶边；如果只有父母健在，就用青布镶边；若三十以下失去父亲，只能用白布镶边。一切以孝为标准，总体上以素雅为好。

随着历史的发展，深衣渐渐失传。至宋朝，深衣具体的形制已不可考，基本处于失传状态。朱熹为了复兴儒学，宣传理学，礼教，朱熹对《礼记》中《深衣》篇的解读，加以创造性的改变，创造出直领对襟，穿为交领，黑缘，十二梯形辐的“朱子深衣”。“朱子深衣”以黑白为色，有衣缘而无纹饰，一律用黑缘，看上去的素雅庄重。朱子深衣配以丝绦，大带，冠以博帽，体现出一种儒雅，庄重的儒士风度。

可以说身穿深衣，既为身穿礼仪。中国自古以来就是礼仪之邦，礼制治国，以礼治天下。服饰作为一种礼的载体形成一套专有的体制流传下来。

深衣由于其便于穿戴所以常常出现于各种场合，各种礼仪场合也少不了深衣的踪影。因此也形成了一套与穿着深衣相配套的礼仪制度。西汉著名政论家，文学家贾谊在《容经》中系统的讲述了西汉时穿着深衣时的行止和跪拜礼仪。如跪之法，跪之时，身体微向前躬曲，挥动右手跪下，进而左手站起来，手挥动的幅度各自遵从各自的规矩；拜之道。身体向前倾折，如遇喜事宋朝服饰，则左手在上，如遇凶事，则右手在上，背脊和后颈的形状要像屋脊那样；行之则，行走时要微微俯身，不可甩动大臂，肩膀要平，不可忽上忽下，身体正直。

深衣分直裾曲裾，后又出现了襜褕的深衣。但相对于直裾与曲裾，襜褕并不是一种适合穿着于正式场合的深衣，它的出现好像与礼制格格不入，正是因为这个原因，穿着襜褕在上层社会被视为无礼，皇帝也曾下令禁止将襜褕穿入朝堂。有皇亲国戚仅仅是将这以流行与市井的襜褕穿进朝堂而丢了爵位。襜褕直至西汉中期仍被视为无礼的服饰，而晚至东汉初年，襜褕就成了男子的流行服饰，能够登入大雅之堂。

深衣形制称为中国传统服饰中的奠基样式。

二、秦汉魏晋南北朝时期的服饰

秦初“兼收六国车旗服御”。男女服都是交领右衽，衣袖较窄，衣缘及腰带多为彩治装饰，花纹精致。士兵衣长齐膝，左右两襟为对称直裾式，皆可掩于背侧，两襟下脚如燕尾，保持深衣的基本形制。两汉时期，仍旧保持深衣形制，只是有些许的变化，如衣辐加大，形成“褒衣大袑”的风格，腰间束带。至东汉时期，通裁的袍服形成风气。

魏初，曹丕定九品中正制，以服饰颜色来显示等级，这一做法为后代所沿用，直至元明，并为清补服制度提供了思路。由魏而晋，礼制难以实行，政权更迭，经济贫乏，宽衣博带成为风气。随着民族融合，北方游牧民族的服装也逐渐和汉族的传统的服装不断融合。如北魏时期，朝服有明显的民族融合的风格。大臣上朝穿着汉族传统的宽衣大袖，外披少数民族的披风，头戴挡风皮帽。

三、隋唐宋时期的服饰

隋唐时期，国家又一次统一，社会总体来说比较稳定，经济文化繁荣。隋唐统治者都曾在前朝的基础上改革舆服制度。天子，百官的服饰皆以颜色区分，以花纹表示官阶。隋朝朝服尚赤，戎服尚黄，常服杂色。唐代以柘黄色最为高贵，红紫，蓝绿，黑褐等而下之，白色没有地位。

男子官服，一般头戴乌纱幞头，身穿圆领窄袖袍衫，衣长过膝而高于踝，齐膝处有一横襕，这一横襕是深衣的遗存；腰系红鞓带，足蹬乌皮六合靴。无官的地主阶级隐士，野老，喜穿高领宽缘的直缀，以效仿宽衣大袖深衣的古风。普通百姓则短褐穿揭。女性风行襦裙，贵族妇女内穿大袖衣，外再披一件小袖衣，讲究金缕蹙绣，后贵族妇女又喜穿阔大拖沓的大袖衫，袖宽过四尺，长裙拖地四五寸。

宋代官服依据唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。大袖袍服，平翅乌纱。宋沿袭了唐代章服的佩鱼制度，穿紫，绯的官员在腰间配鱼袋，带内装有金，银，铜制成的鱼，用以区别品级。以“方心曲领”为宋朝朝服的特征。宋代官员的便服依旧承袭唐式，小袖圆领衫，软翅幞头，不再穿唐时的乌皮靴，而改穿便鞋。平民则捋袖敞襟，系带裹腿。宋代女装讲求瘦长，喜穿褙子，喜用珍珠。

四、元明清时期的服饰

元代则以蒙古服饰为主，交领左衽，戴四方瓦楞帽，下层多穿腰间多褶的辫线袄子，戴笠子帽。

明代极力的去除蒙古服饰的影响，回复汉服。棉布也更为普及。由于明代皇帝姓朱，所以以朱为正色，紫色自官服中废除不用；黄，紫之外，玄色也在禁色之列。明代官袍近于唐圆领，但尺寸更大，盘领右衽，两侧各多出一块，称为“摆”。明规定，一品至四品，绯袍；五品至七品，青袍；八品，九品，绿袍，未入流杂职官于八品一下同。公服花样：一品，大独科花，径五寸；二品，小独科花，径三寸；三品，散答花，无枝叶，径二寸；四品，五品，小杂花纹，径一寸五分；六品，七品，小杂花，径一寸；八品一下无纹。幞头：漆，纱二等，展脚长一尺二寸；杂职官，幞头垂带。后复令展脚。

用补子显示品级。文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一品狮子，二品狮子，三品虎豹，四品虎豹，五品熊罴，六品彪，七品彪，八品犀牛，九品海马。

明代的普通百姓服装或长或短沿袭传统，品种丰富。

清朝以满族服饰为主，直筒旗装，马褂。清代男子有高领长衫，腰身袖管窄小，外套短褂背心，坎肩，头戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小烟管，腰带挂香囊，荷包，耳钳，扇子等等。

女子服装有满汉之分。满族女子穿直通旗装，脚穿花盆底，身穿坎肩，头梳把头，衣襟上角挂金银链饰，耳挖，牙签等精致小物件。汉族女子则沿袭明代，时兴小袖衣和长裙，乾隆以后衣服渐肥，袖口阔至一尺多，肩上有云肩。汉族女性裹脚而满族女性为天足。满汉服装均不体现腰身。

满族服饰袖口的花纹绣在内部，平时袖口卷起露出花纹。马褂袖延长有一块半圆形布面，成马蹄状，称作马蹄袖，平时卷起，在遇见长辈，上级或旗主是打千，叩首，请安时将马蹄袖甩下，以示尊敬。

冬季，皇帝会赐予大臣耳暖，端罩。端罩是有身份有地位的人才能获得，获得端罩的大臣依据品级不同，端罩的材质也不同。一般都是想紫貂皮，黑狐皮等高档皮草制成的套在服装外部的保暖衣套。

晚清近代以来，慈禧太后创制大拉翅，汉族女性则多穿马面裙。

文史君说：

千百年来，有一种民族的情感始终萦绕在每个中华儿女的心头。千百年来，中华民族的儿女们把情感寄托于神明，祖先，寄托于诗词书画，寄托于亭台楼阁，寄托于江河湖海，亦寄托于华夏衣冠。在漫长的历史中，华夏衣冠不断的发展，吸收，融合，终究成为每个华夏子女，炎黄子孙心中的最为不朽的追求与永恒的记忆。

参考文献：

1、《中华遗产》，2017年第11期，12期

2、傅伯星：《大宋衣冠》，上海古籍出版社，2016年版

3、沈从文：《中国服饰史》，陕西师范大学出版社，2004年版

4、赵波：《明代袍服研究》，《服饰导刊》2015.9