2016年01月10日

世界的动荡不能阻止时装周的脚步，为其四天的伦敦男装周1月8日拉开帷幕。当年的新血如今已成为中流砥柱。在第一天之中，除了地主大秀Topman外，Nasir Mazhar、Craig Green亦是当代男装新风尚的举旗手。其中Craig Green更是在此次实现自我突破，为众人献上了一场“以守为攻”的妙战。

Craig Green

万众瞩目的伦敦男装设计领军者Carig Green这一季实现了突破。有趣的是，他2016秋冬系列的主题是保护。“一些拳击场上的保护软枕，一些床上的松软枕头、一些从医学制服中找到灵感，我希望做出有保护意欲的制服。”设计师在发布会结束的后台告诉《周末画报》。这是一种以守为攻的设计思路吗？毕竟在上一个系列的展示之后，媒体的声音两极分化，一方觉得他有炒冷饭乃至江郎才尽之嫌，一方则倾向于认为他在战略性的巩固品牌形象。

由《周末画报》独家拍摄的后台摄影

当被问及这个问题时，设计师并没有直接回答，而是打趣的表示“这可以是一种理解方式”。总体看来，Craig Green的2016秋冬系列在极好的延续了其已被大家熟知的设计风格之后，在这一季他在面料与视觉成现上又再上一层楼。

发布会中自然还是有诸多颇具Craig Green特色的搞怪细节,以及他头脑中的一丝中国情结。在开场的第一个造型上，模特的头、脖子、右手臂以及腰间都绑上了布条。以及随后模特拽着的如枕头般长包。好在，这个系列中较为实穿的部分可谓兼顾时尚度和衣服的本质。（这一点彰显了设计师在产品上着重制服感的功能性，而这是较少被谈及的一点。）除了选择了更为厚实的面料之外，他在颜色上也针对秋冬季节做出了调节。大地色系的使用恰到好处，搭配他所选用的粗粝质感条纹面料以及军绿色的碎绒（看似同色系印花），这个系列中较为实穿的部分可谓兼顾时尚度和衣服的本质。而系列中后半部中展示的，则是以“自省的梦中人（introspective dreamers）”而展开，穿缀满白条的皮质造型和饰有诸多纽扣的造型则分别是以噩梦与被子床单为灵感而衍生出的设计。

设计师还表示，这是他第一次在其系列中使用皮革。而这些皮革全部在他的家中完成后期处理。其中有一张羔羊皮，他在家高温洗涤后，在房间里的衣架上晾了一个多星期才干。而皮革上充满年代感的掉色质感也正是来自于这个过程。正如同设计师从一开始就强调手作工艺的价值，他在每个系列中以不同的形式呈现这一点。（从当年的木板“面具”、手绘的面料、以倩女幽魂宁采臣木质药箱为灵感的木架到这一季的皮革处理方式。）

设计师Carig Green

总体而言，这是Craig Green至今最沉稳的一个系列，无论是从概念构建、产品类别甚至、还是秀场情绪操控（通过悠扬的背景音乐）都已经十分的成熟。也是自其2015春夏系列独立发布以来，又一次眼角泛泪的感动时刻。

Nasir Mazhar

Nasir Mazhar这一季的系列以东伦敦夜店中独具特色的暗黑角色为灵感。近几季来这位设计师着手于品牌的转型，试图从夸张的Lofgo和较为嬉闹的形象，变得更为沉稳以及深邃。

发布会结束后，设计师告诉《周末画报》：“这个季度没有想太多商业上的东西，一切都是始于我对刚到来的2016年的直觉。这个系列的灵感参考的有很多，也有很多一直以来的参考 。但从某个角度来说也是重新开始的一个时间点。我想这个系列我用了一个更加不受拘束的态度来面对，从所有的压力中释放自己，一切回到原点。”

由《周末画报》独家拍摄的后台摄影

这一季他抛下了过去所有的负担，以一种奋力一搏、重新开始出击的态度来对待这个系列的设计与呈现。不在意媒体的态度、以及买手的反馈，而是回归本源，呈现自己最纯粹的视角。而结果是出乎意料的喜人。这个系列虽是全黑，但细节上的用心着实令人印象深刻。有好几个看似简单的Nasir经典运动服款式，通过复杂的面料与褶皱效果他为这些街头服饰赋予了新的生命。此外，他还在这个系列中使用了他成名的水桶帽，并搭配撕碎的布料进行装饰，营造了强力的视觉震撼效果。

设计师表示，系列的构成来源于他对于伦敦人的观察。而在这一季的系列中，他将大马路上形形色色的人放置于了凌晨四点的东伦敦夜店之中。坦荡的肌肤、细碎的绑带，是酒过三巡后宽衣解带的放荡，也是伦敦夜晚最真实的景象。除了舞女、嫖客和门口的保安。设计师还安插了一些看似过客的角色，有些人像是行色闪烁的乞丐、有的则是金融城的上班族，手拿电脑公文包。“他们代表的是我的世代，这个社会里的普通人。”Nasir Mazhar说道。

设计师Nasir Mazhar

诚然，这是Nasir至今为止递交的分数最高的一份社会观察答卷。他的系列充满了力量与真实的诚意，而产品呈现亦在这一季更上一层楼。想必这些看似简单的衣服一点也不会便宜，倾尽其中的制作时间绝对不会少。

Topman Design

由《周末画报》独家拍摄的后台摄影

作为伦敦男装周的开场，Topman 每季都会为观众呈上一个卖相极丰富的系列。材质上，设计团队从古着店的陈列架上找到灵感，混色磨损丝绒和珠光色皮革穿插在斜列印花绸缎之间，样式杂而不乱，扬起衣袖几乎都能闻到中古店里特有的灰尘味。裁剪上，宽大的毛衣和丝绒套装是主打，特意加长的衬衫和短幅外套配搭上扁塌的线帽，正是时下流行的‘文艺呆’。今日秀场闪耀的彩色变换射灯下，头排有男星Douglas Booth 和 Nick Jonas 坐阵。

MAN

由英国高街时尚品牌Topman支持的展示平台MAN是年轻设计师在伦敦展露头角的最佳舞台。十年下来，诸如Christopher Shannon、James Long和Craig Green等设计师从这里成长起来，成为当代男装潮流的中流砥柱。可惜，这一季却给人一种青黄不接的感觉。

率先出场的是前年毕业于中央圣马丁的Grace Wales Bonner。其特色是以非洲文化为灵感，模糊性别的界限。饰有水晶等华丽细节的具有70年代质感人的针织运动衫与窄腰剪裁大衣是她的标志性单品。在新一季中，她延续了这一风格，而设计上并无太大突破。

第二位出场的则是第三次，也是最后一次在MAN的舞台亮相的Rory Parnell-Mooney。他的男孩依然纤瘦，带有几分宗教的仪式感。款式上，他的用料跟剪裁比上两个系列更加的实穿。除此之外，他的系列并无太多亮眼之处。倘若他转型做商业品牌，相信市场反应会正面许多。

最后一位出场的是最受期待的Charles Jeffrey。他妖艳的gay club风情已经在上一季给人留下了深刻的印象。而他此次则是借T台展示，将发布会变成了Voguing dance off的赛场。真人选角的模特各具特色，有的男模妆容精致、有的男模演绎嗑药的感觉（或者真的嗑了）、有的男模臊劲儿十足。可我倒觉得，这仿佛是伦敦社会对于基础教育不利的控诉。大批年轻人疏于学业，流连于欢场。当然，以找自己、释放真我的幌子大行其道也不是不可以。可衣服本身，真的没有什么好谈的。而MAN最近沉溺于这种只重视叙述，而忽略产品的呈现方式对设计师究竟有多大帮助，我持保留意见。不过在Instagram时代，反正人们也就看看图，真正购买之人也是少之又少。

Spotlight: 陈鹏（Peng Chen）

在一日紧密的官方日程之外，伦敦时装学院（London College of Fashion，LCF）赶在男装周正式开幕前，举办了今年男装设计硕士专业学生的毕业秀。而来自苏州到陈鹏(Peng Chen)是这一届中的最大亮点。今年有十位设计师入围，其中六位是亚洲面孔。陈鹏作为压轴，他的设计一出场，便获得了全场的瞩目。众人纷纷拿起相机拍照。作为一名瘦子，设计师对于当胖子有着强烈的好奇心。这也是为何他在波司登的赞助下，制作了这些看似相扑选手身形的羽绒服。而硕大的帽子则以昆虫与动物的触角为灵感。据设计师透露，伦敦高端百货Liberty已经对于这顶设计奇特的帽子展示出了浓厚的兴趣，并计划将其用于橱窗陈列展示之中。

撰文 | Tianwei Zhang、Rianwon

后台摄影 | Tuo Yi

部分供图 | MAN、Nazir Mazhar、Nowfashion

编辑 | Mango Zhang

编辑 | Mango Zhang