中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”。曲裾深衣、凤冠霞帔、长袍马褂……数千年服饰发展变化，不仅折射出古代物质文明与精神文明的发展轨迹，也勾勒出中华民族绵延不断的生活画卷。

正在中国国家博物馆展出的《中国古代服饰文化展》，以孙机先生等国博学者数十年学术研究成果为依托，按历史时期分为“先秦服饰”“秦汉魏晋南北朝服饰”“隋唐五代服饰”“宋辽金西夏元服饰”“明代服饰”“清代服饰”六个部分，从远古骨针缝制的兽皮到清代的精美华服，一针一线间尽显中国古代的艺术审美。

这也是国博首个古代服饰通史类展览，除了玉石器、骨器、金银配饰、书画等近130件（套）文物外，展览还制作了15尊不同时代的着装复原人像，立体呈现了古代服饰的风采。

观展·亮点

15尊复原人像

整体展示各时期服饰特色

高髻盘头，一朵红花平添了几分娇艳，淡金色大袖披衫、凤鸟纹绣紫罗帔子让唐末五代贵族女性的神韵尽显；孔武有力的元代男子，头戴宽大帽檐的幔笠，身着收腰窄袖的辫线袍，右手挥舞，左拳紧握，似乎下一刻就要扬鞭飞驰；大拉翅上花团锦簇，清末的旗人女性手捏帕子，仿佛正款款向您走来……展厅里，15尊不同时代的复原人像无疑是展厅中最大的亮点。

“15套造型，每一套都有特殊的用意。策展人孙机先生选的不是最好看的，而是最能代表历史特色的。”陈诗宇是人像复原工作的负责人，他介绍，每个人像，从妆发、造型到服装、鞋履、腰带、配饰，甚至内衣，使用了什么样的面料和纹样，都要一一考证，文物、绘画、文献就是团队的素材来源。比如，西汉曲裾袍参照了湖南长沙马王堆汉墓出土的文物，清代行服和旗装参照了故宫收藏的清代文物，《簪花仕女图》则提供了不少唐末五代着装的灵感。

“每个人像的方案都经过了反复的打磨。”陈诗宇举例，比如，唐代帝王通天冠大礼服，目前并无完整的出土实物可供参考，团队只能通过各种文献描述不断拼凑细节：《金刚般若波罗蜜经》卷首帝王图描绘了一位穿通天冠服的帝王的轮廓；陕西历史博物馆的一个金蝉，是通天冠服的一个小小的构件；还有不断发现的新的文物也为其提供新的蛛丝马迹。

最难的还是工艺和面料的复原和选择。“不同时期服饰的面料是不一样的”，陈诗宇介绍，秦汉时期的主材料为罗、绢、纱，到了明代，增加了缎类，唐宋时期流行的是绫、绮。每种面料上应该使用什么样的纹样也要经过精心的考证。此外，佩戴的玉佩、头上插的金银首饰等也涉及各种各样的工艺门类。用刺绣还是用印花？缂丝还是扎染？回答这些问题都离不开大量的案头工作。

对于陈诗宇来说，最大的挑战在于，99%的面料在市场上是买不到的。“比如说丝绸，许多古代的丝绸品种和纹样现在已经很难找到。”于是，在一年多的时间里，陈诗宇和团队跑遍了丝绸罗缎的产地，与非遗单位、工匠探讨面料、工艺的复原方案。经过团队的努力，包括彩色夹缬在内的一大批已经失传的工艺重新面世。

塑像最终的出炉还缺重要的一环——模特。“孙机先生的要求是要反映出当时那个时代人物的气质。”陈诗宇说，盛唐、晚唐偏爱丰腴饱满，纤细的身形在南宋更受欢迎，元代马背上的民族要孔武有力……为了挑选出符合时代审美特色的人，团队将模特的范围扩大到身边的朋友、伙伴，还真有不少身边人上榜。比如，清代满族塑像的模特就是团队成员身边一位满族老师。

最终，2尊汉代、4尊唐代、2尊宋代、2尊元代、2尊明代、3尊清代共15尊复原人像穿越时空，在展厅中相遇。

《中兴四将图》可看做宋代服饰“实录”

《中兴四将图》

孙机介绍，与以往大多数服饰展不同，此次展览力图展现古代衣冠配饰的整体形象。“过去也有一些关于服装的展览，有的地方展出的东西甚至非常宝贵，但是肥肥大大的一件古代衣服，往那儿一摆，让人得不出整体印象，不知道这件衣服怎么穿，也不知道穿上去什么样。而且，穿衣服是配套的，外衣、内衣、上衣、下衣，一套衣服就是一个人的形象。只展览一件衣服，很难知道整体形象是什么样的。此次展览就是要把古代人的整体形象展示出来。”

展厅里，中国服饰的历史从新石器时代的骨针、石纺轮、陶纺轮开始讲起古代公主服饰，一路走过，先秦、两汉、魏晋南北朝、隋唐、五代……历代服饰尽收眼底。中国古代服饰史上发生的三次重大变革也一一展现：战国时期“胡服骑射”引进中原，出现了上下身连属的深衣；从南北朝到唐代，服饰由汉魏时的单一系统，变成华夏、鲜卑两个来源的复合系统，由单轨制变为双轨制；到清代，男子改着满族服饰，华夏传统服制断档。

值得一提的是，展览中有数十件馆藏一级品，其中就包括极少展出的宋代《中兴四将图》。“中兴四将”指宋室南渡过程中的四位战功卓绝的将领，根据画的榜题所示，四将依次为“刘鄜王光世”“韩蕲王世忠”“张循王俊”及“岳鄂王飞”。画中四将着圆领袍服，或戴巾子、或戴幞头、或戴平帻、或戴军中便帽，脚着靴，均为文官装束。四将各有一武官侍从，身着便装，便装外加彩绣捍腰，这种装束多见于契丹、女真胡骑，于中原武将常服中较少见，应为当时南宋忠义军装束。专家表示，宋画崇尚高度写实，画中的服饰也可看做当时服饰的“实录”。

组玉佩 不为装饰为“节步”

西汉组玉佩

“这个展览不仅要告诉大家古人怎么穿，还要回答为什么这么穿。”孙机说。于是，一系列藏在服饰背后的文化深意被一一揭晓。

展厅里，一组接武、继武和中武的投影，可能会让不了解前因后果的观众一头雾水。这要从古人的佩玉习惯说起。展览呈现了两套墓葬出土的战国、西汉时期的组玉佩，类似于现代的“首饰套装”。这些挂在腰间的饰物，大多数是墓主人生前佩戴之物。在当时社会生活中，组玉佩是贵族身份在服饰上的体现之一，身份越高，组玉佩越长越复杂；身份较低者，配饰就简单而短小。

专家介绍，古人佩玉并不是为了装饰，而是为了“节步”——身份不同，步伐不同。那么，不同身份的人如何行步？《礼记·玉藻》说：“君行接武，大夫继武，士中武。”接武，意为每一步只走出一半；继武，意为走路时两脚足迹相连；中武，意为步伐之间可容一足。可见，身份越高的人，组玉佩越长越复杂，走路越慢，因为一旦走快，玉佩之间就会碰撞发出响声。

唐代女子胡服 其实不是随便穿

影视剧里，唐代女子穿胡服被认为是当时的一种潮流。事实上，女子胡服并不是随便乱穿。

策展人介绍，当时着男装的女性称为“袍袴”，很多唐代的壁画中，在宽衣裙襦的侍女后面会跟着一个穿胡服的“袍袴”。唐代前期，女性穿着胡服或者男装有两种情况：一是上层女性为了猎奇，偶尔穿着，比如史书中记载，太平公主曾着男装；更普遍的情况是，由于穿这种服装行动便捷，多为唐代宫内执杂役的宫女所采用，因此，这些宫女也叫“袍袴宫人”。

观展·解码

明代补子一目了然

“补子”是一块缝在官员服装上的绣布，古代官员穿的官服也叫“补服”。自明代开始，“补子”作为官服上的等级标志，沿用了几百年。此次展览特别打造了一款能切换补子的常服显示器，狮子补、虎补、豹补……各种等级的补子一目了然。

“换衣镜”让人瞬间穿越

想试穿下各朝服饰古代公主服饰，圆一把穿越梦？展厅的“霓裳旧影”互动区里，只要在智能电子屏前挥挥手，就能轻松换衣。穿越到心仪时代后，观众还可以将此定格，在手机中保存。

万花筒里看服饰图案

悠扬的乐曲中，中国传统服饰的图案幻化成流光溢彩的万花筒。一个闭合式的沉浸空间，如梦如幻，让人身临其境地感受中国传统服饰文化的魅力。

观展·提示

地点：中国国家博物馆北18展厅

票价：免费

展期：长期展出

（北京晚报记者 邓伟 摄 制图 张存）