服饰与文化、与礼仪向有关联。知古鉴今，本文中，我们从徐州出土的汉画像石中了解一下汉代的衣冠制度、其背后的文化渊源及对后世服饰的影响。

直裾深衣，从家居服衍为职业装

“上古穴居而野处，衣毛而冒皮，未有制度。后世圣人易之以丝麻，观翚翟之文，荣华之色，乃染帛以效之，始作五采，成以为服。”《后汉书·舆服志》中，以简练的语言，开宗明义地叙述了衣冠服饰的发展史。

服饰是身份地位的象征，汉朝对服饰有严格的等级要求，“虽有贤才美体，无其爵不敢服其服”，汉代服饰实际是古代深衣制度的延续。

深衣是将上衣下裳连缀一体，《礼记·深衣》孔颖达正义说：“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。”

汉代深衣分为曲裾和直裾两种。西汉时期主要流行的是曲裾深衣，曲裾的特点是“续衽钩边”，“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟向一边接长，形成三角，穿时将衣襟的三角形部分从腋下绕在身后，再用带系结。

从北洞山汉墓出土的西汉陶俑可以看出曲裾的样式。曲裾深衣是一种礼服，在朝见和礼仪场合中穿。

直裾则是衣襟相交至左胸后，垂直而下，直至下摆。直裾衣穿起来方便而且节省布料，是西汉时流行的一种便服，只能闲居在家穿，不能在重要场合穿。

直裾深衣亦可称为袍服，男女皆可穿着。《释名·释衣服》：“袍，丈夫着，下至跗者也。袍汉代服饰，苞也；苞，内衣也，妇人以绛作衣裳，上下连，四起施缘，亦曰袍。”

袍服为内衣，也称作“亵服”，先秦时期仅仅作为礼服的内衬或家居的深衣，东汉的袍服不仅祭祀、朝会等重要场合能穿，其它场合也都可穿，也就是说，内衣外穿的袍服开始作为官员朝会的正式朝服。

褒然举首，穿得宽大飘逸才够帅

服饰向来是时尚潮流的象征，东汉时期流行宽大飘逸的袍服，这种袍服称为“襜褕”（chān yú）。襜褕与袍相近，也是直裾，只是比袍服更加宽大，《释名·释衣服》“襜褕，言其襜褕宏裕也”。

在西汉时期，襜褕还不是正式的礼服，武安侯田蚡因“衣襜褕入宫”甚至招致国除之祸。东汉时期襜褕已经成为时髦贵重的礼服，“美人赠我貂襜褕，何以报之明月珠”。

襜褕体现了服饰的“宽大”，《汉书·朱博传》称：功曹官属多着“褒衣大袑（shào）”，这里的褒衣即为宽袍，也就是所谓的“褒衣博带”。

据颜师古注：“褒，大裾也。言著褒大之衣，广博之带。”汉代的“褒衣博带”形容襜褕形制的宽大而造成垂悬感和飘摇感，从服饰的动态美感呈现出仪容内蕴，《汉书》形容“今子大夫褒然为举首”。后人解释“褒，进也，为举贤良之旨也。”“褒然者，出众之貌，故曰褒然为举首。”后遂用“褒然举首”指人的才能超出同辈。

英国艺术理论家荷伽兹在《美的分析》中说：“国王的皇袍总是做得又宽又大，因为这使他看起来很庄严，适合他那最重要的职位。”古人认为，宽大的服饰给人带来的是庄重威严，显现出来的是“天地有大美而无言”的“大美”及其时代风尚。深衣的“褒衣博带”或“褒衣大袑”宽绰阔大，体现出汉宫威仪汉代服饰，有一种蕴涵着崇高审美范畴的威重之感。

睢宁县九女墩画像石

徐州汉画像石大都是东汉时期的作品，因此画像中的官员服饰多是袍服、襜褕。从睢宁县九女墩画像石中的门吏图、铜山区洪楼祠堂的拜谒图中，我们可以看出宽袍大袖“襜褕”的具体样式。

铜山区洪楼祠堂的拜谒图

衣冠楚楚，高帽子自古招人喜欢

冠又称为“元服”，“元，首也。冠者，首之所著，故曰元服。”古代最高长官被称为“元首”，这个称呼的习惯沿袭至今。

古代人特别重视戴冠，冠是身份的标识，也是服饰审美文化内涵中最具威仪的部分。《礼记·冠义》“冠者，礼之始也”，古代士以上阶层的男子二十岁要行冠礼，衣冠楚楚是贵族必须的修养，《礼记·士冠礼》对此有严格的要求。

冠是官爵的象征。升官时要“弹冠相庆”，官员聚会为“冠盖云集”，做官人品光明正大为“冠冕堂皇”，这些都与“冠”有关。“冠有法制，故从寸”，冠的高低与身份有关，如天子所戴的通天冠高九寸，喜欢戴高帽子自古有之。

汉代冠的总类有很多，据《后汉书·舆服志》记载，有冕冠、长冠、委貌冠、远游冠、高山冠、通天冠、进贤冠、武冠、樊哙冠等十九种样式。

这些冠的样式虽然在《后汉书·舆服志》中有详尽的文字描述，但是作为视觉图像的“冠”是文字难以表达清楚的，尽管早期一些学者根据文献的记载复原了一些汉代的冠饰，但是今天看来许多是错误的。汉画给我们提供了真实可信的图像史料，对照文献的记载，这些“冠”的样式生动地展现在我们面前。

通天冠为秦制，为天子之常服。它是在进贤冠前的颜题上装有高起的金博山，在汉代的冠类中规格最高。徐州贾汪出土的秦始皇泗水捞鼎图中，中间一人为秦始皇，所戴的就是通天冠。

高山冠又称侧注冠，中外官谒者仆射所戴。高山冠与通天冠的区别是“不邪却，直竖，无山述展筩”。徐州汉画像石中“孔子见老子”图中，一人在华盖下站立，所带之冠应是“高山冠”。

进贤冠，《后汉书·舆服志下》形容“古缁布冠也，文儒者之服也。前高七寸，后高三寸，长八寸”。冠上有梁，梁即冠上的横脊，有五梁、三梁、二梁、一梁之别，为当时文官秩职高下的区别。

按汉代习俗，文冠奏事一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。徐州汉画像石中，进贤冠的形象最为常见。

长冠又称“斋冠”，是一种“竹皮冠”。《后汉书·舆服志》称，汉高祖刘邦未发迹时，以竹皮为之，故称“刘氏冠”。因这种冠为高祖早年所造，所以后来被定为官吏的祭服，规定爵非公乘以上不得戴用，以示尊敬。此冠因形似鹊尾，又称“鹊尾冠”。沛县栖山汉墓画像中的人物画像中有长冠的形象。

鶡冠是一种武冠，《山海经·中山经》注中说鶡鸟“勇健斗，死乃止”，因此汉朝就专为武士制作“鶡冠”，其形制是在武弁大冠上插上鶡尾，或者插上雉尾，表示其勇猛好斗。徐州洪楼祠堂力士图中的力士，头戴有鶡冠。

介帻中的“帻”本是古时一般人裹在额头上的布，王莽时做成有硬挺的顶部，可以覆罩整个头部，接着出现了顶部呈介字形屋顶的帻，是为介帻。介帻是汉代门吏及仆人常戴。

汉画像石还有山字冠、冕，这些都是在身份较高的人物中出现的冠服。山字冠形同古埃及的王冠，汉画像石中的东王公和神仙方士常戴此冠。

冕是帝王的冠服，徐州汉画像石中有一幅头戴冕冠的人物，手持耒耜，应是古代帝王大禹。

笠是用竹篾或棕皮编制的遮阳挡雨的帽子，徐州汉画像石中炎帝头戴斗笠，表示其为神农氏“发明耒耜，教民耕作”的特殊身份。

时髦高髻，巾帼原来是一种发型

汉代妇女的礼服是一种有别于战国时期流行款式的深衣，其主要特点是衣襟绕转层数加多，衣服的下摆增大。妇女们穿着这种服装，总喜欢将一条漂亮的绸带系在腰间，将腰身紧紧裹起，显出女性婀娜多姿的线条美。

汉代妇女亦喜爱襦裙，这种裙子大多用四幅素绢拼合而成，上窄下宽，不加边缘，亦称“无缘裙”。裙腰的两端缝上绢条，以便系结。

大概汉初以长裙曳地为美为贵，所以汉文帝宠幸的慎夫人裙不及地，被认为有俭德。汉乐府《陌上桑》中“缃绮为下裙，紫绮为上襦”描写的就是当时妇女最流行的装扮。这些当时妇女流行的服饰，在徐州汉画像石中都有体现。

汉代妇女的发饰特别丰富，从史书记载来看，有高髻、双髻、椎髻、堕马髻、十二鬟髻、瑶台髻，还有反绾髻、惊鹄髻、花钗大髻、三环髻、四起大髻、欣愁髻、飞仙髻、九环髻、迎春髻、垂云髻、巾帼等多种样式。徐州汉画像石中的妇女发髻有其中的大部分样式。

堕马髻是汉代流行的发饰，堕马髻梳挽时由正中开缝，分发双颞（niè），至颈后集为一股，挽髻之后垂至背部，因酷似人从马上跌落后发髻松散下垂之状而名。

倭堕髻是堕马髻的一种，汉乐府《陌上桑》诗中美丽的罗敷便是“头上倭堕髻，耳中明月珠”。倭堕髻的发髻偏歪在头部一侧，似堕非堕，是东汉后期流行的一种时髦发饰。晋崔豹《古今注·杂注》形容“倭堕髻，一云堕马之余形也。”

高髻是汉代十分流行的妇女发饰，“城中好高髻，四方且一尺”。

三角髻是头上有三组发髻，《汉武帝内传》：“(上元)夫人头作三角髻，余发散垂至腰。”

“巾帼”是一种用丝织品或发丝制成的头饰，是高髻的一种，徐州苗山汉墓乐舞图中的女主人头上戴有一个特大的发髻，发上插发簪，在发髻底部近额头处有一道明显的圆箍，便是“巾帼”的形象。

徐州汉画像石中还有胡人妇女的发饰情况。与汉人妇女的头饰不一样的是，胡人妇女没有高髻，只是在耳际盘发。

（本文作者系徐州汉画像石艺术馆原馆长，研究员，中国汉画学会名誉副会长，江苏师范大学特聘教授。）