在宋代社会，服饰是等级地位的体现。

从社会阶层来看，宋代女性可以大致分为上、中、下三个等级，其中上层阶层为贵族女性，主要包括皇后嫔妃、官宦命妇、名门望族，其中命妇有内命妇与外命妇之分，内命妇主要指皇帝的后宫嫔妃和太子良娣之下的后宫女子；外命妇包括公主、郡主、宫廷女官、有封号的贞洁烈女和大臣官员的母亲、妻子。

在《宋史》中有所记载：“外命妇之号十有四：曰大长公主，曰长公主，曰公主，曰郡主，曰县主，曰国夫人，曰郡夫人，曰淑人，曰硕人，曰令人，曰恭人，曰宜人，曰安人，曰孺人。”

上层女子在宋代社会中占据一定的社会地位，是宋代女子服饰风尚的开拓者和引领者。

中层阶层为家庭殷实的女性，属于士庶阶层，主要包括出身在商贾之家、富裕的农民家庭、朝廷官吏家庭等家庭的女性。

由于宋代打破了“坊”与“市”的界限，农业、商行、手工业等商品经济得到了迅速发展，带动了中层阶层女性社会地位的显著提升，此类女性成为宋代服饰风尚的模仿者和拥护者。

下层阶层为地位低下的女性，主要包括农民家庭或商贩、杂役家庭中的普通劳动妇女，其占据了宋代人口的绝大部分，也是宋代风俗画中主要表现的女性形象。

下层女性还包括一类特殊人群，主要有宫廷侍女、乐舞伎、娼妓等，此类女性身份低微，居于社会底层。其中乐舞伎和娼妓由于职业上的特殊性，所着服饰往往华贵艳丽，是宋代服饰风尚的有力推动者。

宋代传世绘画中，女性身份的不同所反映着不同阶层女性的服饰风尚。

以下将从宋代女子不同阶层等级出发，从传世宋代绘画入手，探讨不同身份等级女子服饰的特点。

01上层社会女子服饰风尚

宋代自北宋建国以来，便效仿隋唐的衣冠服饰制度，制定了适用于宫廷后妃的一套完善的冠服制度。

其中，“袆衣”作为皇后最高等级的礼服，在宋代礼仪活动中发挥着显著的政治符号特征，具有礼仪服饰的文化特征，是各类服饰等级衡量的标准。

宫廷贵族女性中除了皇后冠服制度外古代女子服饰古代女子服饰，对于后宫嫔妃，也有一套完备的后妃礼服制度。在宋代人物绘画中，多见宫廷女性形象。

宋代佚名绘画作品《女孝经图卷》第二章“后妃章”中，可见后妃礼服式样。皇后头戴莲花冠，博鬓等肩，身着交领大袖礼服，衣长及地，衣领、袖口、下摆处皆有红色缘边，腰间系有红白相间大带。

其中，礼服的形制和袆衣形制类似，保留了主体的交领大袖、蔽膝、大带，但其主体颜色、服饰纹样区别于袆衣，可见上层服饰等级中的严谨性。

与高度程式化的礼服相比，更加世俗化的常服成为宋代上层女性普遍通行的服饰。

上层女性在日常生活中多穿着常服大袖或褙子，此类服饰逐渐在宋代女子服饰中占据主要地位，成为中、下层女性普遍效仿和追求的主要服饰，是宋代女子服饰中的经典样式。

《宋史·舆服三》记载：“其服，后惟备袆衣、礼衣，妃备褕翟，凡三等。其常服，后妃大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子，背子、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异。”在上层女性中，对于内命妇而言，大袖是较为正式的日常服饰，而对于外命妇而言，大袖是其在正式场合穿着的礼服。

北宋初期，后妃大袖常服形制较为简单，其样式可以在宋代佚名绘画《宋宣祖后坐像轴》中见可以到。

画中杜太后头戴芙蓉冠，饰有凤钗、步摇钗，身穿大袖襦裙，裙长曳地，呈现平铺样式，外穿对襟大袖衣，衣摆后身开衩，呈前短后长样式，坐时前摆及地，后摆拖垂较长，系红白相间带于胸前，外配有凤纹霞帔。大袖的形制与礼服形制类似，不同之处在于领型上的变化。

大袖为直领对襟样式，相较于封闭式的交领样式来说，更为舒适，穿脱也更为方便。

大袖在南宋时得以继承，成为南宋上层女性生活中较为重要的服饰品类，其造型端庄典雅，为直领大袖对襟，衣长及膝下，领口、衣襟处多饰有缘边样式。

相较于过于正式的大袖，更加生活化的褙子成为了宋代上层女性中使用较为频繁的服装品类。褙子因其更加适体利身、轻便舒适的特点，在北宋中晚期逐渐流行，成为宋代上层女性生活中的流行服饰。

北宋文学家李廌《济南先生师友谈记》载：“禁中侍宴，御宴惟五人……宝慈暨长乐皆白角团冠，前后惟白玉龙暨而己，衣黄背子，衣无华彩；太妃暨中宫皆镂金云月冠……衣红背子，皆用珠饰。”可以看出，北宋中后期宫廷后妃在正式御宴场合中穿着褙子的场景。

南宋时，褙子仍然作为后妃命妇的日常服饰流行于上层女性中，继而被中下层女性所效仿，成为上行下效、上下通服的宋代女子典型服饰品类。

《武林旧事》中记载“十月二十二日，今上皇帝会庆圣节……上饮酒，再拜谢恩。三盏后，官家换背儿，免拜；皇后换团冠背儿。”

《宋史·舆服志》中有记载：“其常服，后妃大袖……背子、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异。”可以看出褙子在后妃中作为常礼服穿着于宴会、节庆等正式场合中。

《朱子全书》载“主妇帅众妇女背子涤濯祭器，洁釜鼎，具祭馔”，《武林旧事》载：“库妓之琤琤者，皆珠翠盛饰，销金红背”，《宋史·乐志》载“女弟子队凡一百五十三人：……六曰采莲队，衣红罗生色绰子，系晕裙，戴云鬟髻，乘彩船，执莲花”，《西湖老人繁胜录》载“街市扑蒲合、生绢背心、黄草布衫、苎布背心……亦有著背儿，戴帽儿者”，分别记述了中下层女性中，居家妇女、女妓、乐舞伎和商贩女子所着褙子时的场景，在传世宋画《歌乐图》、《杂剧人物图·打花鼓》中也可看到着褙子的女性形象，可见在南宋时无论身份等级高低，不同阶层女子皆可穿着褙子，褙子的流行之广，适用场合之多也由此体现。

自南宋以降，上层女性的常服系统呈现开放式的格局，不再具有特定阶级的独占性。

02中下层社会女子服饰风尚

宋代初年，国家刚刚结束了五代割据混战的局面，社会逐渐发展稳定，为了减轻农民赋税徭役负担，稳固统治，维持经济发展，宋太祖继位时，便实施了一系列利于农业发展的措施，以获民心。

宋太祖于乾德四年（966）曾颁布诏令：“自今百姓有能广植桑枣、开荒田者，并令只纳旧租，永不通检。”减免了农户垦田开荒的赋税。

同时，均减徭役，赋税专收，除了地方赋税的小部分开支，其余赋税集中，由中央统一掌握，实施“命官分诣诸道均田”的均田法治，奖励开荒田者，极大地促进了农业的迅速发展，加了户口数量，扩大了垦田面积。

全国垦田面积自宋太祖开宝末年（968-976 年）的 倾增加到宋英宗治平年间（1064-1067 年）的 倾。户口数量也从宋太祖至道三年（997 年）的41万户增加到徽宗崇宁元年（1102 年）的 200 万户。

随着农业生产的恢复，手工业和纺织业也得到了空前的发展。宋代中下层阶级的人民经济生活水平得到了显著提高，宋代妇女多走出家门，从事农业、商业、手工业、纺织业等经济生产活动，用自己的劳动成果换取商品或经济报酬，以满足日常开支，维持生计。

在宋代市井风俗画中，能够看到此类女性形象，她们所穿衫、褙子、裙、裤等日常服饰，是宋代女子常服服饰风尚的践行者。

两宋时期女子着衫较为普遍，区别于上层妇女所着的大袖衫，中下层女性多着窄袖衫，所着衫子出于生活化的实际需要，袖口较为紧缩，体现利于行事的特点。

劳动妇女着衫多于裙、裤搭配组合，衫裙的服用等级一般高于衫裤的组合。南宋佚名《耕织图》中可以看到身着窄袖短衣，外穿背心，下着裆裤，外罩掩裙的劳动妇女形象。

南宋佚名《蚕织图》“下机、入箱”场景中，也可以看到将裤掩于裙下的妇女形象。前文提到的《货郎图》中也可见到裙与裤组合的搭配方式。

由此可知，将裤与裙结合在一起的独特搭配方式，是中下层阶级女子的常用衣式。

南宋佚名《蚕织图》“下机、入箱”场景中，也可以看到将衫掩入下裙内的妇女形象。

李嵩所绘小品画《市担婴戏图》中也可见到同样装束的村妇。可见为了方便劳作，下层妇女时常将衣衫掩入裙腰之中，体现了便身利事的目的。