历史馆 | 针线上的中国，揭秘古今千年服饰潮流变迁史

——《古今中外服饰时尚潮流史》系列1

泱泱五千年历史长河中，人们繁衍生息，在不断探寻新鲜事物的同时，也对一些历史的事物进行了改进。这其中，服饰的演变也算得上是历史文化中独有的一块瑰宝。

眼下人们对于服饰的追求早已不是遮羞、避体等简单的需求了，在时尚潮流的背后，我们探究历史，寻找着答案。今天，博物馆将带领大家步入历史领域的新天地，从服饰说起，探寻古代服饰的文化变迁。

原始社会：遮羞避体意识萌生

关于服饰起源的原因，学术界一般有三说：御寒防暑说，羞耻说和美观说。这在古代文献和考古发掘中都有文字记载以及出土文物加以佐证。

中国古代典籍《礼记》中记载：”昔者，先王未有宫室，冬则居营窟，夏则居橧巢。未有火化，食草木之实，鸟兽之肉，饮其血，茹其毛。未有麻衣,衣其羽皮。“这就是御寒防暑说的最早文献记载，而其中提及的”昔者“即人类服饰起源的时间。

距今约五、六十万年前，是人类脱离动物境界的猿人时期，人类开始从事渔猎、采集的活动，冬以狩获的兽皮以取暖，夏天则以树叶等来遮阳防晒，这算得上最原始的服饰雏形了。

约在五六千年前，远古时期的母系氏族社会迈向繁荣阶段，农业和手工业逐步形成。人们开始学会将采集到的野麻纤维提取出来，用石轮或陶轮搓捻成麻线，然后再织成麻布，做成更进一步适应人体要求的衣服。这是人类服饰发展史上一个崭新的开端，也是人类社会进步的一个重要标志。

夏商至秦：古代服饰的第一次变革

中国的冠服制度，大约在夏商时期初步确立，至周代趋于完善。到了春秋战国时期，冠服制度则进一步纳入“礼治”范围，成为礼仪的表现形式，充分反映着封建的等级制度。按照《周礼》规定，举行祭祀大典或朝会时，帝王和百官必须身着冕服或弁服。

它的具体形制因穿戴者身份的尊卑贵贱不同而各有差异。这个时期服装的主要形式是上衣下裳制。上衣大多为小袖，长到膝盖，下裳为前后分制，两侧各有一条缝隙，腰间用绦带系束。

到了战国时期，服饰则发生了明显的变化,这就是“深衣”和“胡服”的出现。深衣是将原有的上衣和下裳缝合在一起的衣服，因“被于体也深邃”(《礼记·深衣》)得名。胡服则是我国北方少数民族的服装。

它一般由短衣、长裤和靴组成，衣身紧窄，便于游牧与射猎。据传，赵武灵王为强化本国军队，在中原地区首先采取胡服作为戎装。一时间身着胡服成风，以致形成中国古代服饰史上第一次的大变革。

后来秦统一六国后，大举制定各项制度，其中就包括衣冠制度。汉代秦之初，大体上沿袭了秦制。至东汉明帝时，始参照三代与秦的服制，确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。服饰在整体上呈现凝重、典雅的风格。其间的另一特点是实行佩绶制度。在汉代连鞋都有严格的等级规定，穿错了可就惹上大麻烦了。

魏晋南北朝：古代服饰的第二次变革

魏晋南北朝时期则发生了较大的改变，由魏晋的仍循秦汉旧制，发展到南北朝时期各民族服饰的相互影响吸收至渐趋融合，从而形成了中国古代服饰史上第二次大变革。这一时期的服饰主要以自然洒脱、清秀空疏为特点。

特别值得一提的是，当时一些少数民族的统治者受到汉文化的影响，醉心于褒衣博带式的汉族服饰，开始穿着汉族服装；同时，不少北方少数民族也迁居至中原，在这种民族杂处的情况下，汉族人民也逐渐穿起少数民族服装。

唐朝：“法服”与“常服”并行

唐代服饰承上启下，“法服”与“常服”同时并行。法服是传统的礼服，包括冠、冕、衣、裳等；常服又称“公服”，是一般性的正式场合所着的衣服，包括圆领袍衫、幞头、革带、长筒靴。“品色衣”至唐代已形成制度。平民则多穿白衣。

唐代妇女的髻式繁复。还有在髻鬓上插金钗、犀角梳篦的。贵族妇女面部化妆成“额黄”、“花钿”、“妆靥”等。伟大诗圣杜甫还曾写下一首《丽人行》来描写古代女子的服饰。

三月三日天气新，长安水边多丽人。

态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。

绣罗衣裳照暮春魏晋南北朝服饰，蹙金孔雀银麒麟。

头上何所有？翠为荷叶垂鬓唇；

背后何所见？珠压腰际稳称身。

《丽人行》短短几句，将一个娇媚丽人的华美服饰描绘的栩栩如生，而古人对于服饰的讲究更是跃然纸上。

唐代女服主要为裙、衫、帔。大唐盛世可以说是我国封建社会的鼎盛时期，在文化交流中取广采博收政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”才得以流行。

贵族女服以呈现女性形体和气质美的薄、露、透为特点，这在中国封建社会是绝无仅有的。算得上是中国古代服饰史上第三次大变革。与前两次服饰大变革(南北交流)有所不同，这次的特点是东西向的服饰大交流。

宋辽：延袭与女真的发展

宋代服饰大体上沿袭了隋唐旧制。但由于宋王朝长年处于内忧外患交并之中，加上程朱理学的思想禁锢等因素的影响，这一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。唐代的软脚幞头这时已演变为内衬木骨、外罩漆纱的“幞头帽子”。皇帝与达官显宦戴展脚幞头。公差、仆役等戴无脚幞头，儒生戴头巾。

宋代男子服装仍以圆领袍衫为主。官员除祭祀朝会外都穿袍衫，并以不同颜色区分等级。宋代的女裙较唐代窄，而且有细褶，“多如眉皱”；衫多为对襟，覆在裙外。

到了辽金元三代，执掌政权均为少数民族，这时的服饰既各具本民族特色，又表现出与其他民族相融合的特征。辽代契丹服与汉服并行。契丹族男子“髡发”，穿皮袍皮裈。女子面部常饰“佛妆”(以金色涂面)，着直领左衽团衫，拖地长裙。

金代大体保持女真族服式，因为游牧生活的需要，所以盛行保护色服装。男子通常梳辫发，头裹皂罗巾，身穿盘领窄袖衣，脚着乌皮靴。女子辫发向上盘髻，服装以襜裙为主。法定服饰初承辽制，后吸纳宋朝服饰特点，形成女真、契丹、汉族三合一的特色。

元灭南宋后，种族等级森严，在服饰上多有禁制。帝王、大臣朝会时，一律穿同一颜色连体紧窄的“质孙衣”，以质地精粗不同区分等差。冬服、夏服也各有定制。贵族满身红紫细软，以宝石装饰为荣。

妇女一般戴皮帽，穿左衽窄袖织锦女袍，着靴。其最具特色的女帽是“姑姑冠”。它上宽下窄，像个倒翻的花瓶。蒙古族男子皆剃“婆焦”，戴皮帽，着右衽翻领皮袄，穿靴。辽金元戎服以便于骑射为特色。

元朝：法服与常服再现

元末民不聊生，爆发红巾起义，朱元璋加入郭子兴队伍。1364年朱元璋称吴王，建立西吴。1368年朱元璋称帝，国号为大明。明立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，所以重新出现了法服与常服并行的状况。

明代：冠式腰带等级森严

明代的法服与唐制大体相同，只是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。明代官员戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除有品色规定外，还在胸背缀有补子，并以补子上所绣图案的不同，表示官阶的差异。官员的腰带也因品级不同质地也不一样。出于强化中央集权的需要，等级限制之严格成为明代服饰的一大特点。

清代：服色制度

1636年，皇太极改国号为“大清”，正式建立清朝。一片石之战后，摄政王多尔衮率领清军趁势入关。清兵入关后，为巩固其在中原的统治，强制施行“剃发令”，并相继制定了官民服饰制度、服色制度等。传统冠服制度由此消灭，满族服饰一统地位，从而出现了中国古代服饰史上的第四次大变革。

清代男子一律剃去额发，后拖长辫。服装有袍、袄、衫等形制。官员穿开衩箭袖长袍，外着朝褂。胸背各缀有一块补子，上面绣有各种纹饰，用以区分官员品级。此外，还用帽顶饰物质地的优劣来表示官员品阶的不同。

清代妇女的服饰则满汉两制并存。满族妇女梳辫或髻魏晋南北朝服饰，或“两把头”、“大拉翅”。着旗装，即穿旗袍，外加坎肩，穿高底鞋。汉族妇女仍上着衫、袄，下着裙、裤。

这一形制流行了200多年，至武昌起义的枪声划破长空，辛亥革命发生，男性纷纷抛弃长袍马褂，剪掉长辫而着起中山装或西装，妇女蜂起剪去长发而穿起西洋化的旗袍，长不过膝的裙装，从而掀起中国服饰史上又一次新的更大的变革。服饰的发展重新回到了一个自由的状态。

从夏朝开始的奴隶社会再到如今开放的现代社会，中国的服饰同社会的经济基础、政治制度、思想意识、风尚习俗、审美观念等的关系越发的密切。它的发展与演变，开始受到各种社会条件的影响和制约。例如，由于人们的财富占有开始失衡，关于财富的意识、观念逐渐形成，甚至达到崇拜的程度，随之人们的服饰观念也就有了改变，服饰中慢慢注入了富贵与贫贱的色彩。

再如，伴随各类宗教传入，宗教观念的影响在服饰发展上也有了明显的反映。所谓上衣像天(未明时)用玄色，下衣像地用黄色，这一黑一黄，无疑是受到对天地崇拜的原始宗教观念的影响和制约。至于祭服和丧服的确立，显然是由于对天地、祖先和死者的迷信和敬畏，幻想依靠对天地、祖先和死者的祭拜来帮助自己度过各种灾难。再到现在，中国社会整体推崇个人特色，接受多元文化，服饰被视作成个人标签。

《庄子》有云：“天地与我并生，万物与我为一”。这世间万物总存在着普遍联系。漫长的服饰变迁史，从式样、颜色、花纹、材质等无不彰显着中华五千年厚重的历史底蕴，以及继往开来不断进步的社会风貌。一个微小的服饰变化牵动的可能就是一个时代的更迭。

毋庸置疑，千年的服饰变迁历史在中华历史文化中始终占有不可或缺的地位。小小的针尖线头里藏着的是中华民族无穷想象与无限智慧，美妆博物馆也将与诸君开启一段服饰文化变迁史的新探寻，敬请期待！