：从冲浪板起源的潮牌老大哥

潮牌是嘻哈、滑板等亚文化运动的产物，最早的潮牌老大哥，诞生于1980年。在美国加州LA沿岸的海滩，当地一个冲浪高手Shawn 当年将自己所设计的涂鸦式签名印制在冲浪板之上。

有着非常敏锐的商业头脑的，开始将自己的涂鸦签名印在T-shirt上和冲浪板一起售卖，紧接着也将旗下许多单品注入此一元素。

1985年正式进军时装市场时，涂鸦的名字理所当然地成了品牌标志。

BAPE：“为买潮牌排长队”始祖

潮牌文化繁殖的下一站是大多数人绝对想不到的--日本。

1986年日本时髦精藤原浩（ ）采访了美国潮牌鞋子，回到日本后，和涂鸦设计师 （ ）以及一位普通的年轻店主Toru Iwai共同成立了日本第一家街头服饰品牌，Good 。

藤原浩 &

随后，在90年代，藤原浩扶持日本最有前途的文化ICON Nigo和高桥盾在原宿合伙开了间店铺叫“”。

之后高桥盾独自创立了，Nigo也在中村晋一郎的帮助下创立了A Ape，也就是BAPE，同时确立了以猿人迷彩为主要元素的设计风格。

BAPE和定义了90年代的“”风格。 来自“Ura-”一词，意为“地下原宿”。

BAPE可谓是潮牌“稀缺营销”的鼻祖。但很多人不知道的是：这一切都是因为——穷。

Nigo刚开业的时候预算紧张，每周只能做50件T恤。

1998年，BAPE在日本全国约40个地方备有库存，但Nigo却大胆取消了所有批发业务，转而将所有精力集中在唯一一个东京的旗舰店上，BAPE的销售额因此迅速攀升。

街头潮牌的排队文化由此诞生。

而真正让BAPE走上神坛的是一件叫做“Camo Shark Full-Zip ”的衬衫，由中村晋一郎以"美军F-86战斗机"为蓝本创作，04年发售的时候定价也就2000人民币左右，06年二手的都要12000才能买到。

：一千美金买一块板砖

如今炙手可热的潮牌，一块板砖都可以在eBay上售价冲到$1000（约6883人民币），其成功可谓天时、地利、人和。

1994年James 在纽约开了第一家，当时开业资金也就12000美金，放到现在买一件限量版都不够。

James灵敏地发现了美国当时滑板文化风行，但却没有一家店专门做好看的滑板周边用品。于是他把店开在纽约最适合玩滑板的纽约下城街上。

最初雇佣的员工都是滑板少年，他们拽拽的、特立独行，喜欢大声发表观点，甚至公然对那些一点也不酷的客人皱眉。

后来，甚至有人说就是靠态度在卖东西，即使的店员比起普通店铺要冷漠得多，还是有很多人买账。甚至一开始店里坚持“不能摸直接买”的奇怪原则，时间久了，大家反而觉得这是一件很酷的规矩。

这样“酷”的规矩还有，周四店门口排长队，等待新品上架；

抢购以及买二手货，因为不是所有人都能穿上一件；

还有衣橱里必须有一件的联名款，几乎的所有联名款，都是越放越值钱，一穿就会潮破天际的神级装备。

接受采访时曾说“我们做衣服就像在做音乐美国潮牌鞋子，总有乐评家认为年轻人不可能既喜欢Bob Dylan（民谣）又喜欢Wu-Tang Clan（嘻哈）， （爵士）。但年轻人真的非常非常开放、包容，无论是对音乐、艺术还是其他事情，我们在做事时也秉持这样的开放思想。”

他反复强调：“我们品牌的原则，就是没有原则。”

2017年，大型PE公司The Group投资5亿美金，换取了 50%的股份，将公司估值推至10亿美金。

Yeezy：“全球被搜索次数最多的运动鞋”

谁也没想到，2009年曾一起在Fendi实习打杂端咖啡的说唱歌手Kanye West和建筑专业毕业生 Abloh会共同踏入时尚圈，成为“千金难买椰子鞋”的Yeezy创始人和Off-White创始人及LV男装总监。

说唱歌手/时尚大亨侃爷（Kanye West）的首秀是2012年春夏巴黎时装周的DW系列。与之后的Yeezy完全不同，这次时装秀用的还是KK和 Iman这些大牌超模，而且时装风格也没那么街头。

在侃爷做Yeezy之前，他分别在13和14年与法国品牌A.P.C合作。

2015年初，侃爷在纽约推出Yeezy第一季，使用不出名的模特，中性化的设计，以及运动休闲风，成为Yeezy设计贯穿至今的鲜明风格。

而Yeezy品牌下的头牌，就是Boost系列的运动鞋。

Yeezy先是和BAPE合作，接着是Nike，最开始的天价红色椰子鞋就是这样火了起来。后来高价签走侃爷，一起出了这个天价鞋子：Boost 350。

一双YEEZY Boost鞋，全球发售只有不到9000双。

现在排几个小时长队买椰子鞋的比比皆是。原价两三百美元的鞋，被炒到两三千美元，着实富裕了一批代购和高仿卖家。也出现了满大街椰子鞋的壮观景象。

而侃爷的好兄弟 Abloh被侃爷一手带进黑泡圈和时尚圈，他创立的Off-White直接将街头潮牌一脚踹进高端时尚圈的大门。

“爆款大斜杠”Off-White将美国街头服饰与意大利制造结合起来。 Abloh说，“我将意大利制造的高质量和舒适感融入进街头服饰。这是Off-White的品牌基因。”

Off-White把街头潮牌打造成新一代的年轻奢侈品，既有态度也有高度，成功吸引到“追求潮流的年轻富人”，明星icon纷纷上身，带货效应相当明显。

2018年， Abloh正式成为LV男装总监。也成为街头潮牌进驻传统奢侈品的里程碑。

街头潮牌大火的背后

1. 谁在为潮牌买单？

千禧一代、Z世代不仅成为消费潮牌的主力军，也成为整个消费市场的重要力量。

在美国，千禧一代和Z世代占美国人口比例的47%，共计约1.58亿人。美国千禧一代贡献了6000亿美金消费，同时，与Z世代相关的消费金额总计达8296亿美金。

不同年龄阶层的人都需要点什么来表达身份，寻找认同感。

对于某一群体来说，开一台豪车是身份的象征，对另一个群体，买一个爱马仕的铂金包才是。对于千禧一代和Z世代，潮牌恰恰是他们的表达身份、寻找认同感的语言。

因为潮牌够酷、够帅、够特立独行，足够他们在社交媒体上显得与众不同。

2. 潮牌法宝：“饥渴营销”

由BAPE“一不小心”开创出来的“稀缺营销”成为潮牌营销的重要策略之一。很多潮牌之所以近来能有轰动影响，主要还是因为其营销做得出色。

饥饿营销、跨界联名通通被用得淋漓尽致，而潮牌打造产品IP的重要策略就是靠单品限量制造稀缺性。

大多数潮牌打的都是“你有我无，有钱难买”的架势，比如，6年只多开了2家门店，限量发售，代表“我不会穿普通大众穿的”。它恰好迎合了当下年轻人热爱消费同时追求叛逆，喜欢抱着反商业的态度去购物。

像这类的潮牌，最喜欢做的就是跨界合作，制造噱头，或者说是潮流。

“限量”两个字永远会让人产生购买欲。跨界合作再加上制造噱头，全都是营销优秀案例。由于稀缺性，一些联名款可以出售比同类产品高出5-10倍的价格，市场回报相当可观。

虽然发行价不高，但由于产品发行量太少，导致二手市场价格一度飙高。

17年与Nike Air More 、LV联名带来了巨大的收益，跨界合作大幅提升了知名度、业绩也跟着上涨，LV x 已创造了超过一亿欧元的销售额。

3. 明星带货：流量折现

据数据显示，潮牌消费者里，大多是出生于90-95年，月可支配收入不低的年轻人。他们是新崛起的消费者，除了独特性、设计感、文化磁场等因素，主导他们付费的就是这些与网红、潮流沾边的潮牌。

要说带货王，不得不提曾力压吴彦祖谢霆锋的“香港最帅男生”“香港第一潮男”——陈冠希。

淡出娱乐圈十几年，依旧能在“中国明星带货能力榜单”排前十，足见其影响力之大。

早在16年前，edc陈冠希和好友潘世亨经朋友介绍，认识了“原宿教父”藤原浩，之后创办了CLOT服饰。

取“潮流碰撞，创造力凝结”之意，拓展与众多尖端的国际品牌和艺术家合作，很快奠定了亚洲潮流鼻祖的地位，成为西方和亚洲街头潮流文化连接的纽带。

经过多年的努力经营，他所主理的潮牌CLOT，从一个香港本土街牌迅速成长为全亚洲、乃至全球炙手可热的潮流品牌，为促进中国潮流文化发展起到了不可替代的作用。

与很多明星“带货王”不同的是，陈冠希带的是“私货”，也就是他自己参与设计或是他旗下厂牌参与联名的单品。比如这双16年在球鞋圈掀起轩然大波的Vlone x Air Force 1。

Vlone 是陈冠希与两位纽约说唱歌手 A$AP Rocky & Bari 合作的潮牌，这双 Vlone x Air Force 1 当时只在纽约Vlone实体店中限量出售，最高价炒到了35万人民币 。17年年初这双鞋终于在国内发售，市场价仍能炒到 2 万元。

在潮牌上位史中，明星效应起到了一定的推波助澜作用，明星带货就是流量折现的直观体现。有着大量明星的加持，时不时在或微博上发几张私服照，立刻就可以将一件本身不甚起眼的衣物瞬间变成爆款。

4. 奢侈品入场：联名吸引年轻人

去年3月，Off-White创始人 Abloh被聘为LV的男装艺术总监，潮牌的大Logo、连帽衫...元素打入顶级奢侈品内部。

Abloh为LV设计的男装

之前，LV与联名的服饰为其贡献了23%的收入增长。这次聘用Abloh，LV CEO的说法是：“Louis 并不是一个高定时装品牌。

从 19 世纪中期起，到 20 世纪 20 年代至今，LV的服务对象都是新的富裕阶层，而不是古老的贵族。而 则非常擅长于在经典和时代潮流间建立联系。”

Gucci也在马不停蹄的追赶新潮流。

此前，Gucci与嘻哈的时尚icon Dan握手言和。

Dan可谓是将高级时尚引入嘻哈界的鼻祖，他设计了一批带有大牌Logo的服饰，这种做法触怒了掌权的奢侈品牌，1992年，他不得不关闭了服装店。

时隔二十多年， Dan成了Gucci眼中的香饽饽。

80年代Dan的设计 vs Gucci的新设计

Gucci设计师 设计了一件非常 Dan风格的外套向他致敬，支持Dan重开工作室，发售与Dan合作的新系列。

Gucci和 Dan之间的是是非非，仿佛是奢侈品牌与潮牌之间爱恨情仇的缩影。

时代在飞速变化，哪怕是一向高傲的奢侈品们，也要积极向这个时代的先锋看齐。

潮牌还会火吗？

这个答案是肯定的。

但至于怎么火，永远都有新花样。