汉族服饰的主要特点

交领右衽

衣服前襟左右相交，右衽则是指衣襟向右掩（左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内），在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。论语中记载孔子曾说，若无管仲尊王攘夷，就会沦为异族统治而“被发左衽”。在中原古代文化中，“左”与“右”暗示着在社会中的地位的等级意识， “尊左卑右” “左阳右阴”。总之汉服右衽，右衽，右衽，重要的事情说三遍。

宽衣博袖

宽衣博袖型的汉服虽然是平面剪裁，但用料远远大于覆盖人体的需要。典型的汉服袖子是既宽且长，主要见于贵族、官员、士人服饰的大袖，不仅是袖径的宽大，袖子的长度也十分长，使穿衣者垂手时而不露出来，并可以挽回相当的长度。汉服礼服的袖长度是整个手臂的一倍半，要求能“回肘”。代表天圆地方中的“天圆”。而日常便服、军事服装的袖则较窄。

隐扣系带

早期服装以腰带束缚，后来出现把系带缝于衣上的做法。腰带它不仅有实用性，而且有装饰性，另外还象征身份、地位、权力等。虽然很早已发明纽扣，但在明代之前并不大量使用，且一般不用于显眼位置。至明代中后期才较多于显眼处使用纽扣，但其剪裁、领型、袖型等与清代服饰多有不同；清代服饰以布制盘扣为主，扣带很长，极为显眼，大量用于礼服、官服、常服等各类型、各身份人物所穿的服装。

明制汉服

清代服饰则多有不同男子主要有袍、褂、袄、衫、裤等形制，就是我们常说的长袍马褂。而满汉妇女着装则大有不同，汉人妇女还多着汉装，而满族妇女多着旗装，我们最熟悉的就是氅衣，直到后来渐渐满化。

说起服饰真是有种无力感，从小就认为汉族是最没有色彩的民族，其他民族都有自己漂亮的民族服装而汉族人穿的是中山装（舶来品）。好不容易说有旗袍和唐装可以充充门面，旗袍来自满族旗装不说，唐装居然改自马褂（起名字那人你过来，我给你看个宝贝…（板砖））。到底汉服是个什么样子，和满服都有什么区别呢？还是让我们去瓷器上寻找失去的记忆吧。

明制的官服

明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。在瓷器上基本是以常服居多，常服的规制是头戴乌纱帽，身穿团领衫前后各有补子，腰间束带。官员的级别以颜色和补子所绘纹饰区分。文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。明朝的补子略大而且前后一致，清朝继承了这种制式，修改了纹饰，并且前面的补子一分为二。这个在瓷器画片上有很有趣的表现。第一官员补子都是方形而瓷器画片上多改为圆形，其次有很多明式汉官的补子也画成了两半的，也许到的清朝很多新画工已经不知道其补子应该是一个整体了。

清制的官服

主要品种为长袍马褂。长袍，为大襟右衽、平袖端、盘扣、左右开裾的直身式袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，称为“衫”、“袄”，又俗称“大褂”。马褂，对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂，后逐渐成为日常穿用的便服。

明式襦裙

襦裙是汉族服饰史上最早也是最基本的服装形制之一，从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000 多年汉族服饰，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。襦裙是上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣叫做“襦”，长度较短，一般长不过膝，下身则叫“裙”。可见，“襦裙”其实是两种衣物的合称。襦裙出现在战国时期，兴起于魏晋南北朝。以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙，高腰襦裙，齐胸襦裙。以领子的式样之分，将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙。按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。因为其是汉人妇女衣服的最基本样式，在瓷器上所表现的基本基本都是儒裙，但是其中领子的变化，身上饰物的各种增减表现出的众多的变化。

直领襦裙，其上襦领型为直领，因而衣襟呈对称状，所以又称对襟襦裙。由于直领襦裙左右对称，因而具有特别的对称美，穿着美观大方，俏丽动人，因而深受人们喜爱。对于直领襦裙而言，切忌上下等分，否则显得头重脚轻。一般要裙腰稍高，这样方显襦裙之美。

帷裳，在瓷器上多有裙子外再套有帷裳

蔽膝，隨衣色，織翟為章三等（三排），間以小輪花四。以緅（zōu 青赤色）為領緣，織金雲龍文。裙子前由腰极地的飘带。

明式褙子与披风

两种衣式都有记载，形制也基本一致，只说披风明人认为从宋元的褙子发展而来， 男女都穿。披风的形制为对襟，直领，领的长度约一尺左右，大袖敞口，衣身两侧开衩，前后分开不相连属。褙子认为本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称‘背子’。婢妾穿的衣服，行走也较方便，逐渐成为后世女子的一种常礼服。其样式以直领对襟为主，腋下开胯，腰间用勒帛系束，下长过膝。宽袖褙子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖褙子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。我们姑且说褙子是女士披风好了，好区分其在瓷器上的表现。

明式比甲

比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式通常较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫做“背心”。明代中叶，形成一种风气，大多是青年妇女所穿着，到清朝后多有变化。在瓷器的表现穿着比甲的也是比比皆是，尤其是领子，无领和有领并存。

云肩

云肩五代时已有，为四合如意形。明代的妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼服上也用。清末江南妇女梳低垂的发髻，恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩，制作精美，有的剪裁为莲花形，或结线为缨珞形，周围垂有排须。慈禧所用的云肩，有的是又大又圆的珍珠缉成的，一件云肩用3500颗珍珠穿织而成。这是非常重要服饰装饰，是瓷器上喜庆场面不可或缺的服饰点缀，同时也是贵妇的标志。

小知识

袖形:汉服袖形种类繁多

琵琶袖:型如半个琵琶

箭袖:箭袖的大致形态从袖根到袖口逐渐收紧。胡服的箭袖通常会有一个宽厚的袖缘，而汉服的箭袖一般没有袖缘或袖缘比较窄。

垂胡袖：垂胡袖的袖型如黄牛喉下垂着的那块肉皱（学名称为“胡”），因此这种袖式就是汉代服饰中很有特点，也很特别的所谓“垂胡袖”。

广袖：宽大的衣袖。

领型：交领（又名掩襟），圆领（满襟），直领（对襟），方领，坦领，竖领

明式道袍（直身，直裰）

是源于明代一种服饰。是明代男子居家时的外衣，也可以作为衬袍或平民男子婚服。后演变为道教服饰。道袍直领大襟，两侧开衩，接有暗摆，以系带系结，领口常会缀上白色或素色护领。大袖或直袖收祛。穿着时可配丝绦、布制细腰带或大带。直身有摆，且摆在外部。道袍有摆，且摆在内部。直裰两侧开裾，且无摆。在瓷器上是区分不清其区别的，而且并多表现为儒生士子的身份。其与披风的区别在于里面并没有在穿儒裙等其他长衫。

短褐

短褐原意指古时贫苦人穿的粗布衣服，是古代下层人民日常服饰中的一种，亦引申为贫苦人、仆役的劳作装、（包括了上衣下裤），或指地位卑下的人。 唐 杜甫 《自京赴奉先县咏怀五百字》：“赐浴皆长缨，与宴非短褐。”。在瓷器上都是仆人，脚夫，劳动者才穿的衣服。

明清内衣

明清时期是社会大变革时期，尤其是明中期开始，传统礼教受到冲击，服饰也发生变化。

明代主要内衣制式：

1、抹胸：紧身内衣，遮盖于胸前；

2、主腰：形制类似“抹胸”，用于腰部；

3、衫子：也叫“半衣”，长至腰或膝，内外皆可穿；

清代内衣形制：

1、小袄：贴身内衣，类似衬衣；

2、抹胸：这个时期的“抹胸”制式与宋明时类似，只是色彩和纹饰更丰富；

3、肚兜：类似抹胸，“抹胸”重胸乳，“肚兜”重肚腹。 虽然内衣在瓷器上难见汉族服饰，但是因为礼教，瓷器画片上领口处也会见到内衣的一角。

瓷器上的汉服

这是一个送别的画卷，丈夫戴着软脚幞头，穿着圆领的官衣胸前有代表官员的补子，腰里扎着腰带，后面的书童穿着圆领对襟的短衫和绣有花样长裤，而一旁推车的脚夫就是一身标准的短褐，车上的女主人穿着儒裙戴着云肩以显示身份，而一旁的侍女穿着漂亮的比甲。男人也许远去上任，妻子长亭相送。

杨花落尽子规啼，

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月，

随风直到夜郎西。

--- 李白

这是一个绚烂的世界，在瓷器上我们可以找到那个逝去的美丽世界，它能让我们更了解我们自己的文化。

小知识

在清朝的瓷器上女人的嘴唇为什么会被画成一横加一点呢？

原来答案好简单，因为清朝妇女红嘴唇是这样的，怪不得，瓷器上的嘴唇都是一横加一点。