是我们围绕时装设计师所开展的全新栏目，希望藉由他们曾经打造的数支经典秀场作品，从服装到叙事，来回顾设计师职业生涯中的里程碑时刻。它们或许是载入史册的时装盛宴，童话景观背后的造梦人，又或许是改写行业审美标准的象征符号、掀起时代浪潮的先行者......

「We Make Noise Not

我们制造噪音，而非衣服」

— Jun

1969年，Jun （高桥盾）于日本群马县桐生市的偏僻村庄中出生，自幼被本土卡通动漫、母亲的服装饰品以及音乐杂志所包围，虽然看似无比寻常，却在潜移默化中着影响他的人生轨迹。

中学毕业之际，离美国实施军事占领日本的盟总时期仍没结束多久，西方文化大量涌入至东瀛国度，高桥盾从朋友那里接触到了英国朋克摇滚乐队 Sex 的专辑 the ，迅速痴迷上了这种旋律硬朗的音乐类型。而有着朋克女王之称、为乐队成员负责演出造型的 ，亦藉由叛逆不羁的设计作品逐渐植根于高桥盾内心深处。

Jun / Via

对服装的一份热忱，让高桥盾毅然考进了东京文化服装学院。在这里，他开始潜心磨练自己的制衣技巧，在这里，他如愿组建了东京性手枪乐队，也是在这里，他与友人一之濑弘法共同创立了 。然而，以朋克摇滚作为绝对内核的 没有拘泥于单一的朋克场景，而是取鉴它的文化精髓以及着装美学，再将更为现代与个人化的设计理念注入其中。 当 第一次显露于世界舞台的镁光灯之后，剩下的便是高桥盾为品牌所持续缔造的辉煌历史。

今天，我们便将透过 7 支高桥盾的经典秀场，一览他迄今为止最具代表性的几个瞬间。

让我们将时间点移至 2002 年，彼时离高桥盾的时装秀场处女作已过去整整八个年头，期间数支备受业内人士好评的 女装系列，令他开始于日本时尚界中崭露头角，亦随即引起前辈川久保玲的注意。

后者之于高桥盾，有如 之于 Raf ，在川久保玲的强烈建议及帮助下，33 岁之龄的高桥盾即将进军巴黎，于塞纳河沿岸书写个人设计生涯的全新篇章。

Jun & Rei / Via VOGUE

2002 年 10 月， 2003 春夏系列于邻近卢浮宫的装饰艺术博物馆内拉开序幕，时装买手、杂志编辑、明星嘉宾，秀场内观者如堵，大家迫不及待一览这位异域设计师会交出如何一份答卷。

高桥盾选择以「SCAB 结痂」为主题名称，极为直观地将大量补丁手工缝制成多个拼接层，部分服饰以腐朽面料和破损绳带的细节作为季度象征符号呈现，在视觉层面塑造出零散混乱之斑驳感。

带有部落风格且饱含哥特元素的此类作品背后，源于高桥盾对 Crust Punk 着装美学的参照，譬如朋克乐队 的 Earth Beat 专辑封面，便作为图像主调穿梭于设计之当中。

/ Via High

Scab / Via

Earth Beat 专辑封面 / Via

封神的压轴环节，每位模特皆身穿艳色罩袍（穆斯林妇女穿的一种宗教服装），于激荡的背景声中迈以急促步伐，冲击着观客内心。这是朋克精神中和平主义的映射，亦是高桥盾反战情绪的肆意宣泄。但显然，人们对于这份直白露骨并没有做好准备，就如《Vogue》特约编辑 Sarah Mower 所说：

「我永远不会忘记 巴黎首秀给我的那种感觉。这发生在 9/11 事件之后，你必须记得我们是如何被吓得僵硬、沮丧、悲伤的。在时尚界，没有人会谈论这个问题。因此，那些罩袍的出现是一个完全彻底的惊喜：这是一个新的年轻设计师，来自日本，在西方不为人知，他敢于暗示一个其他人忌讳触及的主题。不过，这给人的感觉不像是刻意引起争议。只是一种新鲜的、非侵略性的观点。给人一种温柔、奇怪却又神秘的感觉。」

压轴环节 / Via

穆斯林罩袍 / Via i-D

「Scab」过后，巴黎没有一位时尚编辑不知道高桥盾的名字，他在世人的注视下将 的颓废美学演绎得淋漓尽致，奠定了品牌的形象基调，亦成为继川久保玲及山本耀司之后，又一位引起国际高度关注的日本设计师。

时隔一载，承载着业界不少期待的高桥盾再度于巴黎时装周上探索概念与服饰之间的糅合。他将 2004 春夏系列立名为 ，严格意义上来说， 字面意思为懒惰、疲倦、无精打采，但其实需要略微延伸至「邋遢」，才足够贴合本季度的环境氛围。

伴随着结伴亮相的一对对模特，在场观众的目光被立即牢牢锁住。高桥盾为呈现服装两个版本间的细节区别，特意选用了双胞胎模特，基于相似的妆容发型将「溶解扭曲」的设计概念尽可能强化，颇有一种倒影于水波荡漾的湖面之感。

/ Via Vogue

可以发现，上述之邋遢具体落脚于相对随性的那位模特身上，诸如 T-、运动裤、夹克等衣橱定番单品被无规则地拉伸与扭曲，如同经过多年穿着与反复水洗之后的破旧状态。

难就难在，如何将本该自然呈现的古着感，转化为具有时装感的设计语言。

实际上，就在秀场正式发布之前，高桥盾本人曾经为此感到十分沮丧。在多年后与 WWD 的访谈中他回忆道「这看起来像是一个缺乏设计的概念，衣服只是马马虎虎地被拉长了而已，并'没有设计'可言。所以当我看到彩排效果的时候，心里很郁闷」，这里同时也隐喻出 的第二层意思：郁闷。

/ Via

/ Via

不过当时时尚媒体对 2004 春夏的一致好评，连同秀场后不断增加的合同数量，抹去了他的担忧。媒体赞誉道：追求时尚的人士来巴黎就是为了看这样的时装秀创意:既能让人微笑，又能让人动脑筋。

同年，日本街头服饰杂志 SMART 和 共同负责了当季刊物内容，以 秀场作品为主角收录了多组形象大片，更有高桥盾周遭朋友的访谈记载。

/ Via Smart

/ Via Smart

由 2004 秋冬伊始，一直到 2006 秋冬，整整五个季度的时装系列被统一归为「But 」时期，而日本当地的品牌拥趸大多会简称为「But 期」，顺带提及，But 取自爵士歌手 Nina 的一首歌名。

除却跳出条条框框的创造性设计，更为关键的仍是高桥盾给「But 」系列服装注入的相关文化基因，诸如美国朋克诗人 Patti Smith、捷克超现实主义艺术家 Jan 、法国布艺艺术家 Anne-Valérie 等人的著作，他设法激起消费者的求知欲，鼓励世人去了解各式文化故事，再以不同的视角看待时尚。

Nina / Via

Guru Guru / Via

堪称传奇该段的「But 」时期，以 2006 秋冬 Guru Guru 作为完结符号。或许受 影响颇深街头服饰，彼时模特脸庞被带有匿名性质的穿孔面具完全遮盖，丝毫窥探不出任何情感，是历年来地下气息最为浓厚的一支系列。而负责操刀该元素的幕后人物，正是鼎鼎大名的头饰创作者加茂克也。

错综复杂的秀场服饰，即如 GURU GURU 的译意「包裹」，大多都会拥有异常之长、可供穿着者自由包裹于身的一部分。

有评论人认为，缠绕式的设计手法源于东方制衣传统，就像印度的国服「沙丽」，能勾勒出女性的所有美态。但高桥盾却将其运用在拿破仑夹克、燕尾服外套等西方服装上，混合呈现对立矛盾的两种事物。

Guru Guru / Via

Kamo / Via

有趣的是，略显单一的色调并没有影响系列观感，反倒塑造出介乎于忧郁与浪漫的微妙平衡，且在繁复的服装褶皱与刺绣中，藏着不少精美的设计细节等着人们发现。

时装编辑们经常给 贴上「街头」或「街头服装」的标签，你认为这个词还有意义吗？

面对六年前 The Love 抛出的采访问题，高桥盾回答道「我认为这样的描述很愚蠢」。

诚然，基于朋克音乐的屡屡引用以及怪诞的创意、离经叛道的态度， 不可避免地与街头二字形成联系，但转向高级时装层面，高桥盾也早早证明了自己就算削弱激进的概念性，照样能炮制出奢华服饰的设计功力。

Cold Blood / Via Dazed

Cold Blood / Via Dazed

2014 秋冬系列 Cold Blood，便是其中的代表。高桥盾将此季秀场打造为一场童话故事，头戴水钻皇冠的一位位模特犹如贵族女王，而血红色的瞳孔及泪珠又令她们仿佛末日女巫。

Cold Blood / Via Vogue

在恐惧、温暖与贵族三个尤为冲突的核心概念中，典雅高贵的系列造型陆续登录舞台。苏格兰格纹、荷兰桌饰印花、中国青花瓷穿梭其中，加之洛可可风格的毛坯披肩、缀饰斗篷与剪裁考究的粗呢大衣，描绘出欧洲贵族阶层形象。

Cold Blood / Via Dazed

Cold Blood / Via Dazed

Cold Blood / Via Dazed

秀场结束后，The Times 发表的秀评中如此写道：高桥盾是一位无比杰出的设计师，他身上散发着一种神秘与狂热的气息。但他的成就，与其他试图上演一场引人注目的秀场的尝试完全相反:他能把简单变得与众不同。

纵观高桥盾的设计生涯， 女装与男装各自扮演着截然不同的两个角色，前者承载着更为抽象与概念化的叙事形式，后者则倾向于取悦自己内心的纯粹愿景。

2019 年接受 i-D 采访期间，他将涉猎男装形容为品牌的重要转折，「过去两三年里，我喜欢上了设计男装。理由很简单，我开始理解如何将青年文化、音乐、电影、艺术或其他影响我的东西，过滤并融入在自己想穿的衣服里面。我觉得我可以把 的虚构叙事与小说风格的世界观，放在男装当中，至少我应该去试试」。

毫无疑问，男装系列的定番登场，逐渐证明了高桥盾不仅仅是位深耕女装的一流设计师，还是一股不容小觑的男装势力。

Jun / Via Dazed

2019 The New ，男装系列中不可绕过的典作，灵感源于美国导演 Hill 所执导，讲述纽约街头帮派斗争的邪典电影 The 。

高桥盾一次性地将多种风格理念汇聚于他虚拟创造的部落之中，尽管每支族群看似恪守着不同信条，却最终并肩共存于同一个世界。

率先亮相的「THE DEAD 」极具民族特色，金手镯、嬉皮士头饰与硕大皮带戏份颇重。外观阴森、消瘦羸弱的「VLADS」接续占领秀场，上装中抽象的黑白版画印花，指代着英国摇滚乐队 。「 TRUTH」如同苏格兰本土居民，热衷在裤装外层搭配百褶裙再缀以流苏装饰，格纹与条纹元素则贯穿散发异域风情的整体造型。

「THE DEAD 」/ Via

「VLADS」/ Via

「 TRUTH」/ Via

身穿法兰绒衬衫、手持锤子的「 」犹如散发着书生气的怪胎，魔幻天使 Mami 印花折射出日本御宅族文化。部落「」以“禅”字作为关键符号，无论是头盔、面罩还是手套，都还原出真实的摩托车赛车手形象，不过最引人关注的仍属模特脚上的 NIKE 联名。「X 」显而易见是户外运动群体，但并不意味着他们全身 的功能性着装，可以看到当中掺杂了皮革拼接袖等一些复古元素。

「 」/ Via

「」/ Via

「X 」/ Via

到了「THE LARMS」，或许是在暗讽当今社会对自然资源的肆意开采，他们身穿金属光泽的工业型外套，像是一件人类逃往异星之地必备的防护装备，细思极恐。「」压轴出场，T恤同样充满批判性质，虽然印着巴黎、东京、纽约等城市的地标建筑，不过背景却是正在袭击城市的一群怪兽。

「THE LARMS」/ Via

「」/ Via

多达 8 支的秀场队伍，错综复杂的情节架构，足以体现出高桥盾捕捉社会议题的敏锐度，以及他借助时尚讲述故事的过人天赋。

影视作品向来是高桥盾叙事灵感的重要来源，其中，美国传奇导演 对他影响极深。

特别是近几年，从 2018 春季成衣，以双胞胎为主题概念的秀场将《闪灵》中 Grady 两姐妹高度还原，到 2018 年秋冬，藉由科幻巨作《2001：太空漫游》渲染科学技术主导世界的惊悚氛围，再至 2019 秋冬，以「」命名，指代《发条橙》中的无恶不作的流氓帮派， 的作品堪称定番亮相。

有趣的是，在高桥盾与时装撰稿人 Poh 曾经的对谈中，还打趣地淡化了一番 对 的启发，「除了库布里克，还有很多我喜欢的艺术家，所以我不会说我比其他人更受他的启发。只是我比较同意他电影中的一些观点。」

/ Via TCM

《发条橙》电影画面 / Via

《发条橙》电影海报 / Via IMDb

聚焦回 2019 秋冬秀场，《发条橙》中的画面与台词以最直观的印花形式出现在 Parka 大衣、卫衣夹克、T恤等单品上，圆顶礼帽和手杖逼真地重现了主角 Alex 形象，颇为鲜艳的面罩更赋以模特几分鬼魅，相信不少时装爱好者都对本季记忆犹新。

系列走秀结束后，高桥盾罕见地聊到了他对电影的看法，「我从来不对纯粹的美好事物或幸福结局的影视题材感兴趣。瑕疵是我时装设计中最重要的概念之一。美与丑、善与恶、光明与黑暗、英雄主义与恶棍并不相互排斥。它们只是使我们成为人类的一部分」

/ Via Adam Katz

/ Via Adam Katz

/ Via Adam Katz

‍诚然， 镜头下，那份怪诞与叛逆确实契合着街头出身的 的美学语言，而「人性的两面」作为串联起 影视作品的关键词汇，也同为 时装系列的内核所在，它赋予了高桥盾世界观中「混乱与平衡」、「秩序与无序」这两组高频词汇的具体释义。

/ Via Adam Katz

「看那充满欲念野心的遗址，游魂野鬼仍然徘徊不散。人的欲望，就如惨烈的战场，不论古今，都永不改变。」

这是日本导演黑泽明于 1957 年所执导的《蜘蛛巢城》电影开篇诗句，亦是 2020 秋冬秀场邀请函中的隐晦文字，毕竟当时正值疫情蔓延全球、自然环境恶化以及国际金融恐慌期间，何尝不为惨烈。

值得一提的是，该季度是高桥盾长达数十年的职业生涯中，首次直接以日本文化作为灵感，用他的话来形容，将日本战国时代设为背景的《蜘蛛巢城》，是一个很难掌握的设计题材，稍有不慎便容易造成冒犯祖先的误解。

《蜘蛛巢城》/ Via Taste of

场景还原 / Via

为此，他也邀请到了享富盛名的编舞家 Jalet 与布鲁克林音乐人 Ron 共同操刀秀场配置，从视觉与听觉两个角度将电影氛围融入时装展演。

伴随着白色烟雾萦绕于中央环形舞台，战鼓声渐起，响彻位于巴黎 11 区的冬季马戏团古建筑， 2020 秋冬系列由此拉开序幕。

d'hiver 建筑 / Via

三段式悲壮剧情舞蹈划分整体秀场，饰演主角 的舞蹈家 Tom 身穿武士装束走进人们视野，先后同三位女巫相互纠缠，最终于天花板肆意坠落的箭雨中独自求生，颇有「盲目追随欲望，相当于走向自我毁灭」之蕴意。

2020 秋冬 / Via

2020 秋冬 / Via

而哲学性表演背后，高桥盾于设计层面亦追根溯源街头服饰，回归至日本传统服装，大部分造型都通过复杂的分层轮廓与剪裁呈现出游牧民族特色。

武士、巫女、农户渔民等各种角色形象透过仿制的硬挺盔甲、阔身道袍、和服外套等逐一勾勒，屡屡出现的缚身绑带元素更为上乘点睛之笔。

2020 秋冬 / Via WWD

另一边，以猎鸭靴为首的鞋履单品受到众多品牌拥趸青睐，在二级市场上一鞋难求。渗入系列的电影视觉图像则延续着高桥盾惯用的满幅印花模式，连同衣服家纹也源于《蜘蛛巢城》使用过的纹路。

Duck Boots / Via

主题印花 / Via WWD

跌宕起伏的一场戏剧性时装盛宴，秀场结束时，座席处爆发出雷鸣般的掌声。

Vogue 评论该秋冬系列为「the of and and , made ：可穿上身的融合了文化、灵感和感受的产品」。权威编辑 Tim 直接将其收录在自己的 Top Shows of All-Time 时尚栏目。

而高桥盾本人，则随性地留下了一句感慨，「我似乎已经把男装给做完了」。

Jun / Via

「勇敢而美丽」

著名出版社 在 2016 年推出了关于 的品牌纪念读物，是彼时内容最为完整的一本总结性书籍。由时尚评论人 Suzy 执笔的卷首语，便在开端回忆起川久保玲最初对高桥盾的评语。

《》 / Via

「我第一次听到高桥盾的名字是在 1990 年代的东京。我赞同她对这位设计师的描述。我在巴黎看过大胆激进的秀场，我一直把 这个名字理解为高桥盾将自己隐藏在幕后的能力的微妙表达。」

「他的秀总是如此特别且富有内涵，服装引人注目甚至令人感到吃惊，同时也能以 的方式穿着。 与其他品牌的区别在哪？这些设计中，有一些无政府主义和边缘化的事物，也许正是日本视角下的朋克愿景。」

「于时尚编辑而言，很少有人会说，有那么一位设计师未曾让人失望。但高桥盾值得被这样描述。在他街头美学与时髦设计的背后，隐藏着一种现代美感。」

— Suzy