2016年秋冬男装周因为一大波创意总监的出走引发了震荡，随之而来的女装周所面临的变化，就不止换几个设计师那么简单了——时装秀的娱乐化到达一个新的高度，秀后即买的改革更是触及整个行业的运行规则。但是对于时装消费者来说，各大品牌倾其所有绚烂一时，总比无休止的颓丧值得欣赏。

的“二月秀”

今年年初，宣布把目前每年四季的男装及女装时装发布会整合为每年两届，于2月和9月同时展示男装与女装系列，而时装秀上发布的精品，秀后可即刻在实体店与官网预购。这种无季节、即时性的改革，是历经几年时间探索后最激进的一次尝试，毫无疑问地在业内引起了轩然大波。试想一下，若是其他品牌纷纷效仿的做法，那么本文立足的“秋冬季”和“女装”两个关键词都成了无意义的设定，按照固有规则运行了几十年的时装体系也将不复存在。

Saint 在巴黎的女装发布有意致敬品牌高级定制的传统

同样让人疑惑的还有Saint ，品牌在美国洛杉矶发布了男装系列和女装系列的第一部分，而女装的第二部分留在了巴黎。嘻哈天王Kanye West在纽约麦迪逊花园以演唱会般的大阵仗发布了Yeezy 3，也是没有春夏秋冬的概念，就像 ère刚入主Louis 那会儿，以、2、3来命名新系列。尽管很多业内人士对Kanye West的设计和热闹如超级碗的发布形式嗤之以鼻，但没人敢否认，与社交媒体曝光度和明星光环相比，成衣发布季节和性别的模糊23区女装2016秋冬搭配，影响显然更大。在颓靡的市场面前，固守时装体系的陈规、保持高冷姿态，是否还有意义？

玩味距离感

当的“二月秀”和秀后即买的改革随着四大女装周的结束尘埃落定23区女装2016秋冬搭配，西方媒体几乎口径一致地褒奖这一创举，因为他们知道，高级时装消费者的购买习惯越来越趋向于高街品牌的短平快，这么做似乎是大势所趋。品牌把花费在两场秀上的创意和心力集中成一场，先前曾令人感到困惑的、和Brit三条产品线也合并为一个更简单明了的以“镶拼宣言”为主题的全系列产品发布，其中的女装系列于秀后第一时间亮相于伦敦摄政街的店铺，随后又移步巴黎旗舰店，让原本只存在于与买手、编辑们亲密接触的新品，直接摆在了消费者眼前。

有人刻意消除距离感，就有人想方设法把距离感找回来。Saint 在好莱坞著名音乐会场The 的发布适逢第58届格莱美音乐奖颁奖典礼开幕，星光璀璨自不消说。但到了3月的巴黎时装周，创意总监Hedi静悄悄地采用了私人时装秀的形式来发布女装的第二部分，地点是他花费一年半时间翻新的Yves Saint 定制工坊，整场秀遵循品牌高级定制时装秀的传统，没有播放音乐，模特按编号出场，而编号由 de 女士宣读，一如她在1977至2002年间一直为Yves做的那样。于是那些诟病Hedi一味追逐摇滚梦、抛弃Saint 灵魂的人都集体噤声了。这一名为“LA DE PARIS”的系列共有42个造型，全部在定制工坊中裁制，从形式到内容空前统一，有条不紊地拉开了高级成衣和高街时装的距离，向高级定制暧昧地靠近。

这一季的发布 与创意艺术集合工作室Fuse合作

既想放下身段，又不敢走得太快的品牌，则倾向于借现代艺术之手浅尝辄止。首次从纽约移师米兰的 BLACK GOLD，这一季的发布与创意艺术集合工作室Fuse合作，用节奏感极强的灯束照明设计，加上黑白线条及几何图形在大屏幕上组合解构造成的视觉冲击，将周秀场倾力打造成肆欢之地。Tod's则请来艺术家 创作了一场行为艺术，从秀场的入口拾级而上，便能看到超模 Kloss平躺在工匠台上，四位工匠将娴熟的手游走于皮革、缝线和其身体之上，为其缝纫出身上第二层的亲密肌肤，每一张皮革的甄选，每一寸针线的缝合，都象征着意大利制作艺术的法则，整个过程足以令观者屏息凝神。

Tod's请来艺术家 创作了一场行为艺术

强势的廓形和审美

所有费劲心力呈现在秀场上的形式和手段，说到底都是为时装服务的，剥去那些华丽的修饰，这一季女装的设计本身，是否和外在一样绚烂多姿呢？

Hermès本季聚焦实穿性和经典轮廓的重塑

最起码在行事最为保守的巴黎，时装的品格和品质都一如既往地让人心安。Hermès的女装创意总监Nadège Vanhée-本季聚焦实穿性和经典轮廓的重塑：黑色斜纹针织裙搭配同色小羊皮手套和小牛皮靴，突出灰绿色与亮蓝色交织成的 丝巾图案印花，主次分明，亮眼且不失温暖；橙红色弹性丝织翻领套衫搭配酒红色双面丝织连衣裙，把上身部分翻下来，便可作为半身裙穿着，不同寻常的撞色令人过目难忘；品牌最经典的双排腰带，这一季也被束在皮草背心和羊毛长裙外面，并不强调纤纤细腰，只是为了增加层次与趣味。

Louis 这一季的形象融合了未来与古典的审美，每一个女模特都幻化为 ère心目中的女英雄，超短的夹克、脐上开衩的设计和硬朗的束腰，塑造出一种富有创意的新廓形，若非酷女孩大概欣赏不来。

本季军装风剪裁的外套、工装外套搭配短裤及高跟长靴，完全是大女人的气场，加上著名的古埃及荷鲁斯之眼、艳丽的羽毛翅膀图腾等糅合波普艺术元素，再配以带有迷幻音乐色彩的配色，一亮相就令人惊艳。

同样地，米兰时装周也被这种强硬的气氛所包围。 2016秋冬女装系列灵感来源于古代战士，维多利亚时代的衣饰风格加入诸多武士元素，以层状的轮廓、高质感面料的贴身剪裁与超大的外套来取得视觉上的平衡，军事风格的单品如海军上将风格夹克与斗篷上的制服条纹与金色纽扣，低腰马裤搭配垫肩上衣与不规则剪裁的夹克，还有迷彩裤与野战短外套，都以丰富的细节突出设计的内核。 Plein这一季更是明目张胆地彰显女超人的本色与英勇精神，猫女、复仇者联盟与美国队长轮番登场，连体裤与护胸甲成为整个系列的亮点，乳胶装与剪裁精致的黑色短夹克造型，更是对绝佳的组合。

波希米亚风继续吹

当然，也不是所有品牌都爱来硬的，吹了好几季的波希米亚风，本季夹糅各种珍贵面料的不同质感而来。以印花见长的 Paris上一季品牌因为请了中国设计师殷亦晴操刀而备受国人瞩目，这一季则聚焦上世纪70年代波希米亚的浪漫精髓：衬衫采用垂饰式衣领设计，从颈线一直延伸至衣袖；这一廓形也出现在别出心裁的Texan Twist衬衫设计中，流露出一丝诙谐；在外套翻袖、长裤口袋或腰带上，细碎浓郁的印花图案化繁为简，变身为点缀整体装束的精致细节；为了与蓬勃跃动、无处不在的印花图案形成和谐均衡的视觉观感， Paris还在遵循品牌风格的基础上推出了纯色款，让不喜印花的女性也能享受这一切。

这一季主打腰间系带和宽松的低腰紧身裤造型，源于加德满都的流浪情怀，通过腐化的阴影处理碰撞大地色系的基调，占星的符咒、手镯和缀满彩石的纽扣，还有靴子上的三角跟这些护身符元素的融入，也使得这一季的时装呈现出异域民族的文化冲突感。

同样擅长浪漫情调的Etro本季也带来了一些创新的搭配：为印花蕾丝针织衫带来粗糙酷感的边缘流苏效果，棱纹高领毛衣以随意设计的精美花边打造出层次感，更在雪纺长裙里添上奢华丝绸内搭衬里；极具东方异域风情的绸缎睡衣风长裤轻盈舒适又平添慵懒随性，而长款军装长外套则做得如扶风弱柳，整体而言是不着边际，却又让人惊喜。

将波西米亚融入野性DNA

就连野性十足的 ，本季也用拖地的超长牛仔外套来中和薄纱和动物纹营造出来的性感，加上细长的印花丝巾，就完全是波希米亚式的浪漫了。