从8月初开始，街头之王 的动作就不断，也再次证明了自己在街头中的王者地位。

据消息显示，在品牌发售的第一波秋冬系列里，最迟售罄的单品时长仅 3 分钟不到，而最快的更是不到 4 秒，可见“”这几个字在年轻人心中依然具有极高的号召力。

▲ 以英国著名摇滚乐团 The 的专辑《Meat Is 》封面作为设计的牛仔外套，只用 3.4 秒便已全部售罄

只是“ is Love ”这样的 设计，难免会让我们中国观众感觉就像是看到了“冬梅，我爱你”一样，有点，怎么说呢国际男装潮牌，嗯“基本”。

不过，叶子今天不是来黑这位街头霸主的。

不仅是自家的秋冬系列， 更是频频秀出联名，如与 Nike 的 SB Dunk Low，还有与美国旧金山老牛仔品牌 Ben Davis的工装联名系列 ······

其中最吸引叶子关注还是 和 OAMC 的合作。

这个联名系列中只有一件单品，是 OAMC 标志性的军事风格绗缝内胆，后背上除了双方的品牌 Logo 之外，还有“”的字样。

据悉，这次是为移民家庭所做的特别联名国际男装潮牌，发售的所得利润将全部捐给移民慈善机构，意义重大。

▲ 2019 x OAMC

这里的“意义”有两个层面。

从大的作用来看，能为慈善事业做出贡献。

而往小的说，从潮流，品牌与品牌之间的合作角度来看， x OAMC 的联名在某种程度上来说，可以算作是 与“ 嫡系”之间的联名。

什么是 “ 嫡系”？

我们可以把从 设计团队出来的成员成立的品牌，都可以看作“ 的嫡系品牌”。

之所以能成为今天的街头之王，叶子认为不仅仅取决于它的狂热效应，还在于它为街头圈子培养输送了不少人才。

例如 前创意总监 成立的 NOAH，就是商业操作最成功的 嫡系，也跻身成为了现象级街牌，能跟老东家相媲美，更被不少人称作为“成熟版 ”。

当然，并不是每个离开 的嫡系都会走上街牌的道路，我们今天所要介绍的 OAMC 就是这样的一个异类。

尽管它算不上是最成功的 嫡系，但绝对是里面最独特的。

其实 OAMC 的故事大家都不陌生，它的前身是一个名叫 Over All 的项目，由 前设计总监 Luke Meier 与 WIP 的设计总监 Faeh 共同成立。

但现在 OAMC 是一个完全独立的品牌，由 Luke Meier 主理设计。

▲ Luke Meier

OAMC 也曾创造出许多爆款，例如这次与 的联名内胆，早在 16 年就已经被它带火，成为当时的刷街利器。

事实上，16 年前后，大家对 OAMC 印象深刻的，无非就是品牌背后“OMAC”或“”那样的标识单品。

说白了，这时候更多的就是在玩 Logo。

可现在，如果你要问我 OMAC 的“爆款”是谁？

叶子会毫不犹豫地推荐下面这款毛毡工装长外套，来自品牌的 2018 秋冬系列，用色纯粹，质感稠糯，版型利落的极简设计，跟以往形成了鲜明的对比。

▲ OAMC 2018 秋冬系列

叶子认为，17 年是 OMAC 品牌的一个分水岭，也是从这里开始，OMAC 才慢慢成熟起来，跨越了街头，走向了高端 —— 变得愈发极简。

这一年发生了一件特别的事，那就是 Luke Meier 携手妻子 Lucie Meier 一同成为了著名极简主义时装品牌 JIL 的设计师。

▲ Luke Meier 与 Lucie Meier

此前，叶子曾在《JIL 》篇中介绍过这件事。

为什么说 Luke Meier 和 Lucie Meier 入主 JIL 后，是 OAMC 成熟的开端呢？

这里，我们不能认为是 Luke Meier 和 Lucie Meier 到了 JIL 之后，再把极简主义的那套理念搬到 OAMC 中。

其实，早在 OAMC 早期的设计系列中，其设计风格就比较简化。Luke Meier 当初在离开 时就曾透露，“不想再玩亚文化，而是想做更加‘高端’的设计”。

OAMC 一直以来都在巴黎设计，选用意大利和日本的面料，无论是剪裁技巧，还是面料开发，都格外严苛，以精准的剪裁和功能性面料，去实现对时装高级实用性的追求，是 Luke Meier 成立品牌的初衷，是 OAMC 自身的初步极简主义基因。

这可能也是 Luke Meier 能受邀成为 JIL 设计师的主要原因之一。

▲ OAMC 2016 春夏系列

但在早期， OAMC 初始的极简风格并不那么像现在这样“坚固”顺畅，以军事工服为路线的它，很多设计看起来特色不够鲜明，完全等同于基本款的军工装，这也是品牌前期不够成熟的地方。

▲ 2016 秋冬系列

而自这对夫妻加入 JIL 后，也坚定了他们在自己的品牌上，保持极简主义美学的信心。

从 JIL 带给 OAMC 有一点尤其重要，就是 工业感极简风格（设计）。

所谓工业极简风，简单点就是 从工业领域还有建筑设计中汲取到的简约元素的设计，而 JIL 作为德国时装品牌，正是深受德系建筑设计风格的影响，这一点也影响到了现在的 OAMC。

我们可以很明显的看见，从 18 春夏系列开始，OAMC 的剪裁就变得越来越廓形化，衣服轮廓几何感明显，模块化的组件细节，如装甲口袋等极具工业感的设计元素出现得越来越频繁。

就此，正式确立了 OAMC 工业极简感的风格语境。

▲ OAMC 2018 春夏系列

▲ OAMC 2018 秋冬系列

▲ OAMC 2020 春夏系列

然而，同样都有工业极简风，还都是同一位设计师主导下的品牌，JIL 和 OAMC 免不了会被人拿出来比较一番。

OAMC 到底是不是 JIL ？

不可否认的是，OAMC 跟 JIL 确实存在很多相似的影子，这是同位设计师受理多个品牌的情况下，无法避免的。

但于其中，两者也有不同的地方。

在之前关于 JIL 的文章中，叶子已经说过了，JIL 遵循着经典极简主义“Less is More”的设计哲学。

意思是，尽可能地减少一切多余的细节，如口袋、拉链等结构，尽量摒弃或弱化，让触感明显的面料最大程度包裹住身体，一览无余，这是 JIL 的悠久传统，即便换了设计师，改变也不大。

▲ JIL 2019 春夏系列

可传统的“Less is More”却不太适用于 OAMC。

我们别忘了，OAMC 的初始定位就是军工服时装品牌，它要尽可能地突出口袋等模块细节，来彰显硬朗利落的感受。因此可以看见，同为极简主义，OAMC 的设计会出现很多的“多余”结构。

▲ OAMC 2019 春夏系列

此外，在直观的轮廓线条上，由于 JIL 最先是女装品牌，所以它的男装也会带有明显的中性风格基础，廓形线条过渡变化十分柔和。

▲ JIL 2020 春夏系列

这一点在 OAMC 身上是见不到的，除非刻意，它并没有“中性化”这样的品牌基础。

更多时候，OAMC 会清楚明白地告诉你，你穿上的就是极简过后的军工时装，线条明朗，版型挺括。

▲ OAMC 2020 春夏系列

最后，作为一个极简牌子来说，OAMC 还会带有一点难得“浪漫主义”，每一季的主题都非常精彩。

在品牌 2020 春夏系列中，设计师就从超现实主义画家达利的电影《Le Chien 》中汲取灵感，在大量的简约纯粹设计中穿插进了不同的格纹色彩图案，以及深浅差异的配色，还有搭配不同材质的面料，共同渲染出一个层次冲突的不合理空间。

在更早之前，叶子非常喜欢的是 OAMC 的 2018 秋冬系列。

这个系列中，设计师着重探讨了“战争、艺术与时装”之间的关系，分别从德国艺术家 Beuys，和美国艺术家 Kelly 的作品，还有曾参加过二战的身世经历汲取灵感。

大量采用毛毡的材质面料来设计改良不同的军服套装，质感丰稠，并根据艺术家的作品加入了碰撞的几何色块，以及不同的主题图画，色彩丰富，层次明了，有种平和且优雅的风格感受。

从这一点来看，OAMC 也并不那么“”。