魏晋南北朝的三百多年间，中国处于南北对峙的战乱年代，南方是汉族政权控制的范围，北方是五胡十六国少数民族政权更迭的地区。政局的混乱，彻底摧毁了秦汉帝国创建的社会秩序，其中包括了汉代制订的一套标识社会地位的服饰礼制。五胡在不断大举内迁的过程中，为了巩固对汉地的统治，大力改革自身民族的素质，提倡全面汉化。尤其统治阶层首当其冲，以汉化为时尚之举，由此掀起大规模的民族汉化运动。汉族也在社会动荡中自我反思，尤其在南迁的世族和文人中清谈玄理的思潮风行江南。在这场大变革中，各地的服饰表现出反叛的现象，汉装在五胡大行其道，中原以南的魏晋风度也逐渐渗透北方；而汉族则以胡服统领时尚。

位于西北的敦煌，从汉代以来就有大量中原移民至此，形成以汉族居民为主体的地区。在十六国的二百七十多年间，敦煌先后归属诸多的少数民族政权统治，加之当地原本就是少数民族依存的游猎牧场，又是丝绸之路上的贸易重镇，因此这个多民族杂居之地的居民成分更加复杂，文化更加多元化。在这段特殊的历史大背景下，少数民族的风俗文化对敦煌的影响很大，从公元366年敦煌莫高窟建窟到公元589年北朝结束，敦煌壁画中的各个阶层人物服饰表现了强烈的时代特征，胡服与汉服并行魏晋南北朝服饰，汉人以胡服为时尚，胡人又以汉装为潮流的特殊现象，构成了多元文化融合的主旋律。

处于西北边陲的敦煌，无论是胡族还是汉族的官员，穿着的正式官服都仿效汉装，流行曲领横颈，宽袍大袖。贵族和文人的服装受到魏晋风度的影响，追求洒脱不凡的气质，出现了袒胸露臂的新时尚。妇女的服装也仿效江南贵妇，流行曲据绕襟，飞髯飘动。

西域少数民族服饰强烈地表现着异域风采，潜移默化地丰富了汉族服饰的因素，奠定了隋唐盛装时代多元化的基础。以适应游牧民族骑马狩猎为特征的胡服盛行，上自官员、下至士庶均以椅褶为常服。头上戴笼冠，腰间系蹀躞带，脚上穿靴子，无不反映出胡服紧身窄袖，便于骑射的特色。

就敦煌壁画中服饰的整体风格，与当时的中原内地比较，还是保留了当地的朴实无华的风格。即使是王公贵族的服装，都是单色搭配，少有图案花纹。此时壁画的绘画比较草率，也是服饰中少有花纹的原因之一。

《洛神赋》中的贵族形象

图中描绘的是曹植及其仆从。曹植头戴远游冠，穿朱衣绛纱领，皂缘白纱中衣，朱绂赤易。侍从则均头戴笼冠，穿皂缘青衫，足著青易。这种穿着打扮是当时的风尚。

《列女仁智图》中的贵妇形象

图中贵妇梳髻，上饰步摇，身著宽大的裙服，裙摆覆地，衣带飘曳，是当时普遍流行的衣着。

灰陶女俑

南朝

高37.5厘米

1 960年江苏省南京墓葬出土

现藏南京博物院

俑头梳高誉，两鬓发向上梳起呈片状。面带微笑魏晋南北朝服饰，和蔼温恭。身着右衽宽袖长袍，内穿圆领内衣。袍下微露足尖。双手叠于腹前。从服饰和发型上看，应为东晋晚期的贵妇形象。

西魏贵妇服饰

贵妇头梳双丫髻，上着窄袖对襟襦衫，披巾搭在臂上，围腰下延伸出被髯，下着间色裙。长长的谶带和上身的祸带随风飘舞，仿佛感到贵妇在迎风前行，以简练而夺张的艺术手法再现了飞裰垂臀的丽人形象。

西魏莫高窟285窟北壁

知识库

丝绸之路

古代横贯亚洲的交通道路。公元前138年和公元前119年，汉武帝两次派遣张骞出使西域,开辟了中国与欧亚各国的陆地交通线。当时从长安出发，经敦煌通往欧亚各国的商路有两条:一条为南道，沿昆仑山北麓，经今新疆境内翻越葱岭南部到达大月氏(今阿富汗)、安息(今伊朗)诸国，再抵达地中海或身毒(今印度);一条为北道，沿天山南麓，经今新疆境内翻越葱岭北到达大宛(今费尔干纳盆地)、康居(今撒马尔罕)奄蔡(今里海)诸国，再抵达大秦(罗马)以后千余年间，大量的中国蚕丝和丝织品皆经此路西运，因此而闻名于世界，被19世纪末德国地理学家希特霍芬称为丝绸之路，并沿用至今。