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190 2024-12-23
昨晚,大型服饰文化节目《衣尚中国》在央视综艺频道播出。主持人和嘉宾纷纷换上传统服饰,传递传统服饰的美学精神。
中国古称“华夏”,何为“华夏”?《春秋左传正义》疏曰:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”由此可见服饰在中国古代的重要地位。如今我们回眸凝望这“服章之美”汉代服饰,不仅要看它华丽精美的外观,更要通过“服饰”这个与我们密切相关的物品,去了解过去人们的生活、礼仪、文明、思想、审美等。
“衣冠上国,礼仪之邦”,中国是也!
如果我问你:
沈从文是_____?
大部分人的答案可能都是:作家!
确实,《边城》《湘行散记》等
都是深入人心的作品。
但他还有另一个更重要的、
你可能不那么熟悉的身份:
历史文物研究者。
他所著的《中国古代服饰研究》,
被誉为“古代服饰研究的奠基之作”。
因此,要说中国古代服饰,
又如何能绕过这位大师呢?
今晚,
一起随学者沈从文,
品味中国古代服饰之美。
起源
有关服装产生的传说,大概以战国时人所撰《吕览》和《世本》的记述最为通行。据称于黄帝时“胡曹作衣”,或说“伯余、黄帝制衣裳”。后来西汉刘安《淮南子》书中,作了更见真切的描绘:“伯余之初作衣也,緂麻索缕,手经指挂,其成犹网罗,后世为之机杼胜复,以便其用,而民得以揜(同“掩”,意为遮盖)形御寒。”撇开伯余不论,此说似非全出虚拟,也许据旧闻另有所本。它反映了这样一种历史状况:大约在原始纺织技术昌明之前,曾有一个手编织物做衣服的阶段。这是可信的,也是重要的。
春秋战国时期
春秋、战国由于诸侯兼并,技术交流,周代往日“珠玉锦绣不鬻(yù,意为“卖”)于市”的法规制度已被突破,珠玉、锦绣已成为商品市场特别商品一部门。价值连城之珠玉、制作精美使用轻便之彩绘漆器,均逐一出现于诸侯聘问礼物中,或成为新兴市场特种商品。衣着服饰之文采缤纷、光辉灿烂,车乘装饰之华美,经常反映于诗歌文传记载中。又由于厚葬风气盛行,保存技术也得到高度进展。
上、下左一春秋一丝绦束腰、齐膝直裾短衣男子陶范
下右一战国一丝绦束腰、绣纹短衣、佩短剑青铜武士
图自/《中国古代服饰研究》
左一长沙陈家大山楚墓帛画
右一长沙子弹库楚墓帛画
秦代
秦代统一中国后,虽有“车同轨,书同文字”记载,至于这一历史时代的衣着,除了秦尚黑、囚徒衣赭,此外我们却近于无知。直到近年才仅从始皇陵前发现几件大型妇女坐俑,得知衣袖紧小、梳银锭式后垂发髻。最重要的发现是衣着多绕襟盘旋而下,反映于铜器平面图像上虽不甚具体,反映于木陶彩俑、铜玉人形等立体材料上则十分明确。腰带边沿彩织装饰物,花纹精致处多超过我们想象。
汉代
两汉时间长,变化大,而史部书又特列舆服部门,冠、绶二物且和官爵等第密切相关,记载十分详尽,但试和大量石刻、彩绘校核,都不易符合。主要原因文献记载中冠制多朝会燕享、郊天祀地、高级统治者的礼仪上服用制度,而石刻反映却多平时燕居生活和奴仆劳动情况。主要区别上,西汉冠巾约发而不裹额,裹额之巾帻,东汉始出现。袍服在东汉具有一定形制,西汉不甚严格统一。
汉代舞女 图自/《中国古代服饰研究》
长沙马王堆一号墓出土的素纱衣
两晋南北朝
两晋衣着特征,男子在官职的头上流行小冠子,实即平巾帻缩小,转回到“约发而不裹额”式样。一般平民侍仆,男的头上则为后部尖耸略偏一侧之帩头,到后转成尖顶毡帽,南北且有同一趋势。妇女则如干宝《晋纪》和《晋书·五行志》说的衣着上俭而下丰(即上短小,下宽大),髻用假发相衬,见时代特征。到东晋,则两鬓抱面,直到遮蔽眉额。到东晋末齐、梁间改为急束其发上耸成双环,名“飞天紒(jì,意为“发结”)”。但北朝男子官服定型有异于南朝,则为在晋式小冠子外加一筒子式平顶漆纱笼冠。
《竹林七贤与荣启期》砖刻画
《女史箴图》(局部)
隋代
隋统一中国后,文帝一朝社会生活比较简朴。从敦煌壁画贵族进香人,到青白釉墓葬女侍俑比较,衣着式样均相差不多。特征为小袖长裙,裙上系及胸。
隋-小袖、长裙舞女青釉陶俑 图自/《中国古代服饰研究》
隋-男女文武侍从陶俑 图自/《中国古代服饰研究》
唐代
关于唐代服饰,一从唐初李寿墓中出土伎乐石刻绘画及传世《步辇图》中宫女看来,可得如下较新知识:初唐衣着还多沿隋代旧制,变化不大,而伎乐已分坐部和立部。二由新疆出土墓俑及长安出土唐永泰公主、懿德太子诸陵壁画所见,得知唐代胡服似可分前后两期。前期来自西域、高昌、龟兹,间接则出于波斯影响,特征为头戴浑脱帽,身穿圆领或翻领小袖衣衫,条纹卷口裤,透空软底锦靿(yào)靴,出行骑马必着帷帽。后期则如白居易新乐府所咏“时世妆”形容,特征为蛮鬟椎髻,眉作八字低颦,脸敷黄粉,唇注乌膏,影响实出自吐蕃。
《步辇图》
《唐人游骑图》(局部)
唐李重润墓石椁线刻宫装妇女及复原图
图自/《中国古代服饰研究》
宋代
妇女花冠起源于唐代,盛行于宋代。宋代花冠,系用罗帛仿照真花作成。宋人尚高髻,向上直耸高及三尺,以至朝廷在皇祐中不得不用法律禁止。原因是当时花冠多仿拟真花。宋代尚牡丹、芍药,据《洛阳花木记》记载,由于栽培得法,花朵重台有高及二尺的,称“重楼子”。宋人作《花石仕女图》中所见,应即重楼子花冠。宋代遇喜庆大典、佳节良辰,帝王出行,公卿百官骑从卫士无不簪花,帝王本人亦不例外。
宋人衣着特别值得一提的,还有北宋一时曾流行来自契丹上部着宋式对襟加领抹(花边)旋袄,下身不着裙只着长统袜裤的“吊墪服”,即后来的“解马装”,影响流行于社会上层,至用严格法律禁止。但伎乐人衣着,照例不受法令限制。男子朝服大袖宽衫,官服仍流行唐式圆领服制度,和唐式截然不同处,为圆领内必加衬领。
《宋仁宗后坐像轴》
宋墓壁画 图自/《中国古代服饰研究》
元代
元代衣服式样,在北方男女上下区别并不大,通名为袍,但是用的材料精粗贵贱,却差别悬殊。帝王穷奢极欲,除彩色鲜明组织华丽的纳石失、绿贴可波斯式金锦外,还有特别贵重难得的紫貂、银鼠、白狐、玄狐皮毛等,并在衣帽上加金嵌宝,更讲究的且全用大粒珍珠结成。高级大官服多用红彩鲜明织金锦,且沿袭金代制度,从花朵大小定品级高低。下级办事人只许用檀褐色罗绢。平民一般禁止用龙凤纹样,禁止用金,禁止用彩,只能穿本色或深暗色麻棉葛布或粗绢绵绸,穿戴一出范围必受重罚。
元代帝后像 图自/《中国古代服饰研究》
元代百工百业人 图自/《中国古代服饰研究》
明代
明代服制,朝服、官服衣料颜色、补子花纹用来区别等级外,一般常服则凭衣身长短和袖子大小长短区别身份。袖长代表上层,袖小仅可出拳属于军人(包括一般差吏),为前代所未闻,后来清代也未完全采用。
从现存大量木刻反映得知,头上六合帽、四方巾虽属定制,商贩、差吏、小市民戴六合帽为多,知识分子、中小地主和官僚退职闲居之人则方巾为多。明代虽有官定的巾帽制度,颁式样于全国,但是事实上殊难定于一尊,不久即失效。特别是明代中叶以后,江南丝绸生产区,中层社会的衣着更难限制。
明人绘《皇都积胜图》图自/《中国古代服饰研究》
清代
从明、清间画迹分析,居官有职的,虽补服翎顶,一切俱备,妇女野老和平民工农普通服装却和明代犹多类同处,并无显著区别。
直到乾隆时,官服虽已用法律规定,等级区别分明,但江南一带平民衣着式样,还始终保有一些晚明固有风格,变化并不太多汉代服饰,或变化比较缓慢。
清初妇女装束 图自/《中国古代服饰研究》
清初刻《康熙耕织图》 图自/《中国古代服饰研究》
图文/央视新闻整理自
《中国古代服饰研究》上海世纪出版集团
注:《中国古代服饰研究》最初出版于1981年
距今近40年,文中所涉信息可能有更新
当古代的华服经过现代的演绎,
会呈现怎样的惊人之美呢?
来看看《衣尚中国》第一期中,
主持人李思思和嘉宾们的演绎吧!
一个字:美!
你最喜欢哪个朝代的衣服?