前段时间的迪奥“马面裙”事件激起了人们的怒火，但同时也说明中华汉服文化越来越流行。

马面裙毫无疑问，属于明制汉服下装。汉服文化在我国拥有几千年的历史，远不止明制马面裙一种样式，还有唐襦、宋抹、直裾、大袖、褙子等等。

现代商家售卖的汉服中，一般有“夏穿宋制，冬穿明制”的说法，这两者有什么区别呢？为何会有这样的说法？下面跟着茂茂一起详细了解下吧。

宋、明社会人文对服饰审美的影响

宋制汉服多淡雅清瘦，尚有唐朝遗风，明制汉服则端庄大气，较为严谨拘束，这与当时的社会人文息息相关。

清雅的宋制

宋代，工商业经济异军突起，农业、手工业亦得以迅猛发展，这无疑促进了汉服制造业的繁荣。

此时的中央政府与各国之间的交往也非常频繁。在对外贸易的过程中，宋朝与日本、朝鲜、印度等国家之间的不断交流往来促进了国与国之间文化上的联系与沟通，这对汉服的文化传统也产生了很大影响。

宋代服饰在积极吸收外来文化成果以不断丰富完善自身的同时，也仍然保留着本民族服装的特点。

宋朝男子皆以穿当时的常服--襕衫为尚。衫在唐代便已被采用，至宋更是倍受青睐，几乎是文人的标配。

宋朝女子的服饰亦沿袭前制，仍以襦裙款式为主，但也有新款出现。这些新兴的款式丰富了宋朝女子的服饰样式，有襦、袄、衫、褙子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等。其中的褙子男女都可以穿着，因此得以广泛流行。

此时的女子服饰虽以襦裙为主，但也有了长裤的款式。女子自市井小民到贵族人家，皆喜单穿抹胸、裹肚，配以开叉外裤(里面还有几层中裤)，或系短裙、腰裙，偶尔也穿长裙。抹胸外无上衣，只套褙子，不系结，这则可以说是内衣外穿的最早的典范了。

这时的服饰风格以窄瘦、淡雅为主，与唐朝时期的华美特征相比显得更加隽永质朴。

端庄的明制

明代结束了元朝少数民族的统治，建国伊始即作出废弃蒙元服饰的决定，并根据汉族传统习俗，“上采周、汉，下取唐、宋”，重新制定冠服制度。

由于明朝开国皇帝朱元璋出身微寒，十分忌讳有文化的人，对全国施行极端专治的统治，因此对朝服的规定也十分严格，并延及民间服饰。其中包括皇帝冕服、常服、后妃礼服、常服、文武百官的朝服、常服及士庶阶层的巾服等等。这也是明代初期民服趋于简约素净的一个原因。

明朝男子服饰仍以袍衫为尚。平民与官宦的袍衫颜色有区别，平民所穿袍衫必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他诸如蓝色、赭色的服饰则没有限制，俗称“杂色盘领衣”。

女子服饰延续了唐宋时期的襦裙服饰，但由于小冰河时期的到来，加之明代理学的盛行，女子服饰不再像唐宋一样开放，而是重新回到唐宋以前的交领右衽、上衣下裙的服装样式上来。明代命妇(授封号的官员母妻)服装有礼服和常服之分，礼服以大袖衫、凤冠、霞帔、褙子等组成。普通妇女的服装主要有衫、袄、霞帔、云肩、褙子、比甲、水田衣及裙子等。

明制汉服发展至中后期更出现了前代未见的形制款式，如立领以及于一件衣服的显眼处大量使用钮扣。

明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。

明装与前代不同的地方在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐变成上装拉长，露裙的长度缩短，衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

宋制、明制上装的不同之处

宋代女子贴身内衣为抹胸、肚兜，明代则改为主腰。外套除了都有的衫、袄外，宋代人更爱褙子，明代则有比甲、披风、圆领袍、霞帔等，更加丰富。

宋制上装

肚兜·抹胸

抹胸和肚兜均为宋朝女子的贴身内衣。抹胸，通常在正中打一道三角褶，更贴合身体曲线，无肩带，只在两头缝有系带。肚兜有系带，类似现在的露背吊带上衣。

宋代女子内衣也独具特色，除贴身抹胸肚兜之外，还有一件“腹围”，是一种围腰、围腹的帛巾，简繁不一，颜色以黄为贵，时称“腰上黄”。

衫·袄

宋代衫袄多为直领对襟，袖型多样，除了常见的直袖、喇叭袖和俗称飞机袖的窄袖之外，还有非常窄的羊腿袖。

宋代的大袖衫原是皇嫔妃的常服，因其两袖宽大，故名大袖，其样式为对襟、宽袖宋朝服饰，衣长过膝，领、衣襟镶有花边。后传到民间，成为贵族妇女的礼服。而地位稍低的妇女不能穿大袖衫，只能以褙子代替。

宋代男子多穿襕衫，几乎是文人标配。襕衫多为圆领长衫，下摆处有一横澜，用以象征上衣下裳的旧制，但也有不施横澜的居家时穿着。

褙子

褙子一般有两种样式：一为合领对襟大袖，袖口和领子都有装饰花边，领子花边仅到胸口；一为直领对襟小袖，只在衣襟上以花边做装饰，并且领子一直通到下摆。前者为贵妇之服，后者为平民之服。

褙子的设计很符合衣服设计美学，穿起来既不会显得臃肿，又能修饰身形，宋制汉服显瘦的秘诀可能就在此处。

宋代女子喜穿褙子，衣襟部分时常敞开，两边不用纽扣或绳带系连，任其露出抹胸等内衣，而不穿交领上衣。就算穿交领上衣的农妇，一般也不会把衣服紧紧裹在身上，而是自然的露出里面穿的抹胸。

有人认为理学开始盛行的宋代，女子穿着保守，其实不然，唐朝的开放风气在宋朝繁华的市井文化中被继承了下来。

明制上装

主腰

主腰的外形像现代的背心，开襟，用金属扣或扣袢（pàn）固定，系带系紧后有收腰效果，所以男女都会穿。女性穿作修身内衣。《水浒传》中，擎天柱任原把主腰当紧身衣穿。

衫·袄

衫袄与宋制相同，单层为衫，双层为袄。两领交穿为大襟，对称则是对襟。明代早期流行短款，中后期则流行长款。

明代领形繁多，常见直领、圆领，中后期则流行前代未曾有过的竖领（又称立领），且衣服的显眼处大量使用钮扣，这是明制上衣的显著特点。

明制衫袄袖型有窄袖、箭袖、琵琶袖、大袖等。琵琶袖为明制服饰中常见袖型，可穿于大袖衫内。

大袖衫，顾名思义是袖子很大的衫袄，收拢于身前时，袖子可长及脚踝。大袖衫雍容华贵，是明代命妇才能穿的礼服，颜色、纹样根据品级有严格规定，平民女子仅能在出嫁那天穿上。

圆领袍

圆领袍是明代男子的主要服饰，女子也可穿。圆领也称“盘领”，即一种加有圆形沿口的大襟衫，通常长至脚面。女子的圆领袍两侧有褶，称为褶摆。

明朝建国二十五年以后，朝廷规定文武百官必须在官服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最具特色的装束。

比甲

比甲是一种无袖的对襟马甲，有领或无领，有长有短。比甲与隋唐的半臂、宋代的褙子相似，宋元之后渐渐流行，至明代成为妇女居家之常服，因其即可护胸背保暖，又便于操作家务，颇受妇女喜欢。现代商家售卖的比甲多为加绒加厚款，用于秋冬保暖防寒。

霞帔

霞帔是一种帔子，以狭长的巾帛为之，每条约长五尺七寸、宽三寸二分，上绣云凤花卉，着时佩褂于项，由领後绕至胸前，下垂一颗金玉坠子，并以纹样辨别等级。人们把这种服饰比作美丽的云霞，所以有了霞帔的美名。

披风·氅衣

披风是穿在衫袄外的第三层衣物，多为直领对襟，通裁开衩，一般无缘饰。

氅衣与披风相似，主要区别是氅衣有边缘，披风则无。披风和氅衣原是男子服饰，明后期女子也常穿，用来搭配长衫袄。

宋制、明制下装的不同之处

宋制下装的独特之处在于宋裤，类似现在的裤子。明制下装的代表则是马面裙，明代还有曳撒，为上衣下裳相连的束腰袍裙。

宋制下装

裆裤

裤装是宋朝女子特色衣物，在宋朝逐渐开始流行。裤装又分为裆、袴（ku）、裈（kun），三者有很大的区别。

裈为合裆裤，袴为开裆裤，两者搭配穿在内层。

裆可外穿，两旁侧开衩有褶子，但不会单穿，一般会在裆裤外穿围裙，只有身份低微的戏子或底层劳动者才会外露裆裤。

下裙

宋制裙装除了沿袭唐朝的襦裙之外，还有百迭裙、三裥裙、两片裙等。

百迭裙是一片式裙，中间打满褶，两边留有光面作为裙门，穿着时光面在前。是现代商家售卖的汉服中最常见的宋裙。

三裥裙由四个长方形裁片拼接而成，中间打三个褶，裙身整体呈上窄下宽的效果。

两片裙由两个裙片叠合，裙头缝合，裙身相离，因此只有一个裙头，两个裙片共腰且上片压下片。

明制下装

下裙

马面裙是明代服饰的典型代表之一，前后有光面，侧面打褶，因此也称作侧褶裙。宋制的百迭裙只有前面是光面，其余均打褶。

马面裙一般用7幅布幅，每3幅半拼成一片裙幅，两片裙幅围合成裙子；裙子的前后叠合的4个裙门保持平整，两侧打活褶，褶子大而疏，用异色的裙腰固定，裙腰两端缝缀系带；裙摆宽大，摆幅上用织或绣的形式缀饰底襕，或膝襕。

裙襕的纹饰往往采用寓意丰富的吉祥图案，官宦之家的女性则用更加讲究的龙纹、云蟒纹等。马面和裙襕的组合，让马面裙变化丰富、摇曳多姿。

明朝末年，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，出现了一种极为优美的月华裙。据传月华裙为一种浅色画裙，裙幅共十幅，腰间每褶各用一色，轻描淡绘，色极淡雅，风动如月华，因此得名。

曳撒

曳撒为上衣下裳相连的束腰袍裙，右衽大袖。前片上下分裁，腰下打裥、下裳散褶宋朝服饰，后片上下不分裁。两侧开衩，一般有缯角。

曳撒自元代辫线袄演变而来。明朝以后因为极力恢复汉文化，把辫线袄和原本的汉服特点进行融合，创造出了汉服中曳撒形制。

明朝中后期，麒麟服、飞鱼服等充满汉民族花纹的曳撒大批出现，大大增加了曳撒的华丽性和装饰性。曳撒，正式成为明朝汉服的一种代表款式。

结语

宋制汉服呢，基本穿一件宋抹、一件褙子、一条百褶裙就可以啦，清爽舒适还显瘦，所以更适合夏天。

明制汉服则可以繁复华丽，主腰、中衣、衫袄、比甲、披风、霞帔、马面裙，可视气温选择搭配和面料厚度，所以更适合冬天。

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