明制汉服男装，会发现上头绣有华丽的蟒纹、飞鱼纹外明朝服饰，最大的特色在于衣服两侧下方，有着类似现代女装百褶裙的下身。这样的褶子不见于唐宋，更早的魏晋、汉代也没有，这一切要从元代流行的“腰线袄”说起。

“腰线袄”是元代相当重要的袍服，有着鲜明的游牧民族服饰特色。曾出使蒙古汗国的南宋使臣徐霆，在《黑鞑事略》中有粗略描述：“腰间密密打作细折，不计其数……又用红紫帛捻成线，横在腰上，谓之‘腰线’。盖欲马上腰围紧束突出，采艳好看”。

可知腰线袄有华丽、便于骑马等优点，不过该服于蒙古汗国时仅贵族能穿。元代以后，能穿腰线袄的人数才逐渐变多，《元史》曾载元代宫廷仪卫武士、卤簿仪仗（皇帝专用的仪仗）人员身上穿的，即是多种花色的腰线袄。

尽管明初洪武帝下令“复衣冠如唐制”，但很有趣的是，明代宫廷仪卫官的“刻期”（限定日期）之服，依然是腰线袄，《大明会典》载：“刻期冠、方顶巾衣、胸背鹰鹞花腰线袄子”。

受到腰线袄的影响，明代以此衍生出新的袍服样式，即－曳撒袍与褶子衣（现代汉服商家、同好者多称其为贴里）。

先说说曳撒，又称作“一撒”。有学者推测其名称来源，可能出自元诗《怀来醉歌》：“一撒青金腰线绿”。曳撒一词是否出于该诗，或是源自蒙语，还有待研究。

曳撒之外形，明宦官刘若愚（1584－？）曾在著作《酌中志》有详细地描述：“曳撒，其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，往两旁起”。通过出土实物、孔府旧藏等，可以清楚看到曳撒的形制为交领长袖、下摆两侧折有密折，中间无褶平坦，且两侧有摆，有承袭元代腰线袄的地方。

大约在正统十四年（1449）土木堡之变后，本来作为内廷侍卫服饰的曳撒，摇身一变成为皇帝、王爷，乃至于文武百官闲暇之余穿着的服饰。随着时间的推移、人们的喜爱，曳撒逐渐成为男性的正式场合穿着服装，还有不少官员将曳撒当公服（官员上班的正式服装，明代官员服装为传统圆领补服，下摆并无折子）在穿，更有文人穿曳撒赴宴。

明代史学家王世贞（1526－1590年）在著作《觚不觚录》提及：“迩年（近年）以来……士大夫宴会必衣曳撒”；另外 明末清初史家查继佐（1601－1676年）在著作《罪惟录》亦载：“隆庆（1567－1572年）初……士大夫忽以曳撒为夸，争相制用”。

另一件受到元代腰线袄影响的明代服装－“褶子衣”， 下摆与腰线袄差异不大，同样有细密的褶子，不过上半身并非圆领而是交领。明末学者方以智（1611－1671年）在著作《通雅》中写到：“近世褶子衣……而下幅皆襞积细折如裙”，可知褶子衣不似曳撒中间还留有平坦无褶的地方，还有个与曳撒不同的地方在于，通过文献、图画、考古文物，褶子衣多流行于皇室、百官，并没有往民间流行的趋势。

可以看到元代服饰对于明代服装的影响相当深远，尽管明代汉服女装并无腰线袄，但妇女的衫裙亦受到影响，而出现了类似曳撒下摆、侧边带有褶子的马面裙。由于清代剃发易服，导致汉服男装中断明朝服饰，不过汉族妇女穿着的马面裙则一直延续到民国。