Louis Vuitton Resort 2020著名的纽约环球航空公司飞行中心（TWA Flight Center）由 Eero Saarinen 在 1962 年设计，其外形看上去像夹在客机中间的 UFO。

Nicolas Ghesquière 在 instagram 上将这座航站楼描绘为“会使后代惊叹的现代奇迹”虽然这个航站楼早在 20 年前就不再营业了，但是它并没有从人们的记忆中褪去《瞒天过海：美人计》在它延伸的大厅中举办了秀场，这之前它也曾出现在斯蒂芬·斯皮尔伯格的《猫鼠游戏》。

Louis Vuitton 此次的秀场致敬了不同年代的文化，比如 60 年代空乘的短裙和具有 TWA 特色的配饰、80 年代的蝙蝠袖和 90 年代流行的 cap-toe 作战靴在这互联网时代，虽然我们来自不同的时代，但都相互包容。

此次系列在表达了虚拟时空穿越和航空旅行的同时讲述了 Ghesquière 对于纽约的初印象——华尔街式的条纹西服和实穿的衬衫式连衣裙。

Balmain Fall 2021 目的地并不是重点，旅行的过程才珍贵Olivier Rousteing 在这场秀的直播开始之前说道：“我不知道我们的目的地是哪里，但是我知道我们一定会到达某一个地方”

Rousteing 这次秀场表达了他对无忧无虑的旅行的向往。在国际旅行受到限制时，甚至有的航空公司提供“没有目的地的航线”——飞机在空中绕一圈后降落在原地，只为让人们体验一把旅程中的快感。

此次秀场在巴黎戴高乐机场的机库中举行，Rousteing 的秀场短片让人们看到了迫近的自由，重燃对未来的向往。

妙趣横生的配饰包括了像旅行颈枕的耳环和手袋、纸飞机式的背包挂件、指南针吊坠项链等。他说道：“这个指南针会指向四个方向——家、爱人、酒吧和 Balmain“。

Rousteing 减少了他钟爱的派对风钉珠裙，取而代之的是航空相关的实用单品，比如飞行员夹克、长大衣、空军的作战服、甚至还有降落伞材质的裙子此次系列让我们回眸过去的同时展望未来——Balmain 将在旅行回归时继续带领时尚风潮。

Hermès Spring 2022除了 Hermès 还有谁可以让降落的飞机作为秀场的最后一幕？此次秀场在巴黎布尔歇机场的私人飞机航站楼内举办，Nadège Vanhee-Cybulski 希望通过沉浸式的体验来表达乐观和充满希望的未来。

当观众们踏入圆柱形的秀场时，宛如晚霞的全景式嵌板映入眼帘——它们由艺术家 Flora Moscovici 亲自手绘，这种颜色在 Vanhee-Cybulski 眼中代表了乐观与积极向上，也预示着疫情之后的美好未来。

她在实用、舒适和性感中找到最佳的平衡点——宽松的拉绳裤子和精心剪裁的背心（自 2020 年夏天就开始流行的青少年穿搭），Hermès 精湛的工艺赋予了代表阳光的黄色与橘色的皮质和针织单品优质典雅的风韵

Vanhee-Cybulski 解释道：“这并不只是为了提供衣橱中新的单品，也是为了恢复感知“，在现在大环境下人们并不需要安抚，他们其实更需要的是继续生活下去的勇气。

Louis Vuitton Fall 2012Marc jacobs 在巴黎卢浮宫的中央广场完美地将火车站复制粘贴——包括华丽的铁质圆拱和巨大的钟表当指针走向 10 点时，伴随着烟雾，在地板下布置的铁轨翻了上来，随即“Louis Vuitton 快线”进站了——特意打造的深蓝色单厢列车醒目的展示着金色的 Louis Vuitton logo。

模特们接连下车，行李员拿着箱包跟在模特们的身后，她们的造型瞬间把我们带回到铁路的黄金年代。

Jacobs 希望探索服饰长度上的不同可能性，而不是一味追求当时流行的紧身廓形。此次系列主要展示了不同长度的三层叠穿造型——裤子、裙子和大衣的叠加优雅地突出了铃铛似的廓形。

巧夺天工的细节需要定睛驻足才可以发现，比如夹克上的珠宝纽扣其实是精美的胸针，用 Jacobs 的话说“这只是简单的装饰技巧”，当然他只是谦虚罢了。

Marine Serre Spring 2019 作为 Marine Serre 的第二个秀场如同她的首秀一般铿锵有力，这一次她选择在铁路旁的步行桥上展示她的作品她将此次系列命名为“硬核定制”，从而表达她在过去一年中为提升自己的品牌而付出的努力。

模特们犹如准备登车的旅客，他们的透明托特包中装着在附近超市买的食物，为即将到来的旅行做好准备。

Serre 巩固了她广为人知的标志性元素——摇滚与运动服饰的融合、精致的剪裁、当然也少不了“水冰月”印花。Serre 将由衷、真实的情感注入了她的服饰中，这个系列环保材料的使用率高达 50 %。

Chanel Resort 2020这是 Virginie Viard 首个单独创造的系列，她也将带着近一世纪以来女性着装的领军人物 Gabrielle Chanel 和 Karl Lagerfeld 的传奇继续向前。

此次系列在宏伟的巴黎大皇宫展示，Viard 将历史悠久的建筑布置成了火车站台，复古的长椅不再是旅客们的候车地而是变成了观众席。

Viard 高超的专业水平在此次系列得以体现，她从新的角度描绘了 Chanel 经典的粗花呢套装——温柔、自如的廓形映射出她心中 Chanel 应有的无忧无虑。

她以 Chanel 本人的穿着习惯为基础，加入了少许的 2020 年“调料”——帅气的 9 分阔腿裤和可爱的迷你裙套装色彩鲜艳的夹克与布满 Chanel logo 印花的紧身裤把 80 年代的元素展现得淋漓尽致。

Maison Martin Margiela Spring 1992作为 Margiela 最早的秀场之一，1992 春夏系列的秀场选择在巴黎的 Saint-Martin 地铁站中举行Saint-Martin 是一个名副其实的“鬼站”——从 1939 年开始，除了作为流浪汉的庇护所就再无人问津。

潮湿的废弃地铁站台和 80、90 年代秀场惯用的阔气堂皇的礼堂形成鲜明反差

指针刚刚指向7点，保安便将通往地铁站的大门关闭，就连匆忙赶到的 Rei Kawakubo 也被拒之门外模特们行走的 3 个楼梯被 1600 个蜡烛点亮，这些蜡烛被它们滴下的蜡固定在扶手上，宛如恐怖电影般诡异。

模特们的妆容也与众不同——中古丝巾上的印花延伸到了身上的彩绘、沾满了颜料的指尖、内眼角的莱茵石饰品。这些彩绘由 Margiela 亲自手绘——这种无法购买且不能保留的艺术品显得尤为浪漫。

当时大多数设计师都希望展示全新、无瑕的产品，而 Margiela 则通过熨烫保留了中古布料原有的瑕疵与褶皱如同当时的 Saint-Martin 地铁站，Margiela 赋予了这些老旧的、被抛弃的布料新的生命力。

Dumitrascu Spring 2018年轻的罗马尼亚设计师 Andra Dumitrascu 在巴黎 Rambutea 地铁站台上展示了 2018 春夏系列——与一般秀场安排的座椅不同，地铁站中候车的长椅变成了观众席，模特们与通勤的人们一起行走在站台上。

Andra Dumitrascu 希望在秀场中增添一般场地少有的氛围与态度，她希望这些事前并不知情的路人们也参与进来，她说道：“这些人们大多数对秀场毫无兴趣，但是有时候路过的人们也会感到震撼、激动甚至还会感到冒犯”。

模特们如同日常的上班族一样，拿着手提包在地铁站的人流中穿梭

在多元化审美的 21 世纪，地铁上“奇装异服”的打扮可能也不足为奇，此次系列便汇聚了她在地铁站中见到的各种造型多样的色彩、各式动物花纹和花格图案在 Dumitrascu 的大熔炉里被赋予了新的含义

Tom Ford Spring 2020跟地面上一样，地下也同样充满了魅力Tom Ford 作为美国时装设计师协会的主席，把此次秀场带到了纽约的 Bowery 地铁站——可能只有他才能把纽约的地铁站变得如此性感。

纽约地铁是西方最繁忙的交通系统，在疫情影响下多条地铁线路一度停运，居家办公的需求也让昔日繁忙的纽约地铁变得人迹寥寥。这次 Tom Ford 的秀场又将纽约地铁带回到了往日的喧嚣。

Andy Warhol 和 Edie Sedgwick 的草根背景是他本季的灵感来源，此次系列展现了 Ford 眼中的“athleisure”（运动休闲风）。

独具 Tom Ford 特色的造型——卷起袖子的T恤、阔气的宽肩西装搭配运动感十足的运动衫和胸衣、丝缎西装外套搭配尼龙篮球短裤。

这些出行方式已经融入人们的日常生活中，这些地点我们也早已司空见惯，但是它们承载着更深层次的含义——可以带着我们去探索未知，也可以连接爱情和亲情，终将有一天也会载着我们去向光明的未来。