这群我行我素的男人总是那么令人着迷如果要问上半年关于男装最大的“喜事”，或者是说对大部分男性风格群体而言振奋人心的事情，或许不是巴黎男装周上品牌们对男性气概的解构，而是在六月底到七月初，Pitti Uomo重归线下，重新打开了男人们对风格、对品位的美好憧憬。

经历了疫情关停之后，这场佛罗伦萨的男装盛会以线下实体模式迎来了第100届疫情期间，每年两次办展的Pitti Uomo虽然也跟其他时装周一样，采用线上数字模式展示品牌，但熟悉男装，熟悉Pitti Uomo的人都知道，质朴又骚气的Pitti Uomo，必须是以实体的形式才能呈现出它关于男装，男性气质的魅力与风范。

Pitti Uomo100作为世界上最大，也是最权威的男装展，区别于四大时装周，注重服装本质与永恒风格，塑造着Pitti Uomo对于男人的浪漫主义，没有前卫的技法和小众的艺术概念，更没有疲劳的爆款，一切都回归了最基本。

但精彩的是，这里的一切都是鲜活的，每一个品牌，每一个人对于风格，对于品味都有着自己清醒的思考与侧重，鲜明的思想与态度，让人亲切地感受到风格并不是简单的穿着排列组合所以，除了品牌展览与秀场之外，买手、公关、编辑、记者、摄影师、博主、主理人不同职业，还有高矮胖瘦不同体型，以及不同人种的造型街拍，成为了Pitti Uomo最亮眼的一张名片。

Pitti Uomo100Pitti Uomo最初以意大利传统男装来打开局面，长盛不衰的生命力也证明了它发展的包容度不仅是绅装，军装、工装、传统户外、Vintage，甚至是街头也成为了它的一部分，同时也因为Pitti Uom上的“模特”多是耕耘已久的业内人士，不管是理论见识，还是实操风格都相当“深厚”，有见地。

看他们的演绎无异于欣赏一场关乎风格美学的幻灯片，从中我们也能够学到许多。

Pitti Uomo100今天这期内容，蝉爷就以本届Pitti Uomo 100为契机，选取介绍4位Pitti风格老餮他们都是Pitti Uomo上的代表人物，各自拥抱的主张不尽相同，或优雅、或复古、或大胆，透过他们。

的风格解析，从个人的小世界里，我们也能够清楚，具体地体验Pitti Uomo，和领略男装的精彩无限01.Peter Zottolo作为Pitti Uomo最熟悉的面孔之一，但很少人会把镜头前西装革履的Peter Zottolo与他平时的工人身份联系在一起。

没错，除了是风格博主，Peter Zottolo也是一名电工，来自美国加利福尼亚的圣迭戈身为工人，他会穿着美式工装品牌Carharrt，衬衫、夹克、牛仔裤等单品，讲究的都是耐磨耐用，防护性强的功能性特征，妥妥一枚不善于修边幅的糙汉子。

而切换到绅士，以意式传统剪裁套装为主要的Peter Zottolo，又在每时每刻宣示着自己脱俗的精致品味这样的反差给了我们极大的兴奋度。

当然，随着Peter Zottolo对经典男装研习的不断深入，他如今也成为了一名领域内的编辑作者，在各大杂志，网站上发表着自己的见解根据相关采访，蝉爷猜想Peter Zottolo应该是意大利移民后裔，否则你很难让一名美国工人无法自拔地爱上意式剪裁。

在Pitti Uomo上，意大利传统的“那不勒斯西装”成为了Peter Zottolo风格清晰的特征，包括本届一连展示了好几套，甚至比本土的意大利人更为痴迷轻松有余量的结构剪裁没有普通制服套装那么明显的束缚性，。

平衡了随性与得体，展现出南意特有的绅士休闲格调。

Pitti Uomo100Peter Zottolo的“那不勒斯”通常是量身定制的手工西装，虽然不是说手工定制的西装就一定比成衣更高贵，但在绅装套装上，定制有个优势，就是它更能贴合穿着者的身形与体态，进而流露出自然感来。

自然感，是精致品味表现中不可或缺的前提。

那不勒斯西装通俗来讲也称“轻量西装”、“运动西装”，是南意的裁缝们根据地中海气候做出的改良，没有英式西装那样的挺拔束身感，有无内衬或半内衬形式，版型宽松，曲线柔和，也叫“软式剪裁”跟内衬一样，那不勒斯西装的肩部结构分为少量垫肩或者无垫肩，肩袖工艺则有挂肩袖和滚边袖。

挂肩袖其实就是“衬衫袖”，有着自然的肩部线条，滚边袖会在接缝处加入少量的软垫，营造肩部上凸的效果Peter Zottolo常穿得的就是滚边袖，包括在这届Pitti Uomo 100上所展示的，蝉爷相信这应该也是出于他实际的身材考虑。

不难看到，Peter Zottolo的身材并不高大，甚至肩部还相对窄小一些，而凸肩效果，在符合造型自然的基础上，也满足了整体与肩部之间的比例平衡，看起来会更有体量与气场，细致地表现着这位糙汉子的细腻心思。

Pitti Uomo100能够借助服装工艺结构特性修饰穿着者的“不完美”，这本身就是十分高超的穿衣技巧，从中也可以看出Peter Zottolo对经典（意式）绅装的熟能生巧没有太过前卫时髦的混搭颠覆，看似程序化的造型搭配，可能在很多人眼中有点无聊。

但精细考究的工艺，配合优雅流畅的剪裁，以及饱满的质感，才是Peter Zottolo风格背后更有价值的存在，他的美学与流行无关，与前卫无关，而是更加注重本质，注重个人身体与衣服之间的自由沟通与和谐相处身为工人，Peter Zottolo从事的并不是以西装为主的职业，但他却成长为了Pitti Uomo经典绅士风的代表。

所以在兴奋之余，我们也应该清楚看到Peter Zottolo关于个人品味与美学身体力行的阐述，任何一种风格从来都不是限定的，而任何一种身份（标签），也不应该成为风格路途上的门槛。

02.Carlos Domord西班牙人Carlos Domord，身兼创意总监、模特等多重身份，在Pitti Uomo也是以绅士风著称的标志面孔，但他更像是Pitti Uomo的“入侵者”，与上面的Peter Zottolo对比鲜明。

身材高挑，身姿矫健，还常常戴着一副墨镜，走在人群中的Carlos Domord很容易被一眼认出，但更具辨识度的是他本人的风格遵循英式绅装路线的Carlos Domord在意大利的Pitti Uomo上显得醒目又另类，高耸的垫肩、立体的线条，这些强调结构性的特征与讲究运动，轻量化的意式剪裁看似大差不差，但实则泾渭分明，从中代表的是两种不同的绅装流派。

这就是为什么Carlos Domord在Pitti Uomo中会更符合“入侵者”的身份。

Pitti Uomo100从父亲那得到的第一件西装开启了Carlos Domord的绅装生涯与Peter Zottolo相同的是，他也同样崇尚手工定制西装，也同样是出自身材实际的考虑，将近1米9的完美身材，或许也只能是量身定制才能尽情衬托出身材优势。

Carlos Domord的西装有着坚固的垫肩结构，明显的收腰版型，与以Peter Zottolo为代表的流畅自然的意式流派明显不同，更为体贴的版型和质地，强调挺括立体的线条感，看似“铠甲”实际上，Carlos Domord的西装风格确实是属于“权力套装”Power Suit，方形剪裁、大垫肩、双排扣，无不在刻画着传统的男性气概。

Pitti Uomo100Power Suit原本是70年代女权运动的产物，后又被男性给偷回来，与现代西装很大不一样的是，权力套装有着更宽的驳领，以锐利的戗驳领居多，进一步增强男性的气场覆盖范围可以看到，Carlos Domord的西装就是较宽的戗驳领，特地还原了80年代复古男装的经典风采，在相对不是那么健壮的身材上，“武装”出显而易见的力量感来。

另外，Carlos Domord玩Power Suit可不仅仅是简单地套上而已，本届Pitti Uomo就展现了他独特的技巧从芋紫色套装，到以aloha shirt为内搭，这些鲜活色彩图案的加入，调和了权力套装的端庄氛围，将严肃本色穿出了明目张胆的花花公子感觉，这才是Carlos Domord更厉害的地方，克制稳重中流淌着骚气感，让人过目不忘。

颜色、版型、面料质地、结构细节等等，都是Carlos Domord可以用来传达优雅定义的媒介。

Pitti Uomo10003.Matteo Pretolani不只是绅装可以骚气，在Pitti Uomo上，你还可以看到能把复古工装玩得骚气的，Matteo Pretolani便是其中之一身材相对矮小圆胖的Matteo Pretolani作为博主，“条件”不算出色，但络腮胡加上标志性的圆顶礼帽，还有那颜色繁亮的工装造型，也让他可以先人一步走入到我们的眼帘之中。

Pitti Uomo100Matteo Pretolani也是意大利复古设计品牌GAVETTA和MENADITO的联合创始人兼设计师，但他并没有因为复古品牌负责人的身份而声名大噪原因之一，可能是相对美国、日本，复古文化或工装在意大利的土壤条件不能算优渥。

其次，也是因为Matteo Pretolani的运营理念，以手工制作的形式，保持较小的规模青年时期深受日本古着和工装文化的影响，Matteo Pretolani义无反顾地走上了复古时尚的道路，而对于面料质地的注重，也启发了他关于复古风精打细算的思考。

就拿MENADITO来说，每一件单品都采用了手工方式打造，产量不多，可品质却要优异出众不少，以定制的高超工艺语言去做复古单品，古朴的风格表象下，是精致细腻的质感呈现虽然MENADITO在世界范围内不算出名，但在Pitti Uomo上它却要高调许多，被不少业内人士穿着上身，足以证明了品牌的独特性。

由于受到日本复古文化影响，MENADITO的设计也可以见到许多日本特色，如Boro古布工艺等等不过在此基础上，MENADITO大胆创新，拼贴运用的色调明显比传统日本品牌更加明艳多样，骚亮的颜色是属于它自身的风格语言，不再是普遍的古旧。

Pitti Uomo100在某种程度上，MENADITO反映的就是Matteo Pretolani本人的风格美学，而他也经常会在Pitti Uomo上代言自己的品牌编号23的Baggy Pants是本届Pitti Uomo，Matteo Pretolani身上最为亮眼的单品，一口气演绎了好几款，从靛蓝丹宁到白色斜纹，还有方块迷彩元素，与复古Tee和马甲一起搭配。

马甲也同样是来自MENADITO，不管是色彩，还是工艺、面料也非常不一般，最后再以标志性的礼帽收尾，彰显别致的复古味道短短的几个造型就可以看出，Matteo Pretolani十分擅于搭配融合不同的面料、颜色，即便是相互之间冲突明显，他也能够消化自然，这是他个人风格非常特别的一面，告诉我们，。

复古也可以绚丽多彩，骚气值拉满。

Pitti Uomo10004.Robert Spangle人生经历堪称传奇的Robert Spangle，不常出现在社交媒体的Pitti Uomo 街拍上，但如果是有机会亲临现场的人，却又会发现他的身影无处不在，基本每一届Pitti Uomo他都会在现场。

Robert Spangle不是被拍的，而是拍摄的摄影师当然，如果只是摄影师，他还配不上传奇二字事实上，Robert Spangle曾是在阿富汗服役的美国海军陆战队军人，退役后成为了一名萨尔街裁缝，再后来则有了我们熟悉的摄影师身份，多才多艺用在他身上再适合不过。

凭借着特有的冒险精神和对永恒经典风格的敏锐嗅觉，Robert Spangle时常带着他的徕卡MD在Pitti Uomo上拍摄风格独特的男性群体但不仅是鉴赏能力高，有擅于捕捉品味的眼睛，而他本身就是一名风格脱俗的男性，所以Robert Spangle也时不时地出现在别人的镜头里。

也许是常人难以企及的阅历，锻就了Robert Spangle关于男性气质的触感，身上有着多种不同的男性气质崭露优雅时，Robert Spangle可以身着得体剪裁的精致绅装出现在你的面前，表现着男性风格的规范品质。

但蝉爷个人会更喜欢他粗犷的时候，也是Robert Spangle最具典型性的风格——Military Fashion“军事时尚”坦白讲，有过军队服役的背景，很难不让人将Robert Spangle对军装的喜爱与此联系起来。

不过，Robert Spangle的军事风不会过分硬派，虽然上身的都是正统军服单品没错，甚至是Vintage，可他会在其中加入个人的视角在Pitti Uomo 100上，Robert Spangle就把60年代的丛林夹克与白色牛仔裤搭配，再上脚乐福鞋来显现休闲格调，成为了本届Pitti Uomo所有军事风格里最佳的剪影之一，将经典复古军装融入当代日常的衣橱风格中，值得大家去思索。

Pitti Uomo100还有这件虎纹迷彩夹克与Gurkha Short的搭配，也是Robert Spangle俏皮军事风格的表现，复古传统与时髦个性的相融合虽然Robert Spangle身上没有明显的前卫表现，但他却是传统军服风格的“逆反者”，以更为大胆的语言体系去演绎传统军事风的更多可能性。

Pitti Uomo100这一点，也在Robert Spangle的混搭中得到验证PCU Level 5军事软壳夹克与法兰绒套装的混搭，充分体现了Robert Spangle 的大胆个性，机能与精致两种质感的碰撞与融合，诠释了什么叫真正的Rugged Gent气质。

从这几位人物身上不难看出Pitti Uomo与其他时装周的不同，它以特有的形式坚定了人们对于时尚，对于风格最初，也是最本质的需求——穿上你喜欢的风格，成为你想成为的人质朴但却纯粹其实像Pitti Uomo这样的男装盛会有不少，包括国内近年也突然冒出了许多类似的活动，但它们始终无法成为“Pitti Uomo第二”，关键就在于只看到了浮于表面的骚气，却没有理解更加本质的东西，。

个人风格其实也反映了个人的生活理想与价值态度以上的几位“博主”有你喜欢的吗？关于 Pitti Uomo 你又是怎么看的？Editor : 蝉 爷 Writer : yePhotograph : 网 络合作邮箱：pr@chanchuangyi.com

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