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跨学科、多领域建构新世纪的蒙古史与元史学术叙事研究！服务于高校科研工作者、本硕博群体和历史爱好者！“本书系日本风俗史学会会员、“绮阳装束研究所负责人”八条忠基的服饰文化史经典力作日本传统服饰以中国为本，逐渐发展出自己的风格。

在平安时代达到风雅之姿的顶点此后经历武家文化的崛起、明治维新时期的“洋装化”等变迁，如今步入了令和时代本书跨越日本古代到当下的令和时代10大时代，近1500年间的岁月，通过200多幅全彩插画进行解剖，展现了

服饰制式、纹样、色彩等方面的日本传统服饰文化的变迁。”01—本书概况

《日本传统服饰解剖图鉴》原作名：日本の装束解剖図鑑作者：〔日〕八条忠基译者：尹宁出版社：中信出版集团出品方：中信·无界出版时间：2023年6月页数：178页开本：32开装帧：平装定价：59.80元ISBN：978-7-5217-4669-3

作者简介八条忠基（八條忠基），日本绮阳装束研究所负责人，日本风俗史学会会员他致力于学术研究，解读古典文献；同时致力于科普人们认为理解门槛较高的“有职故实”知识，努力将其推广并广泛应用到现代社会人们的日常生活中。

主要著作有《有职装束大全》（平凡社）、《有职纹样图鉴》（平凡社）、《有职的色彩图鉴》（淡交社）、《详解有职装束的世界》（角川书店）等内容简介通过200多幅全彩插画解剖图鉴，我们可以细致地了解日本传统服饰文化的变迁

，包含服饰制式、纹样、色彩等如乙姬公主仿效唐风的服饰，经典女房装束“十二单”，贵族男性所穿着的“狩衣”“束带”与“衣冠”，以及武士的“直垂”等日本传统服饰以中国为本，逐渐发展出自己的风格在平安时代达到风雅之姿的顶点。

此后，经历武家文化的崛起、明治维新时期的“洋装化”等变迁，如今步入了令和时代编辑推荐★了解日本传统服饰文化对唐代文化的借鉴与交融，从日本古代到如今的令和时代，跨越10大时代，近1500年间的岁月，一书读懂日本传统服饰文化的审美变迁。

奈良时代到平安时代初期，女性服装制度确立，进入盛装的萌芽期，日本民间传说中的“乙姬”，穿纐缬染制作的裙及褶，系纰带，肩上搭着像披肩一样的“领巾”，是根据正仓院文物中的女性形象推测而来的完全遵循唐风的形象。

平安10世纪末，经典的女性着“十二单”的情况开始出现，多彩、繁复的“物具装束”炫目耀眼到了平安时代约12世纪，狩衣又成为了京都男子的时髦装束自古代至今，装束就是这样伴随着日本文化的变迁，而不断发生着变化，对于审美的文化变迁也蕴含在其中。

★200多幅绝美插画，精美图文纸印刷，采用图鉴形式，详细展现日本传统服饰之美本书作者八条忠基是日本民俗史学会会员，对日本传统服饰的科普非常具有权威性200多幅插画，每一幅都采用图鉴解释的方法，详细展现服饰相关的文化，因此我们可以触及不同时期的风俗习惯、经济发展状况、历史变迁，以及审美方式的嬗变等。

★12个科普专栏进行拓展，触及日式美学的内核服饰文化也体现了日本的美学观念，如物哀与侘寂、幽玄之美、喜好自然风物等的观念在图解日本传统服饰的构造的基础上，本书也涉及到对于服饰的色彩、纹样的知识科普，樱花、菊花、藤蔓、竹子，风花雪月等的自然元素的融入，色彩的搭配等，也渗透着独特的日式审美情愫。

目录第一章  古代到平安时代初期的装束古代到约飞鸟时代男性与女性（古代的装束）奈良到平安时代初期天皇（衮冕十二章）文官与武官（礼服）文官与武官（朝服）女官（礼服·朝服）专栏1  女性天皇的装束第二章 平安时代的装束

平安时代约十世纪天皇（御下直衣·御引直衣）有官位者与贵族（束带·直衣）男性（退红·居饲·白张）女性（物具装束·女房装束）女性（小袿·衣袴之姿·单袴之姿）专栏2  天皇的冠专栏3  冠的变迁平安时代约十一世纪

贵族（直衣·狩衣）文官与武官（束带）文官与武官（衣冠·布袴·褐衣）高龄与高位等（宿徳装束·唐装束·染装束）专栏4  平安到室町时代的女性装束平安时代约十二世纪天皇与公卿（青色袍·小直衣）贵族与武士（强装束·狩衣·下腹卷）

武士（直垂·水干）女性（晴汗衫·女房装束）白拍子（白拍子的装束）专栏5  平安到室町时代的男子装束专栏6  关于衣纹道第三章  镰仓时代的装束镰仓时代武士（狩衣·水干）武士（直垂·铠直垂）文官与武官（束带·衣冠）

公家（小直衣·直垂）女性（衣袴姿·小袖袴之姿·裳袴·汤卷）专栏7  纹样的基本第四章  室町时代到战国时代的装束室町时代男性（衣冠袭·衣冠）女性（打掛·腰卷·壶装束）战国时代武士（素袄·肩衣）专栏8  重色目的基本

第五章  江户时代的装束江户时代天皇与上皇（御小直衣·赤色袍）公家（衣冠·狩衣）武士（直垂·狩衣）武士（大纹·布衣）武士（素袄·肩衣长袴）武士（肩衣半袴继裃·羽织·裆高小袴）女官（裳唐衣·小袖袴·大腰袴·掛衣·搔取）

专栏9  江户时代儿童的装束与发型专栏10  冠的戴法专栏11  女性发型的变迁第六章  明治时代以后的装束明治时代以后天皇（黄栌染御袍·御小直衣·御直衣·大口姿）天皇（御祭服·帛御袍·御引直衣）男性（衣冠·直垂）

神职（狩衣·净衣·斋服）男性（大礼服）女性（五衣唐衣裳·袿袴）女性（大礼服·中礼服·通常礼服）专栏12  战后的宫中装束第七章 现代的装束现代男性（令和即位礼的装束）女性（五衣唐衣裳·五衣小袿长袴·袿袴）

各行各业（神职·乐师·行司）日本装束史年表参考文献

02—本书前言当我们有机会在各种各样的仪式及活动中看到十二单、衣冠和束带这些服饰时，在被它们的美吸引目光的同时，也会想起日本悠长的历史这种自古传承、有定式的服装，被称作“装束”装束主要指在宫中或朝廷上穿的服装，有关这个世界的衣食住行的种种规定，则统称为“有职故实”，也称作典章制度。

日本武家常常将宫廷社会当成憧憬的对象，幕府时期更是有“柳营故实”的典故进一步坐实了这一事实因此，日本服饰历史的核心，一直以来都是“装束”本书将装束跨越千年的漫长历史，用图鉴的形式清晰易懂地表现出来，同时对于相关典章制度，也尽量进行详细的解说。

圣德太子时代从中国直接传入日本的装束，到了平安时代开始发生本土化的转变随着时代的变迁装束也不断发生改变，逐步简化，并吸取各个时期的工艺与技巧一直传承至现代请尽情欣赏这些曾在宫廷世界备受喜爱的华丽装束吧说它们构成了一部“日本人美学意识的历史”也不为过。

八条忠基03—本书荐文从唐风到和风，200多幅插画解读1500年间日本服饰之美电影《千年之恋之源氏物语》中，天海佑希饰演的光源氏与常盘贵子饰演的紫姬，给人留下了深刻的印象当时正是平安时代的全盛时期，华丽的传统服饰、独特的日式审美文化元素的融入，让人得以从服饰文化的角度一窥日本审美文化的一隅。

奈良时代到平安时代初期，女性服装制度确立，进入盛装的萌芽期，日本民间传说中的“乙姬”，穿纐缬染制作的裙及褶，系纰带， 肩上搭着像披肩一样的“领巾”，是根据正仓院文物中的女性形象推测而来的完全遵循唐风的形象。

平安10世纪末，经典的女性着“十二单”的情况开始出现，多彩、繁复的“物具装束”炫目耀眼上文中，紫姬身着的便是具有代表性的古代礼服“女房装束”，即我们所熟知的“十二单”这种服饰多“穿多层衣服，背部穿裳又披着唐衣”，深受唐风文化的影响。

层层叠叠的服饰也形成了独特的重色目之美而《源氏物语》中，也描写过光源氏穿“樱之绮的唐绫”时惹人注目之事从深受中国唐代文化的影响，到逐步至今的日本服饰文化，传承了独特的日式审美内核自古代至令和时代，日本服饰文化经历了怎样的变迁呢？。

本书通过200多幅全彩手绘插画图鉴，向我们展现了跨越10大时代，1500年间的日本传统服饰文化之美一、风雅之美：将四时之色穿在身上男性的狩衣与衣、女性的装束，都会顺应季节特点，用“重色目”来体现自然旨趣。

譬如，表里的重叠“柳”：表白色、里青色的搭配，它在四季有不同的名称，春为“柳”，夏作“卯花”，秋是“菊”，冬唤“松之雪”。衣的重叠“松重”：表现赤松叶与枝干的色彩搭配，用于各种庆祝仪式。

当然，当时对于服饰颜色的限制和身份阶层是密不可分的古代到平安时代初期，正式服装的制度，是在推古十一年（603 年）圣德太子制定的“冠位十二阶”中确立的“冠位十二阶”仿效中国隋朝时期的制度，规定不同身份、等级的人戴不同颜色的冠，人们根据冠的颜色就能对这个人的身份、地位一目了然。

《日本书纪》有“诸臣服色皆同冠色”的记载这种和官位对应的装束颜色，则被称为“当色”。不同时代，对于当色的规定也是不同的。

在经典的“十二单”装束中，可以看到“唐衣的襟”，其基本穿着方式，是和肩膀的位置错开，这样看起来像古代的“领巾”“裳”则是穿在表着上面，将衣服束起在这上面再披唐衣“五衣”部分，从袖口可以看到衣服叠加的层次，配合季节展现出不同的风情，是“重色目”的旨趣所在。

当时的“风雅”，意味着华丽地将自己的风格展现在人前女性竞相展示豪华服饰，发展至异常奇谲的地步女房装束挂起来，还能作为室内装饰的一部分在房间隔断用的竹帘内侧，将女房装束挂在几帐（隔断房间的一种帷幔）上，这种服装的美丽，尤其是袖口呈现的色彩叠加之状，成为一道风景。

这种展示有个专有的说法叫“打出”，因其形式华丽深受人们喜爱

二、时尚流变：时代的文化缩影平安时代，贵族男性的代表性装束是“狩衣”狩衣原本意如其名，指的是野外狩猎时穿的服装《源氏物语》中有光源氏为了伪装成下层贵族身着狩衣的描写，狩衣一度成为贵族们的“准公服”

平安时代约12世纪，武士兴起武士生活在地方上不受朝廷规矩约束，着装上也偏自由风格他们日常喜欢穿简便的“直垂”，执行公务则穿“水干”而从地方进京的武士们都喜好风雅，服装面料多为绫织物或锦，里料则非常鲜艳从平安时代到镰仓时代，住在京都的平民穿的服装都叫“水干”。

很多画卷中都描绘了水干的样式从地方来的武士，也开始喜欢穿有京都风韵的水干武士喜好“风雅”，他们将原本平民日常穿的水干，变成了使用丝织物乃至锦等豪华面料的服装。

平家全盛时期，武士的装束“直垂”逐渐影响到公家，公家也开始穿着直垂这一趋势在镰仓时代进一步深化承久之乱后，朝廷失势，镰仓幕府上位公家失去了庄园的支配权，经济上日渐窘迫，这些也成为公家采用直垂的时代背景武士穿直垂出现在宫中之后，公家穿直垂的贵族也多了起来，这种趋势从平家全盛时期就开始出现了。

不同之处在于，武士戴折乌帽子，公家戴立乌帽子

女性装束的华丽在 11 世纪达到巅峰，那之后开始向简便化发展，其简便性甚至超过了男性装束女性开始普及不穿裳的服装——小袖小袖也由内衣变成外衣，《不问自语》中有文永八年（1271年）女性在新春穿着“浮织梅唐草纹的两层小袖”的记载。

平安时代的日常穿着是衣袴姿，就是穿小袖和长袴，在这之上再穿数层衣的简便服装。

到了镰仓时代，这种穿着进一步简化，最终成为宫中正式的勤务服。而从前的女房装束成为被叫作“物具姿”的最高级装束，只在重要的仪式上才会穿着。随着服饰的变化，人们的发型也会发生时尚变化。

比如，奈良时代以来的唐风发型做两个发髻叫作“双髻”，一个发髻就是“一髻”，平安时代中期以前是将前面的头发做成一个发髻平安时代也是如此，直到清少纳言所处的时代，女性发型都是将头发盘在头前部的“一髻”，并插梳篦。

到了紫式部的时代，通常只将头发在头顶分左右从两边垂下来（垂发）三、12个科普专栏：多角度触及日式文化本书作者八条忠基是日本民俗史学会会员，对日本传统服饰的科普非常具有权威性200多幅插画，每一幅都采用图鉴解释的方法，详细展现服饰相关的文化，因此我们可以触及不同时期的风俗习惯、经济发展状况、历史变迁，以及审美方式的嬗变等。

比如，关于女性、男性在不同年龄的装束科普在古代，在婴幼儿死亡率很高的时代，人们庆祝孩子健康长大的心情比现代强烈得多因此在儿童满 50 天、100 天、3 岁、5 岁、7 岁等日子时，人们都会好好庆祝一番，并在这些日子里对儿童衣服样式做相应调整。

女孩到了十五六岁基本定下结婚对象，会举行“裳着”仪式，穿“裳”之后就会被看作成年女性。在这之前，女孩穿的袴、单和小袖多为红色，“裳着”之后则多为“浓”色。浓指的是浓苏芳色，类似深酒红色。

再者，如关于纹样知识的科普装束上的古式纹样，又叫“有职纹样”纹样既有和风，又让人感到有异域风情，或许因其发祥于古希腊与波斯萨珊王朝的缘故奈良时代，这些纹样经遥远的丝绸之路，从中国传到日本这条源远流长的纹样之河，流淌了一千多年，经历了时光与美的锤炼，成为今日我们看到的样子。

服装上的纹样，如袍、单、表袴、指贯等上面的纹样，受身份、门第约束，在一定程度上有固定的样式有的纹样可以自由选择，如狩衣和女性装束的纹样等装束上的纹样，还遵从这样的原则：穿着者年龄越小，纹样就越小且数量越多，反之则纹样越大且数量越少。

如“卧蝶丸”多用于下袭等装束由丝绸之路传来的团花纹演变而来女性所穿的单的纹样衣纹道的山科流称之为“千剑菱 ”，高仓流称之为“幸菱”平安时代后期，流行棱角分明的“强装束”，从此束带就成了仅靠自己无法穿上的服装，也因此诞生了专业的着装技术“衣纹道”。

衣纹道被德大寺家和大炊御门家继承，再其后是由山科家和高仓家传承至今。四、装帧设计：典雅精美，尽显风韵软精装设计：护封色彩雅致，哑光图文书纸！内封简约精美，硬质细腻白卡！

锁线裸脊装帧：精选淡紫色锁线，方便180度平摊阅读！

内文色彩丰富：内文采用图文书纸印刷，色彩典雅丰富，笔触细腻！

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