近几年来的汉服复兴热，让更多人了解了汉服之美。在传承者的眼里，汉服不仅只是一套刺绣精美的衣着，还积淀了华夏文明璀璨的神韵和气质。那么，到底什么是汉服？汉服又起源于哪个朝代呢？

汉服的来源

“上古穴居而野处，衣毛而冒皮，未有制度。后世圣人易之以丝麻，观翚翟之文，荣华之色，乃染帛以效之，始作五采，成以为服。”

——《后汉书》卷一百二十·志·舆服下

汉服，并非“汉朝的服装”，全称是“汉民族传统服饰”。又称汉衣冠、汉装、华服，是以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格的衣装，承载了汉族的染、织、绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产和中国工艺美术的艺术品。

汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服 。殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐形成。秦统一中国以后，建立了各项制度，其中也包括衣冠制度。

黄帝

据史料记载，“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。中国称“华夏”，这一名称的由来也与汉服有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义·定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”

汉代秦之初，大体沿袭了秦制。汉蔡邕《独断》卷下曰：“天子常服，汉服受之秦”。至东汉明帝，参照三代和秦的服饰制度，确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。不论是哪一个朝代，汉服的发展变迁一直都没有停止过，直到清代时期的“剃发易服”制下令之后，汉服才渐渐淡出了中国文化的历史舞台。

明 九旒冕 高18厘米 长49.4厘米 宽30厘米 山东省博物馆藏

不同朝代汉服款式的变化

商周时期，汉服以上衣下裳为主流衣长过膝、小袖，衣领、袖、及衣缘有不同形状的花纹图案，腰间用绦系束。衣裳的款式不变，但逐渐变宽，且袖日趋变大，形成大袖、祛袂款式。

商周典型服装

商周贵族服饰

秦汉时期，民间常服是上衣下裳制和深衣制并存，深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流。此时裳较之前朝更加宽大。据记载，深衣有四种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣，基本都是大襟交领右衽的。深衣的形制不同于过去各自独立的上衣下裳，而是将上衣下裳相联接，却又保持一分为二的界线。孔颖达《五经正义》中提到：“此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。主要有曲裾和直裾两种。

深衣

东汉墓中壁画

魏晋南北朝时期风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏，这种姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上。这时期汉服最大的特点：相互融合，以宽松舒适为主。男子用巾包头，女子佩戴假鬓，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。

北魏彩绘女俑

敦煌莫高窟428窟身穿汉式衣裳的北周女供养人像

隋唐时，一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的粗褐。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，整体大气飘逸，充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征，呈现出当时华丽开放的审美风尚。

隋朝彩绘女俑，身穿窄身长衫，披着长巾。

唐《簪花仕女图》中的贵妇

唐墓壁画 捧盒九宫女

宋制的服色、服式多承袭唐代，也是汉服历史中最接近现代服饰的朝代。宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，大多为黑白两种颜色。宋代女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，上衣外还可加一件对襟的长袖褙子，在衣襟上以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。

褙子

左：宋 刘宗古《瑶台步月图》褙子，右：《雍正妃行乐图》披风

汉服发展到明代，明太祖朱元璋根据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。扣子开始大量运用，材质有金属、玉石等。明代妇女的常服商朝服饰，是有扣的对襟长衫。最突出的特点，是以前襟的纽扣代替了带结。但是，扣子主要用在礼服上，常服很少使用。

明朝妇女常服

穿纱罗衫裙的仕女

当代汉服文化的传承

回顾历史，从秦汉时曲折的深衣曲裾袍演变为唐代便于行走的坦领襦裙，再到明朝的襦裙，汉服一直在变化。到了清朝，汉服在清代剃发易服政策的冲击下一度没落，销声匿迹。而今汉服文化复兴如雨后春风一般徐徐吹来。时隔三百多年，汉服再一次被人们安利，再一次重现世间。

汉服秀

大量汉服文化节举办

当代人穿汉服出行

“罗袖翩然挽风轻，萦绕巍巍汉心”，汉服是华夏人民智慧的结晶，它凝聚了数千年民族文化风貌，代表的不单单是服饰文化，更多的是华夏民族文化的影子商朝服饰，更代表了华夏人民的伟大文明。

“着我汉家衣裳，兴我华夏礼仪之邦”，汉服复兴应遵循尊古而不唯古，继承而不守旧的规矩，综合现有文物与史籍记载，以正确的心态去看待和弘扬传统服饰，科普汉服的知识与文化。

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