1.20岁男装搭配

如果将标题中的“八”替换为“一”，Junya 的 SS24 将毫无疑问地成为唯一“幸存”的选手。

2.二十多岁男装搭配

Junya Watanabe 2024 SS当然这并不意味着 Junya 新系列的产品设计相较其它优秀同行有特别过人之处，只是在近来千篇一律的转向高级简约化的男装秀场里，这场联名大秀着实为我们疲劳的视觉神经供给了一份难得的新鲜感，即便这份新鲜感也不过是对于过去的再度梳理。

3.20岁以上男士穿搭

Junya Watanabe 2024 SS没错，Junya 早从二十年前起就无愧于男装界的联名大户，媒体为这场秀贴上“18个联名”的夸张标签实在有些喧宾夺主，使人对这场秀产生混乱的错觉。

4.20岁男装推荐

Junya Watanabe SS24（图1、2） vs FW18（图3、4，Canada Goose联名）

5.20岁男生时尚穿衣搭配

Junya Watanabe SS24（图1、2） vs FW07（图3、4，Vanson Leather联名）

6.适合20岁男装时尚品牌

Junya Watanabe 2024 SS实际细数起来，合作方其中的 Levi’s、Carhartt、Brooks Brothers、Bates、Mackintosh 等品牌早就是 Junya 秀上的老朋友，结合 Junya 旗帜鲜明的设计方法论，

7.二十多岁男性穿搭

与其说是合作，倒不如说是借用这些品牌各自所代表的元素以作为零部件（比如Levi’s的丹宁、Carhartt的工装）来满足 Junya Watanabe 为其本人构建的世界观，主角依旧是 Junya

8.20岁穿衣风格男装

华丽的裁片分割与Levi’s无关，绝对焦点仍是Junya，同时T恤印花接力高桥盾，采用Pink Floyd《Atom Heart Mother》封面

9.20岁男穿衣搭配图片喜欢简约一点

虽手持当前“爆火IP”Carhartt，执行方式却不拘泥于重工做旧的流行趋势，依旧有Junya SS18的影子（图2）贯穿 Junya SS24 的明线当之无愧是对街头文化锐利刻画，这一点从两个新加入的合作方：Stussy 和 Palace 身上便可见一斑，但滑板文化远非全部，

10.20岁男士穿衣搭配

Punk ——或者让用词更精准一些——Grunge 气质十足的发型也足够博人眼球，还有那忽隐忽现的骚气网纱面料。

前涅槃鼓手Dave Grohl为Foo Figher拍摄《Everlong》MV时的经典爆炸头造型在此基础上是一向以实穿性强著称的 Junya 男装线中少有的犀利轮廓，精炼而修身的上半身线条，配合着此前同样罕见夸张的大阔腿裤。

此前Junya MAN罕见的超大阔腿裤BDSM 味十足的“绑带状”解构方式，也有别于此前男装线拼接裁片所使用的规整几何。

Junya Watanabe 2024 SS而这也牵出了这场秀的核心暗线——Junya Watanabe 自己与自己的合作这并非什么形而上的高深文字游戏，而是千真万确的，Junya 男装线（MAN）同 Junya Watanabe 女装线（主线）的合作。

Junya女装主线系列的身影无比明显不同于以实穿好用著称的男装系列，Junya 女装向来不吝惜天马行空的创意手段，而所谓的“绑带状”解构，也早就在此前的女装秀场中得以充分彰显（虽然一切还要追溯回马吉拉），贯穿秀场的中性化犀利廓形也因此得到了合理的解释。

在男装推陈出新愈发艰难的当下，对于 Junya 这样有着深厚女装 Archive 沉淀的设计师，同自己联名不失为一种解决方案。关闭观看更多更多退出全屏视频加载失败，请刷新页面再试

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“之所以会选择社区中心，是因为它对于伦敦及其民众有着非凡的文化价值，然而往往看秀的群体（阶级）却不会涉足这一场所”当被问及这场秀的选址——St Joseph’s 社区中心时，Martine Rose 的回答近乎完美地概括了她的同名品牌过去十几年来致力于实现的图景——。

为平凡之人、平凡之事那常被忽视的美发声。

Martine Rose 2024 SS对伦敦俱乐部文化、亚文化乃至普罗大众的细致观察造就了 Martine Rose 的今天，也出重塑了人们对于“高级时装秀场”的期待，不再讶异于那些来自平常衣橱中的“土衣服”。

“卖相廉价”的运动服、做旧皮草、浅色洗水丹宁仍旧是秀场当仁不让的主角

同“国民皮鞋厂”Clarks的合作同样复古廉价感十足因此Martine Rose也绝对有理由再进一步，突破更多的界限——比如说男装和女装之间的边界然而不出意外，Martine Rose向男装中注入女性着装的方式，仍旧是极度忠于自我的。

Martine Rose 2024 SS运动气质十足的束身衣、廉价的蕾丝睡裙、重度做旧的深V罗纹背心......一反大多男装设计师引入女装元素时所期望塑造的华丽、优雅或性感，Martine Rose对女装的借用仅是为了丰富她对于大众着装的表达，仿佛模特不过是从姐姐的衣橱里随意借用了两件不起眼的衣裳。

更不用说那套最引人瞩目的粉色提花绒面西装，面料好似来自某张废弃的桌布或窗帘当然Martine Rose的标识性垫肩，以及无懈可击的剪裁，仍旧提醒着我们它们非同小可的身份。

向男装中大量注入的女装元素并未打破Martine Rose一贯讲求的大众化内核Martine Rose从一年前开始重塑的剪裁轮廓仍旧在新的秀场中发挥作用，明显缩减的躯干尺寸（Shrinked）连同效果刻意的拉高（Pulled）裤腰携手打造出完美的腰身比例

，这对于身材尺寸并不理想的朋友们而言（比如说我本人）绝对是个福音而且值得注意的是，Martine Rose的Shrinked Fit绝非一股脑的把衣服做成XXS码，它们的肩部依旧挺阔，这件机车夹克就是最完美的范例。

SS23（图1、2）FW23（图3、4）中缩短的上半身和拉高的裤腰已形成标识性轮廓

与裤子同色系的束腰也能起到提升腰线的作用再回到那个我们早已习以为常的 Martine Rose，那些持不同肤色口音遴选自街头的业余模特、已成为个人标识性的方头乐福鞋、在第一次大获成功后同 Nike 加推的新款联名、宽大而复古的色块运动服、常见于蓝领工人身上的 Hi-Vis 反光条、不对称门襟西装，

Martine Rose 依旧再以熟悉的方式连载着属于她的时尚传奇，每一期连载中精妙的桥段设计，依旧让那些早已熟悉她的剧情套路的读者们乐此不疲。关闭观看更多更多退出全屏视频加载失败，请刷新页面再试

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视频详情 而这一次的惊喜，既可以是上述所讲的一切，也可以是那件让人想起Helmut Lang SS04的、遍布瓶盖和徽章的Bomber夹克。

Martine Rose早已形成太多牢牢带有她个人印记的元素

全场最狂夹克，令人想起HL黄金期（图三），只是不确定是否市售

之前就曾说过，纵使表达方式稍显优雅含蓄，青年（Youth）向来都是 Dries Van Noten 亘古不变的关注点所在。

Dries Van Noten 2024 SS况且对于叱咤男装界40余载的 Dries 来说，他远比大部分同行更懂得如何为青年群体打造着装——绝非一股脑地被社交媒体上比天气还善变的流行趋势和夸张造型所绑架。

Dries Van Noten 2024 SS换句话说，Dries 是少数几位有资格能依照他们所想，来为年轻人的风格下定义的设计师。这次Dries所下的定义是简洁且舒适。

Dries Van Noten 2024 SS简洁绝非简单，Dries Van Noten依旧是当之无愧的轮廓大师，举重若轻间既向我们呈现了他过去几个季度中得心应手的宽松廓形，亦向我们展示了更为瘦削的全新轮廓，如那些纵贯全身的细长风衣或大衣，在一条宛如狭长细线的空间中，Dries仍旧通过挺阔肩部与苗条腰身的对比为我们展示了出色的立体感。

更为瘦削修长却不失立体感的轮廓Dries惯用的重工装饰近乎荡然无存，工艺处理也变得粗放简单，譬如被毛边替换掉的驳领，但人字形面料自带的高级感本就无需修饰。

高级感十足的面料，无比粗放的处理方式深邃且低饱和的绿松石色、紫色、杏色之间相得益彰的色调搭配，轻易完成了扎染等重磅工艺在以往Dries秀场色彩上扮演的角色，大巧不工。

多元却丝毫不花哨的色调搭配堪称年轻人的第一本配色教科书但若说这场秀全然不见Dries的工艺创意也有失偏颇——口袋衬衫上用数码印花还原的染色渐变效果、廓形西装上如影子般存在的驳领形状的染色、如金箔般的珠片衬衫依旧诉说着Dries的骄傲，只不过他们这次被放在了次要的位置上。

低调却令人惊艳的细节处理如果你还记得去年那批令年轻人疯狂的Stussy联名，就应该知道Dries实在太懂得如何满足年轻人那不知节制的视觉神经，但这次他想担任“解放者”的角色，用轻松而高级的语言，让大家从社交媒体上愈攀比、愈夸张的造型焦虑中解放出来，轻装上阵。

质地松软丰满的山东绸在秀场扮演重要角色而这也体现在轻盈而飘逸的面料选用上，垂坠而舒适的绸缎与竹节棉仿佛对地心引力毫无违抗力，连同穿着者共同融化于春夏暖阳的照射下。

颗粒感十足的混纺西装面料同样垂顺感十足

可扎进裤腰丰富造型层次感的Blazer外套当然对于功能主义服装爱好者而言，这一众简约而优雅的装束中亦暗藏着惊喜，橄榄色的伞兵夹克同尼龙裤依旧彰显着Dries Van Noten对于功能主义元素得心应手的应用功力，抽绳、拉链、口袋平衡而恰当的分布着。

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视频详情 这一切不禁让人感叹，Dries从不令任何人失望。

Dries Van Noten 2024 SS

优秀的 SS24 男装系列还有很多，比如仍在用颠覆人们视觉想象力的 JW Anderson（Loewe），由 Raf 和Miuccia 牢牢掌舵的 Prada，就连 MMW 也交出了入驻纪梵希以来近乎最完美的一份答卷。

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视频详情 但相比顶级时装屋，我还是打算把最后一个推荐的位置，留给与大家关联更密切、定价更加平易近人，且能为我们的衣橱构建提供更多参照价值的—— Wales Bonner

Wales Bonner 2024 SSWales Bonner将这场秀命名为“马拉松（Marathon）”，她也的的确确请来了来自埃塞俄比亚的长跑冠军 Tamirat Tola、Yomif Kejelcha 为其亲自走秀，展示她与 Adidas 每季度惯例出品的Tracksuit（Tracksuit本就是田径选手的训练服）。

Wales Bonner 2024 SS同时，马拉松又何尝不是对 Wales Bonner 未竟的时尚伟业的贴切概括？才华横溢的她已经为其志在发扬光大的海外非洲族裔（African Diaspora）文化辛勤奋斗十载，却才凭借 Adidas Samba 的大火真正进入大众视野，误打误撞地成为人们口中所谓的“小众新锐设计师”。

两位世界长跑名将为Wales Bonner倾力助阵若非此前的沉淀，我们又何以见得 Wales Bonner合作 Samba 上那迷人而独特的复古色调以及蕾丝钩边？作为当今Adidas时尚合作阵容的头牌，Wales Bonner 在新季度没有沉溺在功劳簿上，Adidas 90年代慢跑鞋—— Neftenga 的出现无疑成为秀场焦点，在千禧复古跑流行的当下，Wales Bonner 在未来能否通过这一鞋型再造传奇也足够令人期待。

25次打破世界记录的长跑名将海勒·格布雷西拉西耶亲自穿着并签名的 Neftenga 出现在秀场上此外对于 Gucci x Adidas 联名价格望而却步的朋友们而言，新季度的复古格子内衬风衣和干净整洁的三叶草 Logo 皮包都是极佳的入手选择。

与阿迪达斯新的合作系列以及非联名却“迪”味十足的条纹元素回归到剪裁上，与很多优秀同行在本季度的选择一样，Wales Bonner将对于人体轮廓的凸显与修饰摆在了第一位——没有宽松的大廓形，截短的上衣配合着拉长腰线的裤装，共同塑造着极致的腰身比例（虽没有Loewe一样夸张），面料精致的西装、大衣的收腰处理也同样在塑造Wales Bonner一贯优雅的腔调的同时强调着腰线。

与Martine Rose心有灵犀的“Shrinked”上半身搭配升高的腰线最令我个人印象深刻的莫过于用红色翻毛料拼接驳领的米色条纹西装，虽不是同 Adidas的合作款，却无处带着运动的基因，就仿佛马拉松冠军在发表获奖感言时会换上的套装，休闲而气派。

Wales Bonner 2024 SS当然我们不要忘记 Wales Bonner 的灵魂所向，非洲传统Tunic（罩衫）仍旧占据着抢眼的位置，饱含古老非洲风情的手工饰品——或胸针、或项链——得体地点缀着诞生才不过百年的现代服饰。

非洲特色十足的Tunic长衫若不是 Wales Bonner 对于每件衣服考究而细致的处理，它们的相处又怎会如此融洽？Wales Bonner 的马拉松还在继续，但我们对她的后半程毫不担忧。

各色手工饰品早已成为WB秀场的保留节目

持续了近一个月的闷热天气似乎也影响了有关爱的心情，对着那些柔软的感情只剩下了夹杂着羡慕的嫉妒，好在嘴脸进一步丑恶之前，窗外的雨滴裹挟着微风不请自来，打湿了逐渐腐烂的思绪以及一直放在窗角的那本《A Single Man》，早已泛黄的封面更显邋遢，与后面洁白的书页形成了鲜明的对比，但不得不承认即使是 Christopher Isherwood 的细腻文笔也没能扭转我的阅读拖延症。

唯有那一句“ 他走在桌子中间，带着试探性的笑容，那是一种四十五瓦的微笑，但只要需要，能立即换成一百五十瓦”铭记于心中。

《A Single Man》Tom Ford 2009相比阅读书籍，一部101分钟的电影似乎更容易让人接受，由 Tom Ford 导演的《A Single Man》给人带来了华丽的视听感受，却也在侧面削弱了原著中的窒息、悲伤和哀悼，

好在 Louis Gabriel Nouchi 在探讨男性气质的时尚旅途中也想起了《A Single Man》，即使他也没有忠实的“还原”原作。

Louis Gabriel Nouchi 2024 SS继 Louis Gabriel Nouchi 2023 FW 用《美国精神病人》串联起一场有关于男性欲望权力的舞台后，Louis Gabriel Nouchi 2024 SS 再次用文艺作品的笔触作为自己服装舞台的主题，

只不过这次是美国60年代的《A Single Man》，从神经质的癫狂到温柔的缓缓道来，同样是对文学、社会规范和服装创新交汇点的精妙探索。

Louis Gabriel Nouchi 2024 SS在《A Single Man》中，主角乔治是一个深受长期伴侣吉姆去世困扰的人，在之后乔治踏上了自我发现之旅，遭遇各种照亮他人性的经历，Louis Gabriel Nouchi 的系列也效仿了这段旅程，通过服装体现了男性的痛苦、失落和不受束缚的情感元素。

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视频详情 通过利用 60 年代摩登文化的标志性美学，Louis Gabriel Nouchi 给自己的男装带来了革新，腰部收紧的结构夹克和经典背心，通过使用微莫代尔和莱赛尔面料，转变为更舒适的家居服，这些融合能让人感受到那些隐藏的灵感的柔和魅力，但同样的那些带有夸张肩宽的西服，更像是来自美国80-90年代的着装，Louis Gabriel Nouchi 并没有盲目还原原著，遵从但不盲从。

Louis Gabriel Nouchi 2024 SSLouis Gabriel Nouchi 与 ECCO LEATHER 合作的“ CRASHER ”浓咖啡皮革，类似于具有光泽光泽的机车小羊皮，十足的张力与印记，

被认为是印在心灵上的记忆，似乎被视为乔治改变生活的车祸的隐喻。

Louis Gabriel Nouchi 2024 SS如果你认为咖啡色的皮革作为隐喻说服力不足够的话，那么背心腰间系着类似安全带的标志织带、类似金属的银色提花、仿佛“抛光”般的打蜡皮革青果领外套，甚至是车门样式的肩包，都时刻提醒着我们不要忘记那场改变了乔治命运的车祸。

Louis Gabriel Nouchi 2024 SSNouchi 还巧妙地在 T 恤和纽扣衬衫上打结，用最平凡的形状制作出一些最特别的单品，也象征着车祸后的扭曲与崩溃，“我把它们放在心上，我们储存悲伤的地方，”他说。

Louis Gabriel Nouchi 2024 SS“我想继续对男性气质的研究，但要扩大它的范围，”Nouchi 也这样说道，于是透过秀场上男性模特，我们仿佛真实的见证了一位男性的从青年到老年的一生，在这漫长的旅途中男性既是儿子也是父亲，既有裸露肩部和领口的性感，也有成熟男性的哀悼和忧郁。

Louis Gabriel Nouchi 2024 SSNouchi 交出的这份答卷，证明了自己在深刻情感层面与时尚叙事之间的共鸣，想象与现实之间的界限模糊成一个时尚舞台之上的服装故事，深入探讨何为男性气质，抛开了社会给予的宏大叙事责任，

正如Christopher Isherwood 在《A Single Man》中所说的——“如果你有足够的运气、良好的体格和没有太多的想象力，生活并没有那么糟糕”。

在没有真正接触时尚时，我们总是对那些动辄一件优衣库十倍二十倍价格的服装有一些不切实际的幻想，就像从未谈过恋爱的大龄单身青年第一次坠入爱河一般，惨烈的现实会用认真一拳教会你所谓“完美”并不存在，别说完美，

实际上想找到一件既有审美在线的印花，又有结构上富有创新意味的品牌，都是没那么容易的，但在这次春夏男装周里，Prototypes 成了你最应该知道的“偷懒答案”。

Prototypes Series 05从各种蛛丝马迹以及曝光的各种消息汇总，如今的 Prototypes 这家从 Vetements 跳槽出来单干的品牌跟 Kanye 有着千丝万缕的关系，这一季 Protypes 标志性的“束缚”造型我们也早在 Kanye 夫妇的街拍中看到过。

Prototypes Series 05你或许可以质疑 Kanye 的身材、Kanye 的穿搭、Kanye 唱歌时的跑调，但 Kanye 的审美无疑是在线的，假如 Kanye 是个带货博主，那么经由他之手而火起来的品牌数量绝对是恐怖的，然后借着 Kanye 的欣赏回归正题

，Prototypes Series 到底做对了几点才能让 Kanye 都要来个提前上身呢。

Prototypes Series 05Prototypes 这一次最出圈或者给人直观印象最强烈的便是“束缚”的设计，以随时随地出现的口袋为主题，让模特把双手藏进服装设置好的“暗层”中，短阔的上衣搭配流畅不拖沓的腿部线条，哪怕是近景照片，你的大脑也在视觉的影响下对着你的耳边诉说模特的“高度”。

Prototypes Series 05个性化的廓形解构背后，Prototypes 的服装穿着上并没有给人一种“用力”的感觉，那些柔软的面料反而让你觉得舒适，甚至可以穿着 Prototypes 去挥洒汗水，而不像一些专攻解构的品牌，看完一场连眼睛都被累到了，这些概念是不是与曾经的 YEEZY SEASON 不谋而合。

Prototypes Series 05同时 Prototypes Series 05 显然不受传统规则的束缚，在这次 Series 05 中我们也能看到紧身并遮面的女装，再想到 YEEZY SEASON 的同时我的脑海第一时间也浮现出了“金·卡戴珊”的名字。

Prototypes Series 05但相比 YEEZY SEASON 的“简洁”，Prototypes Series 05 发挥了自己来源于 Vetements 的基因，比如写满签名的英格兰三狮军团茵宝周边，一下子就让平平无奇的版型的短袖成了 Blokecore 典范。

Prototypes Series 05以及印有美国空军标志（U. S. Air Force)，拼接衬衫领和下摆的 Bomber，鉴于 Prototypes 的宗旨，我们也相信这件衣服很有可能是由一件原版空军 Bomber 制成的，无疑是非常高明的 Upcycle 操作。

Prototypes Series 05但在这些 Upcycle 的设计中，我最喜欢的肯定是这一套，将巴黎索邦大学的校徽颠倒，褪色的字体与水洗短袖营造出了岁月侵蚀的独特质感，本应是学术的象征在此刻给人叛逆的冲击力，内搭一件廓形牛津纺衬衫，

什么才是 New Vintage 啊？

Prototypes Series 05而这些令人狂喜的足球、摇滚、政府标识、官方组织的魔改 Tips 充斥着整个秀场，上一次类似的品牌是哪个呢，Balenciaga 或者是 Vetements？

Prototypes Series 05或者说，这方面的发挥才是 Prototypes 的老本行，就像他们之前四个系列做的那样。

Prototypes Series 04你需要一件版型跟上版本，印花又能彰显你审美积累的服装时，Prototypes Series 05 或许就是那个你此时需要脱口而出的品牌关闭观看更多更多退出全屏视频加载失败，请刷新页面再试

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Amiri 在中国男性时尚历史中，占据了极其重要的位置，如果你真正对中国男性时尚爱好者深入了解过，却绕过 Amiri 这个品牌，那就是对客观事实的不尊重，甚至可以说在那个高街的年代，Amiri 有着“Rock Star”的最终解释权。

Amiri 2018 SS独属 Amiri 的紧身牛仔裤，在不停迭代的各种工艺加持下，即使是今天也可以被称为“艺术品”，那些破洞、拼布、镶钻、腰果花，裹挟着对90年代摇滚明星的刻板印象，辅以时装化的进阶技巧，以及 Mike Amiri 当时足以称之为“手工仙人”的疯狂追求，

即使相隔14000公里，也无法阻挡无数中国的县城男孩，试图把自己装进不符合自己 Size 的裤子当中，仿佛美国西海岸风声就在耳边响起。

Amiri 2018 SS但时尚的残酷性就在于，风格的流行与否不以人的客观意志发生转变，大众对于高街和摇滚的迷恋也有喜新厌旧的一天，或者就像摇滚本身，每一种新风格的诞生其实都是对“前辈”的厌烦，我们也得客观承认，即使是“现在看也帅”的评价并不会让 Amiri 更进一步。

Amiri 2018 SS于是我们能看到 Amiri 后来的努力，但即使是 Amiri 的粉丝也能看出 Amiri 的一度迷茫和矛盾，不是每个品牌都有脱离舒适区的魄力和努力，而从街头新贵到时装新人，依赖路径的失效，对 Amiri 的考验不亚于重新创立一个新的品牌。

Amiri 2021 FW或许正因为如此，才导致了 Amiri 这个品牌在 Cookie 潮流黑洞长时间的缺席，职业媒体的操守也让我们的每一次赞美必须有理有据，而在 Amiri 2024 春夏季度，我们也终于迎回了这位“陌生”的老朋友，退去了摇滚的浮华外表，取而代之的法国南部的绚烂阳光以及明媚青年，

让我们有理有据的对 Amiri 进行赞美。

Amiri 2024 SS实际上如今的时尚话语权还是被欧洲所垄断，即使是美国也鲜有品牌能在欧洲主场取得一致好评，对于 Mike Amiri 来说把 Amiri 的秀场从洛杉矶带到法国更是一种挑战，好在 Jardin des Plantes 这座翠绿色的花园给了他好运。

Amiri 2024 SS对于春夏意向的理解，Amiri 显然是对自然的随性美感，舒适惬意有着充分理解，来自洛杉矶的自由奔放融入到了法国的优雅当中，用50-90年代美国的叛逆青年文化拥抱田园牧歌，这种结合或许只能用两个字形容——美丽。

Amiri 2024 SS尤其想到 Mike Amiri 这句“想象一下他走过花园，树上的花朵粘在他的肩膀上”富有画面感的魅力词语，我们看到了 Amiri 使用传统的花呢材质的成衣上，总是会别着一朵精致淡雅的花卉装饰，厚重的质感又被低饱和度的高级颜色轻松的挑逗起来，慵懒的氛围背后是 Amiri 精巧的思考。

Amiri 2024 SS这份思考也运用在 Amiri 的经典服装廓形上，尤其是在裤装的设计，盖住鞋面的微喇设计依旧能看到 Amiri 的摇滚精神，同时宽松的裤腿又带着滑板少年的轻松，短裤则用双层的设计体展现出的未经修饰，诉说着少年的不羁。

Amiri 2024 SS而无处不在的腰封和散开的丝巾，更让人愿意称赞 Mike Amiri 的造型功力，毕竟在现实穿着场景中，想要用这两样东西保持自己的 OOTD 并不容易，但在 Mike Amiri 的舞台中，夹克的长度随时提醒你现在是2023年，腰封，还有只在路边野餐后才会散开的丝巾，完成了复古与个性的有机结合。

Amiri 2024 SS这也被形容成服装的折衷主义，就像把乐福鞋和球鞋扔进一口煮沸的大锅里来回搅拌，我们最终会得到什么，像乐福鞋的球鞋，或者像球鞋的乐福鞋，值得庆幸的是 Amiri 都做到了。

Amiri 2024 SS是的，Amiri 做到了，他们还把金属丝线掺杂进了西装当中，为这些闪闪发光的成衣镶嵌上了施华洛世奇的刺绣，正如当年那个钟情摇滚的 Amiri 一样，如何给消费者正确的奢华，这对于 Amiri 本就是开卷考试。

Amiri 2024 SS当一个品牌在一场秀中体现出对面料的极致追求，对艺术美学的热爱和追求，把来自美国加州的风情与欧洲优雅完美结合后，Amiri 2024 SS 它值得一切的鲜花和赞美，即使以老牌时装屋的要求对待它，这次的 Amiri 甚至连那拉菲草样式的手袋都登上了这次男装周的讨论前列，还有什么可以要求它的呢？

Amiri 2024 SS当掌声响起，Mike Amiri 在终幕走出时，不知道会想些什么，是曾经的辉煌还是这一刻在另一个大陆证明自己的感慨，在命运施以挫折时依旧勇于向它挑战，这是不亚于服装的美丽，再次致敬那些将平凡变为不凡的人们。

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COMME DES GARÇONS HOMME PLUS 2024 SSCOMME DES GARÇONS HOMME PLUS 2024 春夏以一种能预想到的方式火出了圈，就连身边最与时尚无缘的朋友可能也会在抖音等短视频平台刷到了那错位多重的德比皮鞋。

COMME DES GARÇONS HOMME PLUS 2024 SS这跟时尚经验的判断无关，如此抽象意味的设计，必然会像病毒般传播，COMME DES GARÇONS HOMME PLUS 2024 在某种方面来说已经先拔头筹，取得了值得称道的成功，要知道川久保玲是1942年生人，如今已经81岁高龄。

COMME DES GARÇONS HOMME PLUS 2024 SS对于这样的大师，如今的再次开工，都只是又一次融汇贯通的肆意挥洒，成功与否已经不是衡量这种咖位的必然准则了，但川久保玲还是用“Beyond Reality”的主题在服装上做出了一篇高分的命题作文。

COMME DES GARÇONS HOMME PLUS 2024 SS为了寻找新的世界，必须超越现实，因此我们看到了那甚至令人在视觉上产生不适的上下或者左右颠倒的德比皮鞋，还有那些仿佛从身体里长出的黑色毛发，簇拥着模特，一副超现实主义的画卷就此缓缓展开。

André Breton接下来的绿色风情，不如直接引用川久保玲的介绍——“ 醒目的绿色棕榈树印花为休闲夹克带来了魔力，搭配毛衣和百慕大短裤。轰动一时”。

COMME DES GARÇONS HOMME PLUS 2024 SS在剪裁上川久保玲也模糊了现实与幻想的界限，以一种不属于81岁高龄老人的大胆对服装解构进行大刀阔斧的重塑，多余的袖子、紧贴脚踝的开衩，以及异想天开的人造流苏展示了川久保玲的大胆。

COMME DES GARÇONS HOMME PLUS 2024 SS这些激进的剪裁却丝毫没有伤害模特神似西装的精致比例，配合艺术家 Gary Card 设计的头饰以及新井武夫的发型，古怪中透露着的是超凡脱俗，“Beyond Reality”在此刻已经成为了“高考范文”。

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