阿腿说

全球最会穿搭的大爷，你大爷，永远是你大爷。

说到工装，很多人第一时间想到的就是“6叔”余文乐，但余文乐在这位工装老炮面前也只能说声respect！毕竟在余文乐还没出生时他就已经开始玩工装了，这次我们就来聊一聊这位年过七旬的工装老顽童——Nigel Cabourn。

金庸笔下的武侠人物“老顽童”，给人一种拥有丰富多彩的人生经历，性格率真，无拘无束的人物形象。而这个经常出现在街拍，一身工装或军装，尤其酷爱背带裤和连体裤，头上永远戴着一顶翻檐或毛线帽的酷老头，也是给我一种“工装老顽童”的形象。

Nigel Cabourn在1949年出生于英国斯肯索普，著名的矿工之地，当地几乎所有人都干着与煤矿相关的工作，好在Nigel的父亲是当地邮政局的局长，才让他摆脱了艰苦的体力劳动。但童年在矿坑的生活经历让Nigel对工装的喜爱埋下了一颗种子。

这个老顽童在17岁的时候听别人说，“要想泡妞，你得去诺森比亚大学啊，那儿全是美女。”，而后Nigel就真的跑到女生众多的英国诺森比亚大学的设计学院学习服装设计，所以Nigel Cabourn学习服装设计的初衷其实是为了泡妞.....

在当时设计学院大概有200多个女生，却只有几个男生。一开始Nigel感觉到了天堂。不过后来他却感觉有些格格不入，因为在当时并没有“设计男装”这一概念，再加上基本都是女生设计服装。身为钢铁直男的Nigel在充斥着女装的地方呆久了难免会觉得太娘炮了，后来他意识到自己真正想做的是男装。

在他大学最后一年向银行贷款并创立了自己的品牌，不过开始他做的并不是复古工装，主要是以英伦流行音乐为设计灵感的本土男装，从设计到面料全是自己解决。后来大学毕业后Nigel遇到了Paul Smith（英国顶级时装设计师），他送给了Nigel人生中第一件古着，一件羊皮翻毛领的英国皇家飞行夹克（RAF夹克），从此Nigel彻底在复古工装坑里沦陷。

从成立自己的同名品牌开始，Nigel最大的爱好就是背上背包屁颠屁颠地去全球各地收集古老稀有的物件，当中包括英军制服、工作服以及其他古董衣饰，走到哪儿淘到哪儿，寻宝40多年藏品多达4000多件（他曾透露每年至少会花5-7万美元在收藏上，粗略估计40多年至少花费了200多万美元）

这些不断累积的古着，成为他后来每个系列的创作基石。Nigel曾说过，“因为我不追随时尚，所以我不把自己当作时装设计师，我设计的所有东西都来自历史上的某一刻，坦白来讲，未来对我的影响并不大，影响我更多的是过去”。

这些古着服装准确来说并不是由时装设计师创造的，而是由技术人员和科学家所创造，它们功能性、舒适性、耐用的面料、细节都让Nigel非常着迷。他认为现代的服饰缺少对质量的追求，工人的一件衣服可以穿很多年，而上流社会所谓的“绫罗绸缎”却只有很短的使用寿命。

因为这些几十年甚至上百年古着服装给他带来的启示，他也想自己生产出的服装质量可以持久，随着年龄的增长和穿着会变得更好，甚至可以把穿一辈子的衣服再传递给他们的孩子。这个初衷从品牌创始到现在从未改变过。

Nigel所设计的每件衣服无论是版型设计还是面料的选择上都有着近乎“变态”的要求，并且每件产品都有着历史上某一时刻的文化背景作为支撑。这也造就了Nigel Cabourn几乎成为了复古工装的代名词。

Nigel的服装道路并不是那么的一帆风顺，品牌在20世纪末出现了低谷，即便是奋力坚持还是处在倒闭的边缘，他开始怀疑自己做的这些事是否有意义，这时候Nigel的生命里出现了第二个“贵人”，日本人Sam Sugure。

1980年，Nigel在巴黎参加服装展，Sam来到他的展位，看过产品后十分喜欢并希望能做日本的代理。而后几十年，Sam一直坚定地站在Nigel旁边并一直告诉他：“你必须一直坚持自己真正相信的事情上。”

后来进入日本市场对Nigel来说也是至关重要的转折，他发现日本人对Vintage服饰的热爱远远超乎他的想象，并且能把这些衣服穿得极具个人特色，他笑着说：“要是每个地方都像日本这么有眼光，我早就富得流油啦”。

在日常的生活中，Nigel是一个亲和力极高的人，这个71岁的老头每年会花上4个月的时间在全球各地游走，包括去自己的店铺亲自指导，每次到店里他都会很热情地和店员、客人自拍，或者玩一些小游戏。老爷子用如此年轻的心态和个人魅力征服了大家。

Nigel Cabourn可能不是属于“一战成名”的类型，不会像那些因为某个明星代言而火的服饰或者跟随快时尚的潮流。在现在各个品牌都大规模投身推广的时候，老爷子始终坚持精益求精。

在潮流导向急速变换的今天，Nigel Cabourn 的一成不变反而是种珍贵的特质，又有多少人能在金钱和市场的诱惑下依旧选择坚持自我呢？

你对这个“老顽童”怎么看？