作为潮牌的身份，已经一定程度地入侵了我们的心理定位。这个出身于上个世纪初美国纽约的老牌运动品牌，一直在欧美市场不温不火地生存着，既没有能与NIKE和抗衡的专业与科技，也没有像Off White、Bape和令人印象深刻的街头品牌性设计，要不是浓厚直男配色的“红蓝C”logo，可能没人能记住它。

经历上个世纪90年代在街头文化中的短暂复兴，很快淹没在了越发花哨个性的新兴潮牌中。虽然一直有人穿，但现如今在中国大陆市场的大火，的确不过是近几年的事。也许是看到了在亚洲街头文化市场的大热势头，近日，的母公司 Inc.表示将在2020年1月底合约到期后，不再与美国百货巨头进行独家系列C9 by 的合作，同时集团首席执行官 Evans表示，品牌2022年20亿美元的销售目标不会改变，将会积极拓展全球和全渠道业务。

潮牌的位置还没坐稳，就信誓旦旦不只要进军“20亿美元俱乐部”，还要脱离一手扶持它在美国市场稳定销售的零售老爸了。要知道美国零售巨头 Crop.与的独家合作，可是年销售3.8亿美元的概念。不过 Inc.也说了，C9 by 是 Inc.与合作的低价品牌，该业务的利润率远低于其核心品牌。同时你要知道的是，也是最具潜力的业务，自2010年的6亿美元到2017年的14亿美元，其发展实力不容小觑。这也意味着现在一百多就能买到的可能就要涨价了！

但这些就足以让六亲不认膨胀到东亚了？老可不傻，也不是那么简单的事。

靠logo联名骗吃骗喝的除了还有

如果算是潮牌的话，那可能是连我妈都知道的唯一的潮牌。我不知道中国穿的人具体有多少，但每三个年轻人中就有一个穿的说法，应该不算夸张。当然，我说的都是基础款。袖口小logo的打底衫代购只要一百来块，美版和日版相差不大。

进阶一点的胸口印花Tee就更夸张，大概是一种“不见得有多爱但是穿一穿绝对不会拒绝”的存在。

的基础款在潮牌和运动品牌界限上的擦边球打得叫一个妙。除了logo设计上也没有太多出彩之处，但相比于运动品牌，穿NIKE和的logo运动套装冒着不时髦的风险日本有哪些潮牌，而余文乐和陈冠希都穿的，总没有人敢说你土。也正是这个足够保险时髦的“红蓝C”logo，让的潮牌联名骗吃骗喝了好几年。的联名从哪一年开始火起来暂不追根溯源，但几年前这件的卫衣你应该不会陌生。

本来也不是联名，只是恶搞的营销，但事后与倒也光明正大谈起了合作，2017年的串标可是大火。

x

这么说起来这朵联名交际花，在潮流圈也是名声大噪。算是被领进门

跟的合作

Bape也不能落下

还是的典型

最近是来自香港I.T， Park旗下的

把联名款当日常新款上架的品牌，可能也就了吧。

显而易见，甚至闭着眼睛猜，都能想到的元素出现在哪里：袖口和胸前的小C，顶天了领后留一块给你写全称。被笑谈是合作方的一块“底板”，已经不是第一次收到此类评价，说是群嘲，倒不如说是自身定位的特色。人家好好的一个运动品牌，本来就是做基础款的啊！

Off White x

在这一方面的态度是相当谦逊的，它一方面看得清自身基础款的卖点，也不会在原有定位上过分纠结，不管怎样，能带货的目标才是你好我好大家好。同样靠logo骗吃骗喝的还让我们联想到。但区别在于，本来就出身于街头滑板的，从诞生那天起就是潮牌了。不难发现作为街头文化最具噱头的还是配件的出品，更像是一种生活态度的潮流代言：也许不到1000就能买到sup的新款tee，但5000块也不见得买得到新发售的皮划艇，更不要说那个跟LV联名的大箱子，据说拍卖价已经到了70万。

既不算稳扎稳打也不是心急，也许是众多联名给了跻身潮牌的自我感觉。脱身低价基础款要定位中端潮牌的动机，相比基础款的薄利多销，一帮潮牌联名款的业务现状好像给了它更坚实的信心。

走到今天这一步是狂还是作？

这个爆款潮牌基础款，其实早就翻过几次身了。百年老牌，诞生于1919的美国纽约罗切斯特，由Simon 和他的父亲一起创立，全称是 Co.。成立初期主要进行毛衣销售，Simon的父亲去世后，与其他公司合作开始生产T恤和袜子。1924年为密歇根大学提供运动服，后来做校服也发展成为业务一条重要的支系。六十年代，在植绒印花技术上有了很大突破，可以在运动衣上印出校名及徽章。

1934年首创了 Weave(横纹编织技术)，并取得了此项技术的独家专利权。世界上第一件连帽衫就是运用此项技术，大大延长了衣物的使用寿命。传闻这种帽衫当时主要提供给美国蓝领阶层用来抵御寒冷的。还开创先例设计了第一款可以正反两穿的T恤与运动衣。

出身定位就一直很平易近人关心民生，总让人想起老实本分的贵人鸟（之前也有网友戏称为美国安踏）。到1992年，入驻巴塞罗那奥运会作为唯一赞助商。从NFL、NBA到利勒哈默尔冬奥会日本有哪些潮牌，再到FIBA，可以算是个正经的运动品牌了。

Dream Team 1992

至于潮牌转型的分水岭，大概要从 Japan说起。90年代正式进入日本，依据亚洲人种体型，结合日本街头文化，诞生了 Japan。潮流文化聚集地的日本为的街头转型提供了沃土，由此开始在亚洲市场起步。

Japan 2018春夏

现如今，就亚洲地区而言， 率先在日本市场和中国港台地区走红，大陆市场随即开始热闹起来还真的就是这一两年的事。走到今天这一步，扬言要与低价合作一刀两断可以理解。可放弃美国市场的稳定发展，在亚洲市场专攻潮牌的举动和趋势，还是一番艰难挑战。在美国算是国民品牌，虽然走低价路线，但与众多校服合作也没少赚钱。就算真的有魄力，也不见得在亚洲市场能竞争得过同样来自美国的、等在日本已经有一定潮流基础在的经典街牌。纵使 Japan的路线定位街头潮流，但日本本土的潮牌Bape、Evisu一众，可是一个都不比它差。

挑战未尝不是好事，纵使只记得Kappa的串标和Fila的老爹鞋，也无法否认二者的迈出这步的巨大价值。但对比起Kappa和Fila的破釜沉舟，走出舒适圈的此举挑战，未免有点狂。

一个不可否认的现象是，的联名频次的确是减少了：

与其说是“狂”，倒不如归纳为“作”

可本来就是一路“作”过来的啊，百年历史几度翻身，哪次老实过？ 现在再去讨论算不算潮牌，真的不能再看穿它的人多不多来简单定义了。我们无法讨论一种文化，保持小众风格还是继往开来迎接更多的拥趸哪一种更好。但可以确定的是，文化多元与时尚聚集的时代是真实地侵入了我们的生活。不管是品牌定位还是身为潮流受众的我们，都需要更多的包容与期待。

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（图片均来自网络）