美国安踏?学Supreme靠联名圈钱的Champion可能马上就要涨价了!

佚名 149 2022-10-03

作为潮牌的身份,已经一定程度地入侵了我们的心理定位。这个出身于上个世纪初美国纽约的老牌运动品牌,一直在欧美市场不温不火地生存着,既没有能与NIKE和抗衡的专业与科技,也没有像Off White、Bape和令人印象深刻的街头品牌性设计,要不是浓厚直男配色的“红蓝C”logo,可能没人能记住它。

经历上个世纪90年代在街头文化中的短暂复兴,很快淹没在了越发花哨个性的新兴潮牌中。虽然一直有人穿,但现如今在中国大陆市场的大火,的确不过是近几年的事。也许是看到了在亚洲街头文化市场的大热势头,近日,的母公司 Inc.表示将在2020年1月底合约到期后,不再与美国百货巨头进行独家系列C9 by 的合作,同时集团首席执行官 Evans表示,品牌2022年20亿美元的销售目标不会改变,将会积极拓展全球和全渠道业务。

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潮牌的位置还没坐稳,就信誓旦旦不只要进军“20亿美元俱乐部”,还要脱离一手扶持它在美国市场稳定销售的零售老爸了。要知道美国零售巨头 Crop.与的独家合作,可是年销售3.8亿美元的概念。不过 Inc.也说了,C9 by 是 Inc.与合作的低价品牌,该业务的利润率远低于其核心品牌。同时你要知道的是,也是最具潜力的业务,自2010年的6亿美元到2017年的14亿美元,其发展实力不容小觑。这也意味着现在一百多就能买到的可能就要涨价了!

但这些就足以让六亲不认膨胀到东亚了?老可不傻,也不是那么简单的事。

靠logo联名骗吃骗喝的除了还有

如果算是潮牌的话,那可能是连我妈都知道的唯一的潮牌。我不知道中国穿的人具体有多少,但每三个年轻人中就有一个穿的说法,应该不算夸张。当然,我说的都是基础款。袖口小logo的打底衫代购只要一百来块,美版和日版相差不大。

进阶一点的胸口印花Tee就更夸张,大概是一种“不见得有多爱但是穿一穿绝对不会拒绝”的存在。

的基础款在潮牌和运动品牌界限上的擦边球打得叫一个妙。除了logo设计上也没有太多出彩之处,但相比于运动品牌,穿NIKE和的logo运动套装冒着不时髦的风险日本有哪些潮牌,而余文乐和陈冠希都穿的,总没有人敢说你土。也正是这个足够保险时髦的“红蓝C”logo,让的潮牌联名骗吃骗喝了好几年。的联名从哪一年开始火起来暂不追根溯源,但几年前这件的卫衣你应该不会陌生。

本来也不是联名,只是恶搞的营销,但事后与倒也光明正大谈起了合作,2017年的串标可是大火。

x

这么说起来这朵联名交际花,在潮流圈也是名声大噪。算是被领进门

跟的合作

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Bape也不能落下

还是的典型

最近是来自香港I.T, Park旗下的

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把联名款当日常新款上架的品牌,可能也就了吧。

显而易见,甚至闭着眼睛猜,都能想到的元素出现在哪里:袖口和胸前的小C,顶天了领后留一块给你写全称。被笑谈是合作方的一块“底板”,已经不是第一次收到此类评价,说是群嘲,倒不如说是自身定位的特色。人家好好的一个运动品牌,本来就是做基础款的啊!

Off White x

在这一方面的态度是相当谦逊的,它一方面看得清自身基础款的卖点,也不会在原有定位上过分纠结,不管怎样,能带货的目标才是你好我好大家好。同样靠logo骗吃骗喝的还让我们联想到。但区别在于,本来就出身于街头滑板的,从诞生那天起就是潮牌了。不难发现作为街头文化最具噱头的还是配件的出品,更像是一种生活态度的潮流代言:也许不到1000就能买到sup的新款tee,但5000块也不见得买得到新发售的皮划艇,更不要说那个跟LV联名的大箱子,据说拍卖价已经到了70万。

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既不算稳扎稳打也不是心急,也许是众多联名给了跻身潮牌的自我感觉。脱身低价基础款要定位中端潮牌的动机,相比基础款的薄利多销,一帮潮牌联名款的业务现状好像给了它更坚实的信心。

走到今天这一步是狂还是作?

这个爆款潮牌基础款,其实早就翻过几次身了。百年老牌,诞生于1919的美国纽约罗切斯特,由Simon 和他的父亲一起创立,全称是 Co.。成立初期主要进行毛衣销售,Simon的父亲去世后,与其他公司合作开始生产T恤和袜子。1924年为密歇根大学提供运动服,后来做校服也发展成为业务一条重要的支系。六十年代,在植绒印花技术上有了很大突破,可以在运动衣上印出校名及徽章。

1934年首创了 Weave(横纹编织技术),并取得了此项技术的独家专利权。世界上第一件连帽衫就是运用此项技术,大大延长了衣物的使用寿命。传闻这种帽衫当时主要提供给美国蓝领阶层用来抵御寒冷的。还开创先例设计了第一款可以正反两穿的T恤与运动衣。

出身定位就一直很平易近人关心民生,总让人想起老实本分的贵人鸟(之前也有网友戏称为美国安踏)。到1992年,入驻巴塞罗那奥运会作为唯一赞助商。从NFL、NBA到利勒哈默尔冬奥会日本有哪些潮牌,再到FIBA,可以算是个正经的运动品牌了。

Dream Team 1992

至于潮牌转型的分水岭,大概要从 Japan说起。90年代正式进入日本,依据亚洲人种体型,结合日本街头文化,诞生了 Japan。潮流文化聚集地的日本为的街头转型提供了沃土,由此开始在亚洲市场起步。

Japan 2018春夏

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现如今,就亚洲地区而言, 率先在日本市场和中国港台地区走红,大陆市场随即开始热闹起来还真的就是这一两年的事。走到今天这一步,扬言要与低价合作一刀两断可以理解。可放弃美国市场的稳定发展,在亚洲市场专攻潮牌的举动和趋势,还是一番艰难挑战。在美国算是国民品牌,虽然走低价路线,但与众多校服合作也没少赚钱。就算真的有魄力,也不见得在亚洲市场能竞争得过同样来自美国的、等在日本已经有一定潮流基础在的经典街牌。纵使 Japan的路线定位街头潮流,但日本本土的潮牌Bape、Evisu一众,可是一个都不比它差。

挑战未尝不是好事,纵使只记得Kappa的串标和Fila的老爹鞋,也无法否认二者的迈出这步的巨大价值。但对比起Kappa和Fila的破釜沉舟,走出舒适圈的此举挑战,未免有点狂。

一个不可否认的现象是,的联名频次的确是减少了:

与其说是“狂”,倒不如归纳为“作”

可本来就是一路“作”过来的啊,百年历史几度翻身,哪次老实过? 现在再去讨论算不算潮牌,真的不能再看穿它的人多不多来简单定义了。我们无法讨论一种文化,保持小众风格还是继往开来迎接更多的拥趸哪一种更好。但可以确定的是,文化多元与时尚聚集的时代是真实地侵入了我们的生活。不管是品牌定位还是身为潮流受众的我们,都需要更多的包容与期待。

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(图片均来自网络)

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