前几天桃子一直在发清朝服饰，几乎都是皇宫御用之品清代服饰，看着色彩灰暗，款式单一。

前几天我就说了，主要内容更新完了，我会做一期清朝服饰的补充章，都是桃子看上去还勉强顺眼的，或是新奇，以前没有见过，没有上过图的。

接下来看看有些什么内容。

石青地自鹏五品文官补服

年代:清代晚期

尺寸衣长112厘米，通袖长136厘米，下宽100厘米。

这种补服分文官、武官两种，是清代官员正式场合穿用的外套褂，也是识别官员的重要标志。

这种官服主要是以前后补子的动物纹样来区分职位的高低。

这种文武官补子有直接绣的，也有与衣服分开绣的。文官为各种鸟纹，武官为各种兽纹，其他虽有但不多见清代服饰，以刺绣、织锦、纳纱等为正规常见。

桃子一直没发过官服，这次发了。

石青缎地仙鹤一品文官补服

年代:清代中晚期

尺寸衣长116厘米，通袖长135厘米，下宽110厘米。

这是清代的一种主要官服，穿用的场所和时间也较多。

补服都为石青色，清代补子比明代略小，方形补子是区分官职品级的主要标志，圆形补子为贵族所用，方形补子为文武官员所用，清代官员的补子大体分为文、武两种。

文官为：一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品鸳鸯，五品白鹏、六品鹭鸶、七品鹞嶼、八品鹌鹎、九品练雀。

武官为：一品麒麟、二品狮、三品豹、四品虎、五品熊黑、大品彪、七品／八品犀牛、九品海马。

另外。御史与谏官均为懈豸。

石青缎地织锦五彩云八蟒纹女袍

年代:清代中期

尺寸衣长117厘米，通袖长170厘米，下援宽114厘米。

是一件高官命妇的冠服，虽然上档次，但在同类袍服中仍显简约，却不失华贵和地位之气 年代应该在嘉庆年间。

红缎地八团鹤纹自狐皮女袍

年代:清代

尺寸衣长140厘米，通袖长185厘米，下援宽104厘米。

中国官廷服装，尤其是女装，高贵无比，色彩五彩缤纷，工艺极为精湛。

清代的等级制度非常复杂，不同阶层的人员，要配穿不同颜色、不同纹样的袍服，能穿上八团花卉纹袍服的是镇国公夫人和相当品级的女子。

浅绿缎地牡丹八团花卉纹女袍

年代清代中期

尺寸衣长140厘米，通袖长190厘米，下摆宽110厘米。

此袍采用平金、打子、抢针、套针、滚针、网绣等多种技法绣制而成，技法纯熟，思路清晰，绣线斑斓，袍身织造细密，设色典雅，绣工精湛，雅致恬淡中彰显室御用的华美富贵，是清代中期后妃出席重大礼、筵宴时所着之服饰。

其宽大夸张的袖口，是道光前后时期服饰独特的标志。

石青地花卉纹对襟女袍褂

年代:清代晚期

尺寸衣长120厘米，通袖长170厘米，下宽118厘米。

下绣有江崖海水的女服，均为官宦夫人所穿用，时间一般在道光以后，清早期很少。

但这是那个时期很端庄的服装，颇受女人们欢迎，也代表了女装中日常穿用的主流服装，只是不绣江崖海水。

清代女装比男装样式多很多，亦比男装更靓丽。

石青缎地荷花纹上衣、红缎地马面裙套装

年代:清代晚期

尺寸衣长118厘米，裙长110厘米。

马面裙，又名“马面褶裙”，前后共有两片裙门，两 成对，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。

马面裙始于明朝，延续至民国，是我国传统裙装中很重要的一种。

然而，与清代马面裙不同的是，明代马面裙并不重视马面的装饰，多与裙为一体。

明代马面裙较为简洁，两侧的褶大而疏，为活褶。

没有任何装饰的马面裙，有装饰底襕的，有装饰底襕加膝襕的裙子。清代马面裙较为繁复，褶子细密，有多至百褶的，褶为死褶，一些马面裙褶间还有镶边。

清代马面裙重视马面的装饰，多用刺绣等方式装饰马面。

小说里面出现多次马面裙，一直不知道长啥样，今天知道了，就这样。

甲胃

年代:清代晚期

尺寸通袖长185厘米，下宽95厘米。

这是一件清代晚期将军穿用的甲胄。

我国古代的甲胄类服饰，多收藏于故宫博物院之内，还有一些流落到国外，民间收藏的极为稀少。

此件甲胄保存得尚好，是十分难得一见的珍贵藏品。

绑丝人物纹挽袖年代清代

尺寸长75厘米，宽12厘米。

挽袖是清代女子服装上最常用的装饰，始于乾隆时期，流行至光绪年间，也叫“外护袖”，即挽袖。

今天终于见识挽袖长什么样了，大家别错过，长见识的时候到了。

眉勒

眉勒是由包头巾发展而来的，俗称“昭君套”或“昭君眉”，可能受到古画中昭君头饰的影响而得名。

主要盛行在明清时期，但到了清代使用更加广泛，一直延续到民国。

南方浙江的眉勒多采用各种玉翠片、玉花作为装饰。

挂印耳套

年代:民国

耳套的造型均为桃型，且在桃型上绣出各种图案。

第一幅耳套称“封侯挂印”侯是古代爵位名称，其位仅次于公爵；印是官吏之印，它象征权力。

另外还有画鹤加蜜蜂的，鹤为一品鸟，所以称“一品加封”。

这就是中国吉祥装饰图案产生的原因之一，任何一个图案的产生，肯定是有图必有意，有意必吉祥。这些祝福、赞美、避邪、纳祥的命题影响了一代又一代中国人的生活，在观念上已深深地扎根于中华传统文化之中。

平底船鞋

年代:清末民国

这是满族人穿的绣花鞋，满族妇女没有缠足的陋习，因此与汉族妇女的弓鞋相比，满族妇女的鞋子则显得特别宽大。

由于地理气候等方面的原因，她们的鞋也垫有高底，俗称“马蹄底”，但随着年龄的增长，鞋底的高度逐渐降低，以至改为平底。

旗鞋的鞋面多采用绸缎，其上面的纹样五彩缤纷，多用花鸟鱼虫作为主题。如果是贵族

妇女穿的鞋，有的还在鞋面周围镶嵌宝石、玉片之类的饰品。这是清代满族女鞋的又一个特色。

白缎地彩绣孔雀开屏插牌

年代:清代晚期

尺寸高120厘米，宽70厘米。

这是一件粤绣观赏性孔雀开屏插牌。

这件绣品整体绣工精湛、严谨、细腻，其色彩绚丽、色调自然，过渡顺畅，突显了粵绣的优雅秀美之神韵。

北京故宫博物院藏品中，有数件类似的题材。

粤绣花鸟纹屏风

尺寸连体屏高125厘米，宽135厘米。

屏风也叫围屏，为室内挡风或作为屏障的用具。屏风的起源很早，早在西周初期就已有使用。

屏风最初是为了挡风和遮蔽之用，但是随着屏风的普及和使用，品种也不断增多。屏风的制作在汉代就已经很普遍，到了明清时期，屏风不仅是实用家具，更是室内必不可少的装饰品。

明清两代的屏风大体可分为座屏、曲屏、挂屏三种。

座屏又分为多扇组合和独扇插屏。

曲屏属于活动性家具，无固定陈设位置，用时打开，不用时折叠起来。

挂屏是明代后期出现的，它已完全脱离实用家具的范畴，成为纯粹的装饰品和陈设品。

粤绣花中有花折扇

尺寸打开长48厘米，宽24厘米。

中国纹饰之多，是几千年装饰文明的结晶，一直以不可替代的力量修饰、引领和推进着社会的发展和进步。

其富饶浓厚、变化无穷、无处不在。

今天的看点还是挺多，各位小伙伴一定耐心看完，看完了记得关注桃子哦……