一个人的所有乡愁，其实都藏在胃里。

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新生街80号，若你不曾混迹于宣武附近，按着这个地址找，怕是很难找到目的地。

巷子老旧曲折且纵横交错，来往送货的小生意人争分夺秒，将电动车骑得飞快，最野的出租车司机在这都寸步难行。

在这条逼仄的巷子里，藏着一家正宗的温州炒年糕。

吃过一次，就让我心里的主食排名更新换代。

章哥夫妻俩是温州人，07年在老乡的怂恿下来到了徐州。

提起家乡乐清市大荆镇，潘姐眉飞色舞地用带着温州口音的普通话告诉我，他们村里86户人家，家家户户都自己做年糕来吃。

那一年，在宣武做拖鞋批发生意的老乡过年回家，向他们抱怨出门在外最馋的一口就是家乡的炒年糕。

老乡说，在宣武乃至徐州打拼的浙江人不计其数，他们夫妻俩有这门手艺，不如出去闯闯，机会总比村子里多。

夫妻俩听着心动，带上一家老小就来了，在这条小巷里开了可能是徐州第一家温州炒年糕。

再后来，当初怂恿他们来的那位老乡把生意做到了宁波，他们留下把小店开到了第13个年头。

潘姐说，起初徐州人对年糕认可度不高，不知道年糕怎么吃，怎么炒。

的确，不同于浙江人一种年糕能变出百种滋味，在韩剧还未风靡的年代，年糕几乎只存在于炸串摊上，极少会作为主食登上徐州人的餐桌。

开始，小店大多仰仗浙江老乡们的帮衬，第一年生意勉强保本。

后来老乡又带人来光顾，他们家的炒年糕在商户中慢慢有了名气，情况慢慢好转。

年糕软糯嘛，没什么稀奇，只要是块年糕都能做到。

作为浙江主食的究极形态，市面上加了添加剂的年糕，是堪不起浙江人生命之光、欲望之火重任的。

小店用的年糕，都是潘姐自家生产的。

白天从早上7点半营业到晚上7点半，收了摊儿再去位于七里沟批发市场的厂房里做年糕。

都说温州人勤勉能吃苦，果然所言非虚。好在一次生产个四、五百斤，够用两三天，潘姐坦言，天天去的话要累死了。

纯糯米做成的年糕黏稠没有筋骨，他们当地人更爱吃纯粳米做的，口感劲道，粳米掺上糯米的更软糯一些。

原料不同，形状和切法也各异，长方体大块头纯粳米的切成条，掺了糯米的则切成椭圆形的小片。

一盘地道的三鲜炒年糕里，少不得虾干、花蛤、鳗鱼干、瘦肉和香菇的加入。

而让炒年糕充满灵魂的，猪油就是那临门一脚！

潘姐自家炼的猪油，在热锅里融化后香得勾人魂魄，难怪连蔡澜称之为“人间至味”。

铁锅、热油、猛火，夫妻俩每天就在灶台前拉开架势猛炒。

多年来形成的肌肉记忆，手速已锻炼得飞快，临近饭点儿，两人各守着一方灶台颠勺翻炒，不得停歇。

各种配料依次下锅，越是简单的菜式越考究功力，快炒的火候尤其重要。

大火爆炒，几分钟后即可出锅。

/ 三鲜炒年糕 /

绿油油的菜丝、猪油白色的年糕、黄澄澄的鸡蛋组成了浙江人心里的白月光。

糊化了的年糕微微发胀，勾勾搭搭起软嫩烫口的其他美味，纠缠在唇齿间的劲道，是浙江人通行的乡愁。

老家亲戚晒干发来的虾干和鳗鱼干，使得这一盘年糕海味丰盛，瘦肉的加持更添了些许醇香。

一大盘年糕，不要挑选直接囫囵夹一筷子，口感才最丰富。

片状的年糕，嚼劲之余多了几分绵软，牙齿咬下去，迎上一股舒服的回弹。

入口迎来星星点点的咸鲜在舌尖蹦迪的高潮，经过炒制的蔬菜变得清脆柔软。

苞菜和胡萝卜都带着自己独有的丝丝甜味，将人细细抚慰。

/ 三鲜烩年糕 /

倒入高汤，众多口味最终烩于一锅，则能成就一碗鲜美至极的烩年糕。

嚼劲十足的粳米年糕，需要久煮至软，外面零下的气温寒风凛冽，正需要一碗汤水温暖。

猪骨和鸡吊的高汤温润清淡，将年糕煮了个通透，一口滑嫩软黏，简直就是人间美味呀！

/ 三鲜炒粉干 /

虽说店名以年糕为号，这盘焦香四溢的炒粉干，也足以令人在深夜饥肠辘辘的时刻辗转难眠。

自家晒的粉干，没有晶莹洁白的外表，粳米做出来的粉干也不会久煮不烂，它的神奇之处在于口感绵柔。

章哥告诉我，炒粉干不粘连的秘诀在于“抖”。

必须一手拿筷子，一手拿铲子，不停地将粉干夹起几十厘米高，又抖落下来，为的是粉干根根独立。

出锅趁热夹上一筷子，瞬间就能闻到诱人的香气。

刚出锅的炒粉干嚼起来韧性十足，柔软弹牙，猪油完全渗入其中。

苞菜水分尚足，肉丝滑嫩咸香，和花蛤、虾干的鲜充分融合，恰到好处地冲淡油腻感。

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店里的常客除了早出晚归的生意人，也少不了慕名而来的浙江老乡们。

一家四口操持着整家店铺，给日夜兼程的人们点亮一个暂时落脚的避风港。

更让浙江的老乡们在异乡拼搏的日子里，吃上一口家乡的味道，乡愁得以暂时安放。