小众潮牌童衣让童年不同样 卖萌经济如何走好萌线路

佚名 106 2022-09-30

复古“赫本”翻边连体裤、“马卡龙”欧根纱公主裙……这些光听名字就能让人联想到国际四大时装周T台的单品,实际上1-7岁的婴童才是它们的主人。

在被烂大街的阔腿裤、连体衣充斥眼球后,“不撞衫”成了部分年轻人的购物哲学。然而,在国内童装这个撞衫重灾区,年轻辣妈们往往没有多余的选择。

新学年来临,商报记者昨日采访发现,一些淌着小众设计“血液”的潮牌童衣打着“童年不同样”的主题,却集中匍匐在“线上”。

现象

小众童衣“杀”入撞衫重灾区

在“天下爆款一大抄”的市场背景下夏装潮牌,层出不穷的山寨货成了直接受益者。这在国内童装领域尤为突出。

“你我互抄特别严重,源头设计根本就不是产业链的核心。”在重庆设计小众童装的80后小伙胡寅告诉记者,童装设计目前是国内童衣加工制作的一块“短板”。

三年前,胡寅独立设计的第一件潮童“样衣”诞生。“别说同款,就是类似的款式,在重庆的商场不可能找到第二件。”时隔三年,胡寅回忆起来还有些兴奋。

小众潮牌童衣让童年不同样 卖萌经济如何走好萌线路

三年后,从上海学设计回渝的罗静恬也进入这个行业。去年12月,她设计的第一件潮童女装穿在了一名女宝宝身上。开张一个月,罗静恬的小众潮衣就卖出10多件。

“这些顾客对款式很挑,不撞衫是底线。”罗静恬说,小众童衣都是“独立设计”夏装潮牌,所以撞衫的几率很小,这些”永不撞衫”的时尚童衣得到了辣妈们的追捧。

记者了解到,目前我市有至少10个类似的潮牌童衣在经营,近一两年增长明显,它们款式独特,风格各有千秋。“背后捉刀的多是科班出身的年轻设计师。”罗静恬说。

供不应求 网红爆款频“断货”

首款童衣推出两三个月后,就有辣妈整天追着问罗静恬何时上新。

不仿大牌、不盲目追赶潮流,为保证童衣的独特,罗静恬的设计周期比市面上的竞争对手都要”漫长“。“有时一个月能设计4-5款,有时1款都没有。”罗说,但比起设计周期的限制,“量产”更让她头疼。

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“一个爆款出来后,生产线却经常掉链子,产量跟不上。”罗静恬告诉记者,有时辣妈们在后台咨询,应付不过来时,她只能在网店上标注“缺货”。

困境

小众潮牌遭遇“量产”难题

“童装比成人服饰的工艺更复杂,对生产线的考验极大。”对童装行业颇有研究的胡寅称,定制童衣的最大卖点是独特,相当于每件衣服都要“重启”一条产品线。

只能小量生产的爆款童衣,让罗静恬不敢轻易推新款。记者在她的淘宝小店上看到,上线10个月以来,“所有宝贝”加起来不超过40款,但每件宝贝的好评度却极高。

“量产”的确是悬在童衣定制头上的一把利剑。几番尝试后,罗静恬的产量仍被困在生产线上,最后她只好放慢节奏,暂时收起“扩张”的想法。

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面料靠进口 生产靠代工

记者了解到,在重庆设计制作一件童装,平均比江浙城市要多出10块钱左右的成本。这样的产业“痛”点“痛”了二十几年,张垕瑛终于下定决心“止痛”。

而这也正是罗静恬们无法量产、量贩的关键。罗静恬告诉记者,为了让款式和质量匹配,很多面料都要进口或者从沿海城市采购,而重庆的服装加工厂被几家大牌服饰挤占,像罗静恬这样规模较小、且对工艺比较挑剔的小众童衣,“工厂都不愿接单。”

将设计样稿传至沿海城市的加工厂求代工,成了罗静恬无奈的选择。不堪代工和原材料成本,胡寅的童装品牌经营起来也很艰难。胡寅算了一笔账,一件普通的定制童衣,除去设计和人力成本,如果利润不足50元,基本上没有赚钱的可能性。而面料、代工这些环节,活生生地“鲸吞”着童装定制业的利润空间。

一线大牌入驻“狭路相逢”

小众潮牌还绕不开“大牌”们的冲击。记者了解到,今年6月以来,渝中区、江北区等热门商圈的童装卖场,就迎来多个国际、国内一线大牌的入驻。

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“法国某童装拳头品牌即将落户。”江北远东百货某童装专卖店店员向记者透露,该品牌是“正宗法式血统”,主打高端路线,平均一件夏装的售价就超过500元。

深耕童装行业27载的张垕瑛认为,国外童装大牌的进入,对国产和小众定制品牌均带来冲击,尤其在面料、成色等方面,将与小众定制童衣“狭路相逢”。

据远东百货某童装品牌店员称,国产童装款式比较“中规中矩”,能满足部分“刚需”,但国际大牌更能虏获辣妈们的芳心,而单说款式的话,一些小众潮牌的确极具竞争力。

张垕瑛也告诉记者,目前占领重庆童装卖场的品牌呈“三分天下”之势,一部分是本土童装,很大一部分来自沿海城市品牌,还有一小部分是进口大牌。“而小众的定制潮牌几乎找不到实体店。”张垕瑛说。

破局

老牌服企主动牵手“潮牌”

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童装市场这座金矿,正不断迎来掘金者。一组公开数据显示,国内婴童数量目前已逼近2-3亿,童装市场规模或高达3000亿元。

“跟着品牌成长的80后、90后,也在变换着不同的社会身份和家庭身份。”胡寅认为,近几年童装产业的主要客源是被各种品牌围攻的辣妈们,童装品牌将“竞争上岗”。

张垕瑛今年开始关店,“凡是不赚钱的都要关”。事实上,张垕瑛关店是“以退为进”,他正在四处寻找新的业绩增量。他说,想快速分得蛋糕,“再走老路”肯定会被对手弯道超车。 “我们的工厂欢迎各种独立设计师带作品来‘走秀’。”张垕瑛盛情邀请“有想法”的年轻设计师入伙,合作方式很灵活,小众潮牌甚至可免费使用整条加工线等。

期待硬件与软实力对接

“小众潮牌对市场的观察和把握比我们都更敏感。”朝天门市场服装行业协会会长牟卫接受采访时,大力吆喝本土的“独立设计”积极加入童装行业。

“童装细分市场增长太猛了,远超成人服饰。”除了小众潮牌独立自主经营外,牟卫更希望看到这些新颖、前卫的原创设计能更多地牵手老牌童装,联手抵御“外敌”。

牟卫透露,重庆服装产业正在崛起,相关配套也正在完善中,布局中的市级服饰生产加工基地不日也将投用,期待这些硬件与原创软实力的强势对接。

在“套路”已然成形的成人服饰之外,本土童装正走在一条未知的轨道上,描绘着另一幅蓝图。

重庆商报记者 谭亚 商报图形 秦刚 制

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