从西装袖设计的要点入手,对传统西装袖结构设计方法进行了分析,指出传统西装袖在弯度结构设计方面的

不足之处,并在此基础上提出了一种新的设计方法———袖山弯度设计,运用该方法可使西装袖子的结构更加符合人体上

肢曲线,更能满足人体上肢活动需求.

西装袖,顾名思义,是专门为配合西装的造型而设

计的一种袖型.西装的要求是造型的合体性、穿着的舒

适性.为了满足西装的这2个方面的属性要求,其袖子

的合体程度就是重要指标之一.

袖子要合体,袖子的弯度设计就是其结构设计的重

点.从人体工程学的角度去分析,会发现人体上肢自然

下垂时并不是笔直的,而是在肘部有一定的向前弯曲

度[1];在臂根部,由于锁骨有一个向前的趋势,加之肌肉

的共同影响,臂根部位也呈现前大后小的形状.由于这2

个弯度的共同影响,在做西装袖的弯度结构设计时就要

充分考虑,而不能只考虑其中的一个方面.

目前西装袖设计过程中,国内外学者和设计人员

做过大量工作,但在适合人体生理特征的西装袖子纸

样设计方面,还都只停留在袖肘部位的弯度设计上[2],

而在袖山部位没有弯度设计.这就不符合人体结构特

征,它不但在结构上不能满足与袖窿的吻合,在穿着舒

适性上也不能满足人体活动需求.为此,本文从袖山弯

度设计入手,在西装袖的袖山弯度设计方面作一探讨.

1　西装袖设计要点

1.1　袖山饱满圆顺

衣袖是上装结构中最复杂的结构部件,在设计西

装袖时要注意符合人体结构.上肢是人体运动最频繁

和活动范围最大的部位,上臂与肩相连处是肌肉,这就

要求袖山要圆顺饱满,并符合人体曲线[3].

1.2　弯度设计符合手臂自然弯曲形态

当上臂自然下垂时,前臂会微微向前向内弯曲,其

弯曲程度男女体型略有差异,男体平均6.8 cm,女体

平均6 cm,袖子的前袖线要顺应这种趋势[4],如图1

所示.

图1　前臂向前弯曲量关系

如果袖子影响手臂活动,穿着者就会感到不舒服.

如果袖子造型差,穿在身上袖山出现链形、凹进或皱褶

等现象,就会影响到服装的整体外观.服装行业人士普

遍认为西装袖子应达到“三相”:一是“挂相”,二是“卖

相”,三是“穿相”[5-6].也就是说实际穿在人身上和挂

在衣架上,袖子的造型效果应一致;在外观上西装袖的

后袖悬垂松量袖山要圆,同时袖子要自然地向前倾斜

能盖住大袋口的二分之一处,以与人体手臂自然前倾

的形态相吻合.

2　传统西装袖弯度设计

2.1　传统的袖子设计

传统的袖子设计如图2所示.制图方法如下

图2　传统西装袖结构

(1)作直线AF⊥AC,AC为上平线,AF为前偏袖

辅助线;

(2)确定袖山高AB、袖肥AD,并作袖山方框AB-

DC;

(3)确定袖山中点P点(C前移至C′,取AC′中点

即为P点);

(4)按图示画出袖山弧线;

(5)EH为袖肘线,E点为袖肘线上弯进1.5 cm

点,BM、BN为前偏袖宽度,画顺大小袖实际前偏袖

线;

(6)后袖缝线画法省略.

2.2　存在问题分析

从图2中直线AF可以看出,袖子的整体设计实

际上没有弯度,只是在BF一段直线上,在E点部位作

了一些弯进(1.5 cm).袖子的这种弯度设计,不但在作

图上产生很多矛盾,而且给缝制工艺也带来一些困难.

2.2.1　后袖缝弯度不够

由于袖子的整体设计没有弯度,为了加大后袖弯

的弯度和解决袖山的造型问题,必须将后袖山的C点

向C′转移,西装袖袖山造型才能饱满圆顺.

2.2.2由于ABE是一条折线,偏袖BM沿BE折转后

　M点不能与N点重合M点不能与N重合,所以在缝制时在M点以下一段

(约10 cm)要缩缝,目的是要把M点往下拉,以解决

这一点的角度问题.

2.2.3　袖山顶点偏后,袖子不平衡

P点是AC′的等分点,但是在袖子与袖窿的缝制

过程中,P点与肩缝不能重合,往往偏后一定数值,使

得袖子不平衡.

2.2.4　袖山部位AC是水平线,与人体体型不匹配

由于人体体型的原因,在肩部,人体呈现后高前低

的特点.而袖子的制图在袖山部位AC线是水平的,不

符合人体前低后高的特点,所以,当绱袖完成之后,袖

子在袖山头部位向后偏,袖型不美观,如图3所示

3　袖山有弯度的西装袖设计

3.1　设计制图方法

设计制图如图4所示,方法如下:

(1)作直线AF⊥EH,EH为袖肘线,AF为前偏

袖辅助线;

(2)确定袖山高AB、袖肘线EH;连接EB,并延

长至A1点(AB与A1B等长);

(3)过B点和A1点分别作A1E的垂线A1C和

BD(BD为袖肥),并作矩形方框A1BDC;

(4)确定袖山中点P点(取A1C中点即为P点);

(5)袖山弧线、实际前偏袖线、后袖缝线画法与传

统的袖子制图方法相同(略).

3.2　特点分析

3.2.1　后袖缝弯度充足,C点不需要前移

从图4中可以看出,C点向前和向上方向分别都有一定的量,使得后袖缝CDH不再是一条垂线,而是

一条斜线,满足了后袖缝弯度需要.

3.2.2　M能与N重合,缝制时M点以下位置不需缩缝

A1BE三点不是折线而是直线,并与袖壮线BD

垂直;偏袖MB折转后,M与N重合.所以在缝制时

M点以下一段不需要再缩缝.

3.2.3　袖山顶点P前移,袖子平衡

这种作图方法得到的袖山顶点P点向前偏移,与

袖窿配合时,基本上位于肩缝处,袖子的平衡性好.

3.2.4　A1C是一条斜线,前低后高,袖山造型合乎人

体体型需求

　　由于A1C与A1E垂直,A1E是一条斜线,所以A1C

呈现前低后高形态,符合人体肩部体型造型,袖山造型

美观,如图5所示.

图5　有袖山弯度西装袖成衣效果

4　结　语

通过以上对西装袖的定性分析,可以得出以下结论:

(1)传统西装袖弯度设计存在缺陷,缝制难度较

大,成衣成型效果不佳;

(2)增加袖山部位弯度设计,西装袖缝制时变得容

易,更加符合人体,造型也更加圆顺、美观.