在汉服的制作中，缂丝和刺绣决定了高规格服饰的图案纹样，也是汉服的质感体现的关键部分，二者都是中国传统丝绸艺术品中的精华。刺绣是在丝绸上用丝线进行创作，所以摸上去刺绣的部分是略微凸起的；缂丝是在织造的时候，通过挑经显纬的方式刻画出内容，整个作品仍然是一个光滑的平面。

工艺的不同也就带出了缂丝的另一特点——双面性，即两面都有图案，正面和反面的图案是一模一样的。

缂丝因为织造过程极其细致，往往数月甚至一年才能完成，历来就有“一寸缂丝一寸金”的说法。这种复杂而精湛的技艺最重要的是用在帝后的服饰、御真（御容像）等，在汉服的制作中也有着非常多样化的应用，局部可以用在补子、团龙、团凤上，也可以用缂丝面料做整件衣服，还有如缂丝团扇、缂丝欣赏画、缂丝台屏等生活用品。

缂丝也是唯一在丝织业中无法用机器代替手工的工艺。南京市雨花台区非遗传承人、工艺美术师张磊在复原缂丝上做了很多实践，曾参与修复南京太平天国历史博物馆的“缂丝十二件”，也给国内外不少博物馆修复过古董缂丝团扇和出土的汉服文物，包括大名鼎鼎的万历皇帝“十二章龙袍”。

复原龙袍、补服等最要紧的是尊重古人的原创。出土文物原来是什么图案，我们就要做什么图案；它原来什么颜色，我们就要尽可能去接近、还原它当初的绚丽多彩。

我们不但要研究它的材料、配色、用线，还要弄清楚古代裁缝、工匠的一些缝制手法。虽然难度非常大，但这就是复原的意义，不但要传承手工艺，更要传承古人优秀的文化。汉服是华夏之美的代表，汉服的发展也是非遗技艺发展非常重要的实践。

和汉语、汉字一样，汉服也是绵延数千前的文化传承。汉服热不是一时之风，喜欢汉服、日常穿汉服的人会越来越多。当然，中华服饰文化的普及还有很长的路要走，产品化也要与时俱进，做好多元化，汉服也是完全可以应用到各种功能和场景上去的。

中国历来被称为“衣冠王朝”，《汉书》对“华夏”做过解释：中国有礼仪之大，谓之夏；有服装之美，谓之华。衣服是华夏民族重要的文化符号之一，从古至今，什么身份的人穿什么样的衣服——皇帝的衣服上可以有五爪金龙，很多朝代规定了士绅阶层才能穿真丝和刺绣，而商人再怎么有钱也不能破格。丝织品历来就是一个身份的象征，而丝织品上通常会有刺绣，所以刺绣也成了真正的奢侈品。

在苏州“向红绣府”第二代传承人、工艺美术师府涵璐看来，汉服热一点儿也不新鲜。穿着飘逸的汉服去苏州园林里拍照，和曾经去景区租一套格格、太子服装照相的行为异曲同工。“本质都是爱美、爱打扮、想体验不一样的角色。”

为什么在公园、景点甚至大街上穿汉服的人越来越多了？原因可能很多，文化自信越来越强可能是主要原因。汉服不仅是中华民族服饰文化，同时也是一个窗口，透过它可以让更多人领略传统手工艺和传统文化之美；它还是一个载体，将包括刺绣在内的各种传统手工艺运用起来。

年轻人对汉服的喜爱会埋下一颗种子，开始只是租一套汉服拍照；年纪、阅历和消费能力提高后，会慢慢欣赏刺绣之类的高级定制华服。苏绣作为一门悠久的国家级非遗，可以为汉服增光添彩，希望能有机会和高端汉服品牌或者工作室合作，相信两者的结合可以更有力地推动国潮复兴，唤起大家对传统文化的喜爱。

千层底布鞋历史悠久，甚至可以一路追溯到2200年前的秦朝。“中国布鞋第一家”内联升的第五代非遗传承人任晨阳，还记得在西安的秦始皇兵马俑中看到过一尊跪射俑。“发丝、掌纹以及鞋底的麻绳都清晰可见，鞋还分级别，跪射俑的前脚略微上翘，将军俑翘得更高，‘趾高气昂’估计就是从这儿来的。”

其实，千层底是个比喻的说法，以制作朝靴起家的内联升，最早制作官靴用的是宣纸，到了民间，老百姓用旧衣服、旧布一层层堆积做鞋底，堆积多了谁也不会去数，“千层底”的寓意就是耐穿。但现代人物质条件好了，谁也不会逮着一双鞋穿，对耐穿的需求远远不如追求时尚与彰显个性重要，千层底还有市场吗？

内联升千层底制作技艺第五代非遗传承人 任晨阳

这个问题18年前刚来内联升的任晨阳也想到过，“刚来的时候觉得哪哪都老：品牌老，产品老，师傅老；男鞋为主，女鞋很少；款式少，颜色只有黑灰蓝；客户以中老年人为主，没什么年轻人穿。”但千层底毕竟是上千年劳动人民的智慧，天然、养脚、透气、排汗、有文化底蕴、也有匠人精神……千层底其实需要的是守正不守旧，与时俱进。

近年来，内联升先后和电影《大鱼海棠》、综艺《国家宝藏》、游戏《王者荣耀》等IP合作，推出多款联名手工布鞋，引入了让年轻人认同的时尚元素。比如，在蚕丝鞋面刺绣海棠花以及大鱼“鲲”，甚至把王希孟的《千里江山图》搬到了真丝鞋面上；“越王勾践袜靴”则借鉴球鞋，把湖北博物馆藏的“越王勾践剑”上的纹饰印到了用飞织面料制作的鞋面上，连鞋盒都做成了一个书卷……

而近几年汉服回潮也为千层底走进年轻人提供了机会。“汉服和千层底是官配，尤其是明式的犀角鞋、翘头鞋。走路的时候裙摆搭在鞋面上，既好看也不会绊倒。男士的复古官靴和皂鞋除了古装，还能搭配日系休闲风和棉麻衣服。”

花丝镶嵌又叫细金工艺，作为一项历史悠久的传统手工技艺，兴起于春秋战国时期。当时叫作“金银错”，“错”的意思是将金属涂覆在青铜器的表面以作装饰。后来人们发明了制作金银细丝的工艺，就开始用细丝来制作工艺品。

花丝镶嵌的工艺复杂而且繁琐，第一步是拉丝：将金银条放在轧条机上压制成粗细合适的方块，置入专用的手工拉丝板进行拉丝。拉丝板由粗到细排列着四五十个不同直径的眼孔，由大到小依次通过每个眼孔，有时需要经过十几次拉制才能得到所需的细丝。拉丝的力度要适中，中间不能拉断，目前最细的花丝直径可达0.16毫米。

丝只是原料，花丝工艺要用到掐、填、焊、堆垒、攒和编织等基本手工技巧进一步创作；镶嵌工艺则是将各种不同的技法应用于金属片上，做成各种形式的托座，再把各种宝石嵌在其中。花丝镶嵌工艺在清朝发展到了极致，与景泰蓝、玉雕、雕漆等八大工艺门类合称为“燕京八绝”。

清朝灭亡之后，匠人流落到了民间。据北京东方艺珍花丝镶嵌厂总经理、非遗传承人陈玉杰介绍：“从1958年起算，我们厂的花丝镶嵌工艺已经传到了第六代，鼎盛的时候工厂大概有一千六百人。”工厂现在采用了专业化、产品化分工，还会参与各种文物的修复，包括1957年定陵出土的万历皇帝的金丝翼善冠和孝端皇后的九龙九凤冠等。

北京东方艺珍花丝镶嵌厂总经理、非遗传承人 陈玉杰

从为皇家饰品服务到走入现代社会，花丝镶嵌因其独特审美价值，在首饰、挂件、摆件上仍然应用广泛，也常常被选作国礼送给第一夫人。花丝镶嵌气质高贵但并不一定昂贵，如果用银丝，几百元也可以拥有一件小挂件，并不是那么遥不可及。

花丝镶嵌与时俱进的主要挑战是设计人才和工艺匠人的融合与匹配。陈玉杰相信，只要做好了产品升级，黄金类市场还是很广阔的，“婚礼、生子、生日、家族传承等等都用得到。这些消费场景里人们对价格也没那么敏感”。

汉服搭配的饰品主要分两类，一类是珠、花，另一类就是各种金属工艺。“按理说，这里应有花丝镶嵌的一席之地。但是汉服热对我们的推动还不太明显。穿汉服的人主要是想穿得美，可能不知道也不太在意应该搭配什么样的首饰或者配饰，购买力也有限，不会买特别贵的东西。”陈玉杰坦言。

不过，从风格和气质上说，倒有一些单品有机会脱颖而出，“我们现在把虎符（古代一种金属制的虎形调兵凭证）图案用錾刻的工艺做成吊坠，既有历史文化也有精湛工艺，同时也很好看，可以搭配汉服甚至日常上班的衣服。”

编辑 / 王子腾

文 / 刘利

图 / 仲春之会

新媒体编辑 / 季秋

新媒体设计 / 王愈哲

本文刊载于

《时尚旅游》10月刊《西安醉后是长安》专辑，

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