二十世纪初，巴黎高级时装屋称霸时装业，其中最著名的，就属英国人查尔斯．弗雷德里克．沃斯〈Charles Frederick Worth，1825-1895〉于十九世纪中期所创立的时装屋，客源来自上流社会，包括皇室、贵族、富家女、「社交名媛」和当时时尚界的名流。

如同现在一样，那个时候女性礼服在时尚界也占有重要地位。像下面这样：

当时美国社会里的显贵，以及其他上流社会人士，都频繁地穿越大西洋到欧陆购买服饰，这些人包括：亚斯特家族〈Astors〉、古柏．惠特家族〈Cooper Hewitts〉、摩根家族〈Morgans〉、波特．帕尔默家族〈Potter Palmers〉和范德比尔特家族〈Vanderbilts〉等......

而那时候的社会现象也极尽全力的解释了权贵二字的联系，其中就包含被称为「美金公主」的富家女，高级订制时装屋背后的大金主，她们也带着雄厚资金下嫁家道中落的欧洲贵族，以便换取头衔与地位。

了解过欧洲设计史的人会了解到，文艺复兴之后，巴洛克洛可可风格风靡社会，装饰豪华，晚礼服也一样，多是以天鹅绒、缎子或丝绸为面料，裸露肩膀与胳膊，胳膊则要再裹上小山羊皮长手套，如此露出颈肩的设计，是为了充分展现华贵璀璨的首饰。

连样式较简单的夏日连身裙或短衫和裙子，也多用棉、细麻和亚麻布料制成，也都装点着苏格兰刺绣或蕾丝。

当时「新主义」风潮席卷欧洲：巴黎有野兽派和立体派，奥地利有分离派，德国有表现主义，义大利有未来主义以及在俄国的建构主义；随之而来有超现实主义和现代主义。

一九零九年迪亚吉列夫〈Diaghilev〉带领俄罗斯芭蕾舞团在巴黎的首演造成轰动之后，他们具革命性的音乐、舞台设计和舞者戏服，更进一步对当代文化注入一股剧烈的影响，当然也在时尚界掀起一阵狂澜。

在巴黎，一九零三年已开设时装沙龙的保罗．波烈〈Paul Poiret，1879-1944〉，率先在他的作品里迎战这股东方热，他简化了服饰的轮廓，不再着重繁复的结构堆砌，改用鲜明的配色，并在衣料表面饰以精美刺绣。他早期的设计带有法国大革命后督政时期服装的痕迹，迈入一九一零年代后，其设计转向了东方民族服饰的剪裁及装饰风格，例如从日本和服发想，缀有波斯饰纹，带有中国风情的大袍式宽松女外套，或者，下摆镶有金属丝的束腰薄纱罩衫，缀有皮草滚边或金流苏，下身配的是土耳其灯笼裤。

女性的生活型态快速改变，一次大战的爆发加速了这个进程。有些女人奔赴前线担任战地医师、护士、司机或充当后勤部队；留在家乡的妇女替补了工厂、运输工具和农地里男性的空缺。这些工作当中，不少的劳动需要女人穿上传统上只有男人才穿的装束：实用的马裤、宽松长裤或连身工作裤。

一九一四至一九一八年的战争几乎没让高级时装业慢下脚步：很多巴黎设计师依旧继续推出新系列，尽管横越大西洋的危险阻碍了国外买家前来，也限缩了报纸的时尚版面和出口至北美的货品，然而北美的百货公司嗅到商机趁虚而入，开始大力推捧本土设计师。然而法国时装的魅力无法挡，纵使沉寂好一段时间仍旧难掩光彩，战争结束后，巴黎轻松夺回了时尚之都的龙头地位。

一九二零年代兴起雌雄莫辨的野女孩风格，不再突显胸腺和腰线，并露出了双腿，衣裙轮廓简化为短直筒造型，时兴戴上包头式的钟形帽。束胸马甲并没有完全被摒弃，而是把女体塑成男孩子般的平板身形；

松紧带和拉链〈在1924年取得专利〉等新布材的研发，使得束身胸衣不再那么笨重，而合成纤维譬如嫘萦，也让裤袜和贴身内衣裤没那么昂贵，而且样式更诱人。

到了一九二零年代末，裙下䙓的设计忽长忽短；手帕裙或高低不一的裙摆的流行，显示时尚从摩登女郎风格，转向一九三零年代崇尚的妩媚婀娜，女装的轮廓又比较有女人味，力求展露身材曲线。

在两次大战之间，电影是时尚的一大推手。

一九三九年，全世界再度陷入战争，很多妇女的穿着打扮又开始趋于一致；在大后方的人民应当克行俭约，将物资再生利用，并懂得「修修补补将就使用」。

值得一提的是，一些非法国裔的设计师例如曼波彻〈Mainbocher〉返回家乡，艾尔莎．夏普瑞丽也避走美国，而可可．香奈儿则在战争期间关闭了时装店，住进巴黎丽池饭店，战后流亡瑞士十年之久。香奈儿在一九五四年以七十岁高龄重返巴黎，持续把她的招牌风格推向极致。

到现在为止，流行风格又是不同，然而经典永远不灭，向经典致敬！