不知道大家有没有发觉，在当下的时尚潮流语境中，不少品牌或者商家都倾向于为自己贴上一种尤其清晰、具体的标签。

他们为了更快让消费者接收到有关自己的市场定位和形象信息，就急于用某种鲜明的流行风格去归类，符号化自己，提高自己在特定消费群体心目中的好感度。

当然，这与部分消费者将身份认同感放到消费的首要因素不无关系，但某些品牌为了壮大而过分看市场眼色，未免有点不理智。

这里并不是说做品牌就必须要有多清高的愿景和主旨，或者往商业化靠就是恰烂钱、收智商税。

只是无可否认，兼顾并足够重视品牌及设计背后的态度、精神、文化等软输出，相信会比仅基于功利性所做出的行为让品牌和产品显得更具魅力。

这种魅力对消费者来说，是属于自发性的吸引，而不是被标签符号洗脑后的生硬牵引，更容易形成一种可持续的归属感。

过于清晰的定位，有时反而在这信息爆炸的时代中遏制了消费者原本可以挖掘更多未知乐趣的冲动。

像近年大行其道的街头风格正是鲜活的例子，不少奢侈品牌向它献媚后，在收获一波没有太高忠诚度的年轻一代的同时，亦流失了不少愿曾经沉溺于品牌文化的忠粉。

而今天的主角 OLD JOE，正迫不及待地褪去身上片面的符号和标签，仅仅希望基于对服装的热爱，放慢脚步地跟大家分享一些带有时代感又不失摩登气息的永恒服饰。

虽同样历经了定位和形象的改变，但有别于随波逐流，它只是将自己变成更加丰满而统一的品牌。

旧时代滤镜下的现代服饰

来自日本的 OLD JOE，在2008年由服装设计出身的高木雄介以及活跃于各领域的手绘艺术家比内直人共同创立。

可能大家对这两位仁兄不太熟悉，作为 OLD JOE 的主脑，兼任设计师与主理人的高木雄介一直钟情于上世纪30-50年代的旧事物，包括古董相机、汽车、家具等。

不过最后他还是选择了从小感兴趣的服装入手，构建起属于他的新复古乌托邦。

因此，不难看出其手下 OLD JOE 明显汲取了丰富多样的欧美复古元素作为设计灵感，绅装、工军装、运动休闲等应有尽有。

像在2020秋冬系列中，OLD JOE 就选择用黑灰与高饱和度的大地色系主调来呼应20世纪初克制沉稳的城市底色。

诸如以欧洲工人针织外套为蓝本的提花羊毛开衫、带有可拆卸毛领的切斯特菲尔德大衣、饰有古董地毯撞色条纹的 A-1 夹克、联想到爵士年代的 Swing Jacket 等单品，让人瞬间回溯到一战前后的人文氛围。

当然，要准确地营造出这种浓厚的旧时代气息，当然得依靠设计师肚子里的墨水。

高木雄介掌握着跟上世纪初古董服饰相关的深厚知识，无论是历史背景、面料、元素还是工艺，都一一体现在 OLD JOE 的产品当中。

像这款 OLD JOE 定番的复古油蜡夹克，将英国传统油蜡夹克的工艺融入到上世纪中叶赛车运动夹克版型当中，除了更加细腻舒适的原创油蜡配方之外，如地图袋、多扣等细节也得到了还原。

另外这件意大利鹿皮夹克，则是这一季最深得我心的单品，设计灵感来自上世纪30-50年代的定制皮夹克，特制的做旧效果配合植糅鹿皮的光润着色，赋予了夹克自然而独特的岁月感。

而从制版、染色乃至五金辅料，基本每个生产环节高木雄介都会亲自把关，很少会放宽心地完全交给工厂去制作。

也许正是因为他的高度掌控，才会有自信让 OLD JOE 每一季的服装水准维持在一个较高的标准上，除了复古文化的魅力之外，还令大家感受到手工制衣服本身的美好。

不过难得的就在于，它们似乎仅仅是被带上了旧时代的滤镜，当与更为现代日常的服饰单品混搭起来时，却不会产生太大的违和感。

大家都知道，日本玩复古风格的品牌不胜其数，而 OLD JOE 能够从竞争如此激烈的市场中占有一席之地，少不了品牌背后另一位灵魂人物 —— 比内直人的功劳。

在与高木雄介成立 OLD JOE 之前，比内直人及其创办的 NUTS ART WORKS 工作室就已经凭借精湛的手绘招牌（Sign Painting）作品在日本复古与街头品牌中备受追捧，时至今日你仍能在东京很多品牌门店看到他的手迹。

除了去年与优衣库推出了联名T恤之外，像NEIGHBORHOOD、WTAPS、Ralph Lauren、Supreme 等耳熟能详的品牌早已是 NUTS ART WORKS 的老朋友了，地位和艺术造诣可见一斑。

纵观不少成功的服饰品牌，创始人都未必尽是科班出身，可他们往往就拥有跳出服装体系之外的创作视觉，为品牌产品带来更多的可能性。

而作为 OLD JOE 艺术总监的比内直人，就成功为品牌带来平面图形、店铺与视觉设计上的独特美学，把复古文化的经典性延续下去。

在不受潮流左右的前提下增添了简单复刻所欠缺的新鲜感和现代感，可能这正是 OLD JOE 能够同时收获复古爱好者与时髦精喜爱的精粹 ——

高木雄介曾表示，“这是我一直在努力的，能像我们追求当时的 Vintage Fashion 一样，我也希望将来的人会追求我现在制作的产品。”

换句话说，OLD JOE 现在所创作的，是属于未来的 Vintage Fashion，所以它并不会无形地把时尚潮流客和大众拒之门外。

可能上一秒你还犹豫穿上街会不会像 COSPLAY，下一秒就对它深度拉满的气质表示真香！

打破界限的世界观

虽然 OLD JOE 承载了高木雄介对上世纪30-50年代欧美服饰的情意结，但在复古滤镜下，你很难去试图找到一种更加具体的风格标签去定义 OLD JOE。

“做品牌不论如何都会被冠以各种各样的风格符号以供市场区分的吧，但从这种符号化中跳脱出来也是我最想做的。”

说它是工军风？作为现代服饰的主要源流，一系列糅合裁缝逻辑与日本制衣细节的绅士西服，恰好将由工军装主导的品牌所缺少的儒雅感，灌注于 OLD JOE 的体系当中。

说它是绅装风？跟高木雄介内心一样带有叛逆气息的皮夹克和丹宁服饰，却流淌着打破制式与规则的反抗血脉。

说它是传统复刻？种种联想到日式美学的细节取舍、比原版古着更符合现代审美的简练和留白，显然是经过自我思考的设计考量。

加上不时穿插街头感卫衣、户外外套和各种 Oversize 单品，更时刻提醒 OLD JOE 拥有其它传统美式复古品牌所不具备的现代化多元视觉。

没错，甚至当你看到 OLD JOE 品牌 Look book 与外景企划的造型有几分 City Boy 式穿搭的神髓时，无需惊讶。

因为品牌的造型提案，正是由曾任职于 City Boy “圣经”《POPEYE》、日本的知名造型师长谷川昭雄来操刀打造的。

当高木先生被问及为什么不由自己亲手包办的时候，他认为如果是由品牌内部来制作的话，很可能会陷入固化思维当中，令最终呈现的效果缺乏趣味性。

这种时代感与流行文化的视觉碰撞，正是高木雄介尽力打破界限、褪去标签的利器之一。

作为一个男装品牌，OLD JOE 却会邀请不同年龄层或女性模特来演绎自家单品，在长谷川昭雄的造型巧思下，更加突显出品牌产品不会因年龄、性别乃至身材等受到限制的穿搭可能。

现在每季系列完成度都极高的 OLD JOE，已经逐渐摆脱以往所醉心的硬核复刻，而是将对复古文化的狂热用另一种相对内敛、温柔的表达方式进行抒发。

正如高木雄介曾在4年前的采访中说到，作为创作者，他希望这个品牌能够有所进化，因此打从16年季度系列开始，你会发现 OLD JOE 开始更注重产品的美感和氛围感。

在汲取上世纪30-50年代服饰元素作为灵感之余，也不忘描绘属于他以及 OLD JOE 视觉下的「MODERN GENTLEMEN’S CLOTHING」现代服饰世界观。